Markus Siek

Fotokurs für Einsteiger - Perfekte Urlaubsbilder

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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

im Urlaub wird jeder zum Fotograf! Egal, ob mit dem Smartphone, einer Kompaktkamera, einer spiegellosen Systemkamera oder einer DSLR: Die schönsten Urlaubserinnerungen möchte man unbedingt auf Fotos festhalten. Mit ein paar einfachen Tricks können Sie dafür sorgen, dass Ihre Urlaubsfotos mehr sind, als nur gewöhnliche Schnappschüsse. Verblüffen Sie Ihre Freunde und Bekannte mit professionell anmutenden Aufnahmen. Wie Ihnen das gelingt, möchte ich Ihnen in diesem Ratgeber ausführlich dokumentieren und anhand vieler praktischer Beispiele näherbringen. Um alle Tipps dieses Ratgebers nutzen zu können, sollten Sie über eine Systemkamera oder eine DSLR verfügen. Besitzen Sie solch eine hochwertige Kamera (noch) nicht? Macht nichts! Viele Tricks lassen sich sogar mit einer gewöhnlichen Smartphone-Kamera umsetzen. Mir bleibt Ihnen jetzt nur noch, Ihnen viel Spaß bei der Lektüre dieses Fotokurses zu wünschen! Und natürlich noch viel mehr Spaß mit Ihren künftigen Urlaubsfotos.

Herzliche Grüße

Markus Siek

Kapitel 1: Technik kompakt

1.1 Die Blende

Mit dem halbautomatischen Aufnahmeprogramm Blendenpriorität steigen Sie ein in die Welt der kreativen Fotografie. Lernen Sie, wie sich Einstellungen wie f/2,8 oder f/16 auf das Bildergebnis auswirken.

Wer zuvor immer nur mit der Kameraautomatik fotografiert hat und dann erstmals den manuellen Modus seiner Kamera nutzt, wird von den ersten fotografischen Ergebnissen mit großer Wahrscheinlichkeit geschockt werden. Völlig unscharfe Bilder, auf denen kaum ein Detail zu erkennen ist. Selbst anspruchslose Landschaftsaufnahmen misslingen und zeigen statt der attraktiven Umgebung nur psychedelisch anmutende Farbstreifen! Wenn auch Sie solche Erfahrungen schon einmal mit Ihrer neuen DSLR oder Systemkamera gemacht haben sollten: Lassen Sie sich nicht entmutigen. In diesem Fall hilft es, einen Schritt zurück zu gehen und vom manuellen Modus in einen halbautomatischen Modus zu wechseln. Mit solch einem Programm können Sie immer noch kreativ fotografieren, lassen sich jedoch von Ihrer Kamera unterstützen, damit Ihnen die Aufnahmen auch gelingen.

1.1.1 Unterschiedliche Namen

Ein halbautomatisches Aufnahmeprogramm ist ein Programm, bei denen Sie einige wichtige Kameraeinstellungen von Hand vornehmen müssen, den anderen Teil übernimmt Ihre Kamera. Eines der hilfreichsten Halbautomatikprogramme ist die „Blendenpriorität“. Möglicherweise finden Sie das Programm bei Ihrer Kamera auch unter dem Namen „Blendenvorwahl“ oder „Zeitautomatik“. Dabei sind diese Namen nur scheinbar Widersprüche. Sie geben in diesem Modus der Kamera die Blende vor, räumen ihr also eine hohe Priorität ein. Die Kamera wählt die Belichtungszeit automatisch – deshalb der Begriff „Zeitautomatik. Egal, wie das Programm also heißt, das Prinzip ist immer dasselbe. Sie legen vor einer Aufnahme fest, mit welcher Blendenöffnung Ihre Kamera fotografieren soll. Die Kamera wählt anschließend automatisch eine passende Belichtungszeit aus, damit Sie sich über eine gelungene Aufnahme freuen können. Vor der Aufnahme können Sie an Ihrer Kamera per Wahlrad zwischen den unterschiedlichen Blendenwerten wählen. Die Kamera ermittelt dann in Millisekunden die dazu passende Belichtungszeit. Das Aufnahmeprogramm Blendenpriorität ist deshalb perfekt für Ein- und Umsteiger geeignet, die in der fotografischen Praxis das Zusammenspiel von Blende und Belichtungszeit und deren Auswirkungen auf das Foto lernen möchten.

