Eckhard Seipelt

Wunderbares Afrika

Von Lalibela nach Kapstadt

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- gekürzte Vorschau -

Vorwort

I never knew of a morning in Africa when I woke up that I was not happy.

Ernest Hemingway

Seit meiner Kindheit hat es mich hinaus in die weite Welt gezogen. Bereits im Grundschulalter habe ich ständig über meinem Atlas gehockt. Ich kannte die Namen aller Hauptstädte auf unserem Globus auswendig. Später habe ich mir die alten, nicht mehr benötigten Reiseprospekte aus den Reisebüros geholt und sie von vorne bis hinten studiert. Seit meinem 16. Lebensjahr bin ich dann, wann immer es ging, mit meinem Rucksack in die Ferne gezogen. Der einzige Kontinent, um den ich weitestgehend einen großen Bogen gemacht habe, war Afrika. Ich hatte Respekt vor diesem Kontinent. Er wird in unseren Medien oftmals düster, ungastlich und kriminell dargestellt. Umso mehr hat mich Afrika mit zunehmendem Zeitablauf angezogen. Es war wie ein Ruf, dem ich irgendwann nachgeben musste. Im September 2014 war es endlich so weit. Meine zehnwöchige Reise durch den "schwarzen Kontinent" hat mir einmal mehr gezeigt, dass man alle Vorurteile über Bord werfen und sich stets ein eigenes Bild vom Leben machen sollte. Ich habe während meiner Reise ausschließlich liebenswerte Menschen getroffen. Zu keinem Zeitpunkt musste ich Angst haben, außer gelegentlich vor der Obrigkeit, insbesondere vor Polizisten. Es drängt sich mir der Eindruck auf, dass Polizei und Militär in vielen Ländern der Welt nicht dazu da sind, um die Bürger voreinander zu schützen, sondern um ein ungerechtes System aufrecht zu erhalten. Möglicherweise ist das zum Teil auch der Sinn und Zweck bei uns. Ich hoffe, dass sich unsere Staatsdiener daran erinnern, wer ihre wahren Brüder und Schwestern sind, wenn es demnächst zu einem großen "Knall" kommen sollte. Meines Erachtens wird er kommen, wir steuern ungebremst auf eine riesige Mauer zu. Unser Finanz- und Wirtschaftssystem ist todkrank. Wenn man die Augen nicht krampfhaft zukneift, kann man das deutlich erkennen. Auf einem begrenzten Planeten kann man nicht unbegrenzt Wachstum schaffen, ohne Mutter Erde nachhaltig zu schädigen, auch wenn uns Politik und Wirtschaft etwas anderes vorgaukeln wollen. In Bezug auf den Staat Südafrika möchte ich noch hinzufügen, dass ich mich dort außerhalb der Touristenviertel nicht immer sicher gefühlt habe. Persönlich bedroht worden bin ich auch dort nicht. Die Gewaltbereitschaft hat in meinen Augen jedoch nichts mit Rassismus gegenüber Weißen zu tun. Die hohe Kriminalität ist meines Erachtens in den offenkundig höchst ungerechten Verhältnissen und der großen Kluft zwischen arm und reich begründet.

Auch an den innerafrikanischen Grenzen war es manchmal ein wenig unangenehm. Grenzen wurden in meinen Augen errichtet, um uns zu teilen, nicht um uns zu schützen. Unsere Mitmenschen in der ganzen Welt sind zum ganz überwiegenden Teil herzlich und gastfreundlich. Jeder, der einmal mit dem Rucksack um die Welt gezogen ist, wird das bestätigen können. Florent, ein Urlaubsbekannter aus Frankreich, der sein Leben lang um die Welt gereist ist, hat mir in Malawi gesagt, dass er die gastfreundlichsten Menschen im Iran angetroffen hat. Was für ein Bild haben wir vom Iran? Wer sagt die Wahrheit? Menschen, die die Welt erkundet haben, oder Agitatoren die uns vor eben diesen angeblich fanatischen Menschen warnen? Ich brauche nicht vor meinen Brüdern und Schwestern beschützt zu werden. Das kann ich ganz alleine. Indem ich mein Herz für sie öffne. Uns wird unnötigerweise Angst voreinander gemacht, gemäß dem seit Jahrtausenden bewährten Motto "teile und herrsche". Immer mehr Menschen wird bewusst, wie stark wir von Staatsmännern, Religionsführern, Militär und Medien manipuliert werden, um ein menschen- und umweltverachtendes System aufrecht zu erhalten. Ein Bruchteil der jährlichen Militärausgaben würde ausreichen, um dem Hunger auf der Welt ein für alle Mal Einhalt zu gebieten. Warum machen wir es dann nicht? Warum lassen wir uns von