Bei der Nikon 1 nennt sich der Modus Blendenpriorität „Zeitautomatik“

1.1.2 Wahl der Schärfentiefe

Die Blendenpriorität ist deshalb bei vielen Fotografen so beliebt, weil für viele Fotos die Schärfentiefe von großer Bedeutung ist, während man die Verschlusszeit vernachlässigen kann. Um sich zu vergegenwärtigen, welchen Einfluss der Blendenwert auf ein Foto hat, sollten Sie einmal folgenden Test machen. Nehmen Sie Ihre Kamera zur Hand und suchen Sie sich ein bestimmtes Motiv aus. Stellen Sie Ihre Kamera auf den Modus Blendenpriorität und stellen Sie eine große Blendenöffnung ein – zum Beispiel f/3,5. Fotografieren Sie mit dieser Einstellung und verändern Sie anschließend den Blendenwert. Probieren Sie sukzessive größere Blendenwerte aus, verändern Sie dabei aber weder die Aufnahmeposition, noch die Brennweite oder den Bildausschnitt. Wenn Sie anschließend die Bilder miteinander vergleichen, werden Sie sehr deutlich sehen, welchen Einfluss die Wahl der Blende auf das Foto hat. Während bei großen Blendenöffnungen (kleiner Blendenwert) die Schärfentiefe eines Fotos nur sehr gering ist, bedeutet eine kleine Blendenöffnung (großer Blendenwert) eine hohe Schärfentiefe. Sie können mit der Auswahl der Blende also sehr exakt steuern, ob Sie nur einen kleinen Bildausschnitt scharf abbilden wollen, einen größeren Bildausschnitt, den Sie per Autofokus bestimmen, oder sogar das komplette Motiv.

1.1.3 Blende und Zeit

Der Blendenwert ist nur eine der entscheidenden Einstellungen bei einer Fotografie. Der zweite wichtige Wert ist die Belichtungszeit. Diese gibt vor, wie lange der Zeitraum andauern soll, dass Licht auf den Bildsensor fällt. Dabei ist die Kombination aus Blende und Belichtungszeit entscheidend dafür, wie sich das aufgenommene Foto präsentiert. Großen Blendenöffnungen sorgen nicht nur für eine geringe Schärfentiefe, sondern auch dafür, dass eine Menge Licht auf den Sensor fallen kann. Wer hier zulange Belichtungszeiten einstellt, bekommt schnell überbelichtete Bilder. Im Umkehrschluss bedeutet eine kleine Blendenöffnung, dass nur wenig Licht auf den Sensor fällt. Wer hier zu kurze Belichtungszeiten einstellt, der bekommt unterbelichtete Bilder. Wollen Sie also bei Ihrer Kamera durch die Wahl der Blende Einfluss auf das Foto nehmen, dürfen Sie die Verschlusszeit nicht vernachlässigen – also eine zur Blende und dem Umgebungslicht passende Belichtungszeit einstellen.

Durch Drehen des Wahlrads wählt man hier die gewünschte Blende aus – die Kamera kombiniert dies mit einer passenden Belichtungszeit

1.1.4 Erfahrung nötig

Dieser Zusammenhang zwischen Blende und Verschlusszeit erklärt, warum es ohne fotografisches und technisches Hintergrundwissen kaum möglich ist, im manuellen Modus gelungene Bilder aufzunehmen. Nur wer eine gewisse fotografische Erfahrung hat, eine Blende einstellt und kontrolliert, ob er in der Dämmerung oder bei strahlendem Sonnenschein fotografiert, kann abschätzen, welche Belichtungszeit dazu passen könnte. Und genau wenn Ihnen diese Erfahrung fehlt, oder wenn Sie einfach ohne Verzögerungen durch das Probieren mehrerer Einstellungen gelungene Ergebnisse erzielen wollen, greifen Sie am besten zum Aufnahmeprogramm Blendenpriorität. Dadurch erreichen Sie, dass Sie die Schärfentiefe bei einem Bild durch die Blende vorgeben können, sich aber um eine passende Belichtungszeit keine Gedanken machen müssen.

1.1.5 Beispielmotive

Ein halbautomatisches Programm wie die Blendenpriorität ist für viele unterschiedliche Aufnahmesituationen geeignet. So zum Beispiel für Porträtaufnahmen, bei denen Sie durch eine geringe Schärfentiefe dafür sorgen wollen, dass das Model vor einem unscharfen Hintergrund abgebildet werden soll. Oder aber für Landschaftsaufnahmen, bei denen Sie durch eine kleine Blendenöffnung dafür sorgen, dass das Motiv vom Vorder- bis zum Hintergrund scharf abgebildet wird. Allerdings stößt solch ein Aufnahmeprogramm auch in vielen Fällen an Grenzen, denn schließlich wählt Ihre Kamera eine passende Belichtungszeit zur Ihrer voreingestellten Blende nur aus technischen Gründen und nicht aus gestalterischen Überlegungen. Problematisch wird es für die Blendenpriorität immer dann, wenn sich Objekte in einem Motiv bewegen. Egal, ob fließendes Wasser, vorbeifahrende Autos oder rennende Sportler: Ihre Kamera richtet sich bei der Auswahl der Belichtungszeit nur nach der Blende und dem Umgebungslicht – nicht aber nach Ihrem Motiv. Und deshalb haben Sie in diesem Modus keinen Einfluss darauf, ob sich bewegende Objekte gestochen scharf oder mit gewollten Bewegungsstreifen fotografiert werden, um deren Dynamik zu verdeutlichen. Sie überlassen es der Kameraautomatik – und so in gewissem Maße dem Zufall!

Kein Motiv für die Blendenpriorität: Achten Sie auf das Wasser, das trotz des Flusses wie ein einheitliches „Nebelmeer“ wirkt – dank einer Belichtungszeit von 13 s Foto: Karl-Heinz Laube  / pixelio.de

1.1.6 Kleine und mittlere Blende

Welche Blendenwerte Sie einstellen können, hat im Übrigen nichts mit Ihrer Kamera zu tun, sondern mit dem Objektiv, das Sie angelegt haben. Objektive sind nämlich unterschiedlich lichtstark. Das bedeutet, dass Sie mit einem lichtstarken Objektiv, das leider auch einen entsprechend hohen Preis hat, kleinere Blendenwerte einstellen können, als beispielsweise mit einem Universalzoom. So weisen beispielsweise anspruchsvolle Porträtobjektive Anfangsblenden von f/1,4 während Standardzooms häufig mit f /3,5 auskommen müssen. Diese Unterschiede wirken in Bezug auf die genannten Zahlen zwar möglicherweise gering, sind es aber nicht. Durch diese Angaben zeigt sich nämlich inwieweit Sie mit Ihrem Objektiv eine selektive Unschärfe durch eine große Blendenöffnung realisieren können. Schließlich bedeutet eine größere Blendenöffnung auch gleichzeitig eine geringere Schärfentiefe. Bei mittleren Blendenstufen ist die Schärfentiefe hingegen größer. Zudem haben Sie mit einem lichtstarken Objektiv die Möglichkeit, auch bei schlechten Lichtverhältnissen mit kurzen Belichtungszeiten zu fotografieren, da genügend Licht auf den Sensor fällt.

Viele Porträtaufnahmen weisen typischerweise eine geringe Schärfentiefe aus – hier könnte man also das Programm Blendenpriorität einsetzen

1.1.7 Perfekter Einstieg

Die Blendenpriorität ist ein nützliches Aufnahmeprogramm, um das Zusammenspiel von Blende und Verschlusszeit in der fotografischen Praxis kennenzulernen und nicht durch mühsames Handbuchpauken studieren zu müssen. Für viele Aufnahmesituationen ist das Programm sehr gut geeignet. Wenn allerdings Bewegung ins Motiv kommt, müssen Sie zu Alternativen greifen. Wenn Sie mit der Blendenpriorität fotografieren, sollten Sie sich möglichst immer anschauen, welche Belichtungszeit die Kamera zu Ihrer Blende gewählt hat. Fotografieren Sie zudem ausgewählte Motive mit unterschiedlichen Blendenwerten und kontrollieren Sie, welche Auswirkungen die Einstellungen auf die Schärfentiefe und den Bildeindruck ergeben. So lernen Sie während des Fotografierens ganz nebenbei, welche Bedeutungen die einzelnen Einstellungen bei Ihrer Kamera haben und welche Werte für die unterschiedlichsten Motive empfehlenswert sind. Mit der Zeit werden Sie sich dann garantiert sicher genug fühlen, erst gelegentlich und dann regelmäßig ohne Sicherungsnetz zu fotografieren: Blende und Verschlusszeit also im manuellen Modus Ihrer Kamera vorzugeben.

1.2 Die Verschlusszeit

Mit dem Thema Belichtungszeit setzen sich viele Nutzer von Systemkameras und DSLRs nur selten auseinander. Aber spätestens wenn Bewegung ins Bild kommt, spielt die Zeit eine große Rolle. Das Aufnahmeprogramm Zeitpriorität unterstützt Sie bei solchen Fotos.

Bei einem Foto sind verschiedene Kameraeinstellungen dafür verantwortlich, ob man als Ergebnis die Variante A, B oder C erhält. Zum einen natürlich die Brennweite – mittels optischen Zooms bestimmt diese aber auch ein Nutzer einer Kompaktkamera immer unbewusst. Ebenfalls wichtig ist die Lichtempfindlichkeit des Bildsensors, die als ISO-Wert angegeben wird. Dann kommen noch die Einstellungen Blende und Belichtungszeit. Stellen Sie Ihre Kamera auf Automatik, müssen Sie sich lediglich um die Brennweite kümmern, den Rest übernimmt die Kamera. Im manuellen Modus hingegen nehmen Sie sämtliche Einstellungen von Hand vor. Als dritte Alternative stehen Ihnen bei DSLRs, Systemkameras und Bridgecams halbautomatische Programme zur Verfügung, bei denen Sie einen Teil der Kameraeinstellungen von Hand vornehmen und den Rest der Kamera überlassen. Ein solches halbautomatisches Programm ist die Zeitpriorität.

1.2.1 Unterschiedliche Bezeichnungen

Das Aufnahmeprogramm Zeitpriorität finden Sie bei jeder hochwertigen Kamera. Eventuell müssen Sie jedoch nach einem anderen Namen Ausschau halten, denn je nach Modell heißt die Einstellung auch „Zeitvorwahl“ oder „Blendenautomatik“. Das Funktionsprinzip ist aber immer identisch. Sie geben der Kamera für das Foto, das Sie aufnehmen möchten eine Belichtungszeit vor und die Kamera wählt eine entsprechend passende Blende, damit Sie ein gelungenes Bild erhalten. Mit der Belichtungszeit geben Sie vor, wie lange Licht auf den Bildsensor während des Fotografiervorgangs fallen darf.

Bei der Nikon 1 finden Sie das Programm im Kreativmodus unter „Blendenautomatik“

1.2.2 Die Belichtungszeit

Die Belichtungszeit ist eine elementare Kameraeinstellung beim Fotografieren, denn wählt man eine falsche Belichtungszeit, misslingt auch das Foto. Die Belichtungszeit sollte man nämlich immer nach den Lichtverhältnissen in der Umgebung einstellen. Fotografieren Sie tagsüber bei strahlendem Sonnenschein, führt eine zu lange Belichtungszeit zu völlig überbelichteten Fotos. Fotografieren Sie jedoch in der Dämmerung mit zu kurzen Belichtungszeiten, erhalten Sie ein unbrauchbares, unterbelichtetes Foto. Zudem sind Belichtungszeiten jenseits der Zehntelsekundenmarke tückisch, denn je länger die Belichtungszeit ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie bei der Aufnahme mit den Händen etwas zittern und deshalb ein verwackeltes Bild erhalten.

1.2.3 Bezug zur Blende

Im Modus Zeitpriorität geben Sie der Kamera für ein Motiv die Belichtungszeit vor und die Kamera wählt dazu eine passende Blende. Ihre Kamera kann so durch Schließen oder Öffnen der Blende regulieren, wie viel Licht während der von Ihnen eingestellten Belichtungszeit auf den Sensor fallen soll. Wenn Sie bei relativ guten Lichtverhältnissen also eine lange Belichtungszeit einstellen, wird Ihre Kamera eine geschlossene Blende wählen, damit Ihr Foto nicht überbelichtet wird. Und trotzdem: Alles kann die Kameraautomatik durch die Blende natürlich nicht regulieren – etwas Vorwissen müssen Sie in Bezug auf die Belichtungszeit auf jeden Fall mitbringen.

1.2.4 Welche Motive?

Zunächst einmal gilt es natürlich die Frage zu stellen, wofür man diesen Kameramodus überhaupt benötigt. Tatsächlich wird die Zeitpriorität in der Praxis deutlich seltener verwendet als die Blendenpriorität. Die Belichtungszeit manuell vorzugeben, ist immer dann sinnvoll, wenn Sie bei Dämmerlicht oder nachts kreativ fotografieren wollen, oder wenn sich auf Ihrem Motiv Objekte oder Personen bewegen. Besonders das Beispiel Sportfotografie zeigt sehr eindrucksvoll, warum es wichtig sein kann, seiner Kamera die Belichtungszeit vorzugeben. Fotografieren Sie eine Sportszene in der Vollautomatik wird sich die Kamera bemühen, ein möglichst komplett scharfes Bild zu erzeugen. Aufgrund der schnellen Bewegungen ist dies nur durch eine extrem kurze Belichtungszeit möglich. Dadurch wirkt das Motiv allerdings auch wie eingefroren, Dynamik werden Sie mit solch einer Aufnahme nicht transportieren können. Sportfotografen setzen deshalb bewusst leicht verlängerte Belichtungszeiten ein. Diese sorgen dann dafür, dass das Motiv zwar scharf abgebildet wird, jedoch leichte Bewegungsstreifen dokumentieren, dass kein Stillleben fotografiert wurde, sondern rasante Action.

Gestochen scharfe Fotos sind bei Sportaufnahmen nicht immer gewollt.

1.2.5 Auf Zeit konzentrieren

Wer solche Sportfotos aufnehmen möchte, braucht fotografisch eine Menge Erfahrung, denn eine zu kurze Belichtungszeit sorgt für eine fehlende Dynamik, eine zu lange hingegen für ein völlig unscharfes Ergebnis. Eine konkrete Empfehlung in Bezug auf die Einstellungen vorzunehmen, ist aber leider nicht möglich, da dies sehr stark vom Motiv und dem Umgebungslicht abhängt. Sie müssen sich also bei solchen Fotos langsam an die optimale Belichtungszeit herantasten. Das Aufnahmeprogramm Zeitpriorität ist für diese Aufgabe perfekt geeignet, denn hier können Sie sich nur auf die Belichtungszeit konzentrieren und können den Blendenwert außer Acht lassen.

1.2.6 Fließendes Wasser

Ein weiteres typisches Einsatzgebiet für den Modus Zeitpriorität ist das kreative Fotografieren von fließendem Wasser. Durch eine manuell verlängerte Belichtungszeit würde das fließende Wasser nicht scharf inklusiver einzelner Wassertropfen, sondern aufgrund der Bewegungsunschärfe auch tatsächlich als fließendes Element wirken. Wie dieser Effekt wirkt, können Sie am Beispielbild sehr schön sehen. Hier hat der Fotograf mit der Blendenautomatik fotografiert und als Belichtungszeit 1/6 Sekunde vorgegeben. Hätte er eine noch längere Belichtungszeit gewählt, hätte das fließende Wasser wie ein Nebelschwaden gewirkt.

Solch tolle Wassereffekte sind nur mit manuell vorgegebenen langen Belichtungszeiten möglich Foto: Andreas Hermsdorf / pixelio.de

1.2.7 Praktische Filter

In der Praxis werden Sie jedoch mit Fotografieren mit verlängerten Belichtungszeiten schnell an Grenzen stoßen. Der Grund dafür ist ziemlich simpel. Bei Tageslicht haben Sie in Bezug auf die Belichtungszeit nur wenig Spielraum, denn wählen Sie eine zu lange Spanne kann selbst eine geschlossene Blende keine überbelichteten Bilder mehr verhindern. Wollen Sie trotzdem auf dieses gestalterische Element nicht verzichten, empfiehlt es sich, im Fachhandel nach einem ND-Filter Ausschau zu halten. Solch ein Neutraldichtefilter kostet nur zwischen 20 und 40 Euro, hilft bei Fototouren aber ungemein. Dieser Filter wird direkt auf das Objektiv geschraubt. Er verändert weder die Farben noch die Schärfe, reduziert aber die Menge des einfallenden Lichts. So können Sie mit einer offeneren Blende beziehungsweise mit einer längeren Belichtungszeit fotografieren, als dies ohne den ND-Filter möglich wäre.

1.2.8 Schluss mit Automatik

Die Zeitpriorität ist perfekt dafür geeignet, die Auswirkungen von veränderten Belichtungszeiten auf ein Foto in der Praxis kennenzulernen. Sie müssen sich keine Gedanken um eine passende Blende machen, sondern konzentrieren sich alleine auf die Verschlusszeit. Experimentieren Sie zum Beispiel mit dem Fotografieren von fließendem Wasser. Alleine diese spannende Motivwelt ist es schon wert, die Einstellung der Belichtungszeit keinesfalls immer der Kameraautomatik zu überlassen.

1.3 Brennweite und Crop-Faktor

Mit dem Einstellen der Brennweite entscheiden Sie, ob Sie ein Weitwinkel- oder eine Teleaufnahme fotografieren wollen. Damit nehmen Sie nicht nur Einfluss auf den Bildausschnitt, sondern verändern auch die Bildwirkung, da zum Beispiel bei Aufnahmen mit langen Brennweiten Vorder- und Hintergrund zusammenrücken zu scheinen. Mit der Brennweite sollte sich also jeder Fotograf beschäftigen – genauso wie mit dem Cropfaktor.

Mit einer normalen Brennweite fotografieren. Solch ein Satz klingt irgendwie merkwürdig, denn was soll eine Normalbrennweite denn überhaupt sein? Und was wären dann andere Brennweiten? Anormal? Der Begriff Normalbrennweite wirkt also jede Menge Fragen auf. Dass er jedoch durchaus seine Berechtigung hat und warum er jedem Fotografen vertraut sein sollte, klären wir im Folgenden.

1.3.1 Das Kleinbildformat

Die Normalbrennweite wird nach einer einfachen Formel definiert: Ihr Wert entspricht der Länge der Diagonalen des Aufnahmeformats, beziehungsweise Bildsensors. Beim Kleinbildformat, im Digitalbereich auch Vollformat genannt, beträgt die Größe 24 x 36 mm. Die Diagonale weist hierbei eine Länge von 43 mm auf – folglich ist die Normalbrennweite hier 43 mm. Doch was definiert dieser Wert überhaupt? Er beschreibt die Brennweite, die eingestellt werden muss, damit der Bildwinkel des Fotos unserem Sehempfinden am nächsten kommt. Ein Bild, das mit einer Vollformatkamera mit 43 mm Brennweite aufgenommen wurde, wird deshalb als natürlich empfunden. Ist die Brennweite kürzer, ist auf einem Foto mehr zu sehen, als wir mit unseren Augen wahrnehmen würden. Ist die Brennweite länger, sieht man auf dem Foto nur einen kleineren Ausschnitt als gewohnt.

1.3.2 Praktisch normal

Es macht also durchaus Sinn, die Normalbrennweite zu definieren. Wenn Fotografen nämlich einen möglichst realistisch, natürlich wirkendes Bild aufnehmen wollen, sollten Sie eine Brennweite wählen, die der Normalbrennweite zumindest möglichst nah kommt. Möglicherweise haben Sie im Zusammenhang mit der Normalbrennweite auch einen anderen Wert als die besagten 43 mm im Kopf – etwa 50 mm oder 60 mm. Das hat einen einfachen Grund. Objektive mit 43 mm Festbrennweite werden Sie im Handel nicht finden, 50 und 60 mm – Objektive hingegen schon. Festbrennweiten, die der Normalbrennweite möglichst nah kommen, werden häufig als Normalobjektive bezeichnet. Aus dem Umkehrschluss werden dann vor allem 50 mm von vielen als Normalbrennweite bezeichnet, was eigentlich nicht ganz richtig ist, sich aber in der Praxis als Definition mehr oder weniger durchgesetzt hat.

1.3.3 Unterschiedliche Werte

Wer also mit der Normalbrennweite fotografieren möchte, stellt an seiner Kamera einfach 43 mm ein. Könnte man meinen, doch so einfach ist es leider nicht. Die angegebenen 43 Millimeter beziehen sich schließlich nur auf einen Sensor mit einer Größe von 24 x 36 mm. Viele Sensoren sind aber deutlich kleiner und weisen folglich auch eine kürzere Diagonale auf. Deshalb ist die Normalbrennweite von Kamera zu Kamera unterschiedlich.

1.3.4 Die Berechnung

Um zu berechnen, was die Normalbrennweite Ihrer Kamera ist, brauchen Sie kein Rechteck mitsamt Diagonale maßstabgetreu zu Ihrer Sensorgröße zu zeichnen. Vielmehr benötigen Sie hierfür nur den Formatfaktor, auch Cropfaktor genannt, Ihres Sensors. Nehmen wir als Beispiel, dass Sie eine beliebige Panasonic Lumix – Systemkamera besitzen und hier mit der Normalbrennweite fotografieren möchten. In Ihrer Kamera ist ein relativ kleiner Micro Four Thirds –Sensor verbaut, der den Cropfaktor 2 aufweist. Um mit der tatsächlichen Normalbrennweite zu fotografieren, müssten Sie nun an Ihrer Kamera die Brennweite einstellen, die multipliziert mit 2 den Wert 43 ergibt. Folglich fotografieren Sie rein rechnerisch bei 21,5 mm mit der Normalbrennweite. In vielen Online-Foren und Fotozeitschriften werden Sie hier häufig einen anderen Wert finden, nämlich 25 mm, da sich die Umrechnungen auf 50 mm beziehen. Was in der Praxis auch mehr Sinn macht, da die 43 mm doch eher ein theoretischer Wert sind.

Ein klassisches Landschaftsbild, das mit der Normalbrennweite aufgenommen wurde. Der Horizontanteil entspricht dem natürlichen Sehempfinden Foto: Georg Schierling  / pixelio.de

1.3.5 Weit und normal

Wollen Sie mit der Normalbrennweite mit Ihrer Kamera fotografieren, brauchen Sie also ein Objektiv, das, den Cropfaktor mit einberechnet, das Fotografieren mit 43 mm beziehungsweise 50 mm möglich macht. Für Vollformatkameras brauchen Sie dafür also nur Normalobjektive, auch Standardobjektive genannt, oder Universalzoom-Objektive, die diese Brennweite mit abdecken. Bei Kameras mit Cropsensoren, egal ob APS-C, DX, CX oder anderen, müssen Sie hingegen nur einer faktischen Weitwinkelbrennweite greifen, um diesen Wert zu erreichen. Möglich wird dies durch Festbrennweiten, aber natürlich auch durch Universalzoom- oder Weitwinkelzoom-Objektive.

Solche Weitwinkel-Zooms von Micro Four Thirds – Kameras erzielen umgerechnet die Normalbrennweite Foto: Panasonic

1.3.6 Große Auswahl

Objektive, die umgerechnet die Normalbrennweite erreichen, gibt es für jedes aktuelle Kamerasystem. Insbesondere bei den Kameras mit hohem Cropfaktor bieten die Hersteller eine große Auswahl passender Weitwinkelobjektive an. Für Ihre Kamera sollten Sie die Normalbrennweite zumindest immer im Hinterkopf haben, um sie bewusst einstellen zu können, wenn Sie einen möglichst natürlich wirkenden Bildwinkel aufnehmen wollen.

Nicht einmal 100 Euro kostet dieses 50 mm DSLR-Objektiv und zählt zu den beliebtesten Festbrennweiten überhaupt Foto: Canon

1.3.7 In der Praxis

Nicht nur aufgrund des Bildwinkels wirkt diese Einstellung im Übrigen so natürlich. Bei dieser Brennweite werden die Proportionen der abgebildeten Objekte und deren Entfernungen zueinander nämlich korrekt wiedergegeben und nicht verfälscht. Fotografieren Sie hingegen mit einer Telebrennweite, wird das komplette Motiv verdichtet. Entfernungen zwischen Objekten auf dem Bild werden kleiner dargestellt als sie eigentlich sind. Den gegenteiligen Effekt erzielt man mit einer Weitwinkelbrennweite. Dann nämlich erscheinen Abstände größer als in der Realität. Das komplette Motiv wirkt weitläufiger. Aus diesen Gründen wird die Normalbrennweite als Standard häufig eingesetzt. Nur mit ihr zu fotografieren, ist aber nicht empfehlenswert, da dies auf den Bildbetrachter langweilig und monoton wirken würde. Variieren Sie deshalb die Brennweite genauso wie die Perspektive beim Fotografieren. Schaffen Sie Abwechslung und machen Sie Ihre Bilderserien so interessanter!

Bei einer Telebrennweite wird nicht nur der Bildwinkel kleiner. Das Motiv wird auch verdichtet

1.4 Autofokus

Um das Thema Autofokus machen sich viele Fotografen keine Gedanken. Die Kamera stellt automatisch scharf – fertig! Doch etwas mehr Hintergrundwissen kann keineswegs schaden, denn nur wer weiß, wie er den Autofokus nutzen und die Messemethode umstellen kann, nutzt das volle Potenzial seiner Kamera.

Wer als Umsteiger von Kompaktkameras erstmals mit einer Spiegelreflex- oder mit einer Systemkamera fotografiert, wird sich damit, wie der Autofokus einer Kamera funktioniert, wohl eher noch nicht beschäftigt haben. Die meisten Anwender mit Kompaktkameras verlassen sich schließlich voll und ganz auf die Kameraautomatik. Motiv anvisieren, Auslöser durchdrücken, fertig! So kann man es zweifellos auch mit einer Kamera mit Wechselobjektiv handhaben – allerdings würde man dann eine Menge kreative Möglichkeiten leichtfertig verschenken.

1.4.1 Die Kontrastmessung

Bevor wir uns der Frage nähern, wie man den Autofokus einer Kamera gezielt nutzt und wie man zwischen unterschiedlichen Einstellungen wechseln kann, gilt es zu klären, wie eine Kamera überhaupt scharf stellt. Spiegellose Systemkameras und Kompaktkameras arbeiten beim automatischen Fokussieren mit der sogenannten Kontrastmessung. Dabei wird die gesamte Sensorfläche nach Kontrasten untersucht. Auf den größten Kontrast wird dann scharfgestellt. Die Kontrastmessung arbeitet naturgemäß langsamer als der Phasen-Autofokus, der bei digitalen Spiegelreflexkameras zum Einsatz kommt. Damit solch eine Kontrastmessung funktioniert, muss die Kamera natürlich auch entsprechende Kontraste finden können. Das ist bei Tageslicht kein Problem, kann aber schon bei Aufnahmen in der Dämmerung knifflig werden. Wenn die Kontraste dann nicht für ein Scharfstellen ausreichen, warnen Systemkameras ihre Anwender mit roten Hinweisen auf dem LCD-Monitor. Für solche Fälle lässt sich bei fast allen Modellen das AF-Hilfslicht hinzuschalten. Wenn dies nicht in der Standardeinstellung aktiviert ist, muss man dies über das Menü separat einschalten. Das Hilfslicht, das auch viele Kompaktkameras mitbringen, funktioniert unabhängig vom Blitzlicht und hellt das Motiv auf, damit die Kontrastmessung erfolgreich durchgeführt und ein scharfes Bild erstellt werden kann.

1.4.2 Scharf stellen

Bei spiegellosen Systemkameras stellen Sie auf ein Motiv scharf, indem Sie den Auslöser halb durchdrücken. Einige Modelle bieten zudem das Scharfstellen über einen Touchscreen an, bei dem Sie einfach auf die gewünschte Stelle im Bild tippen. Viele Fotografieren nutzen dieses „Vorscharfstellen“ jedoch gar nicht und drücken den Auslöser direkt komplett durch. Grundsätzlich entsteht dadurch für das Bild kein Nachteil – allerdings vergibt man so die Chance, die Scharfstellung zu kontrollieren und falls nötig zu korrigieren. Nötig wäre dies aber beispielsweise, um mit selektiver Unschärfe zu fotografieren – beispielsweise um Porträtaufnahmen vor unscharfem Hintergrund zu erstellen. Gleiches gilt natürlich für alle weiteren Aufnahmen, bei denen durch eine geringe Schärfentiefe der Blick des Betrachters direkt auf ein bestimmtes Motiv gelenkt werden soll. Unnötig ist diese manuelle Schärfensetzung jedoch, wenn Sie eh mit großer Schärfentiefe fotografieren wollen – beispielsweise wenn Sie Landschaftsfotos erstellen wollen, die meist vom Vorder- bis zum Hintergrund scharf abgebildet werden sollen.

1.4.3 Schärfe speichern

Für Ein- und Umsteiger stellt sich natürlich die Frage, wie man überhaupt bewusst auf ein bestimmtes Objekt im Motiv scharf stellen kann, das beispielsweise am Bildrand zu sehen ist. Genau hierfür brauchen Sie die Möglichkeit, schon vor der Aufnahme die Kamera scharf zu stellen. In diesem Fall nämlich visieren Sie zunächst das Objekt an, das später am Bildrand zu sehen ist. Dann stellen Sie durch das halbe Durchdrücken des Auslösers scharf, schwenken die Kamera, bis Sie den eigentlich gewünschten Bildausschnitt eingestellt haben und lösen dann aus. Durch solch eine Schärfespeicherung können Sie quasi auf jeden beliebigen Punkt scharf stellen. Beachten Sie, dass diese selektive Schärfe immer nur dann funktioniert, wenn Sie mit einer möglichst offenen Blende (kleiner Blendenwert) fotografieren. Je geschlossener die Blende, desto größer die Schärfentiefe!

Bei der Einstellung Einzelfeld wird nur ein einziger Bildbereich (kleines Rechteck) für die Schärfemessung analysiert

1.4.4 Verschiedene Messmethoden

Das Thema Autofokus ist aber auch deshalb für ambitionierte Fotografen von so hoher Bedeutung, weil Systemkameras unterschiedliche Einstellmöglichkeiten bieten, die in speziellen Aufnahmesituationen zum Einsatz kommen. Standard ist zum Beispiel bei der Panasonic Lumix GH 3 der Modus AF-F. Das steht für „Autofokus Flexible“. Modelle wie die Nikon 1 verwenden in der Grundeinstellung die Funktion „Automatische Messfeldsteuerung“.

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Cover: Clipdealer.de im Buch: siehe Quellenangaben unter den Bildern Covergestaltung: Markus Siek

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ISBN: 978-3-8476-9891-3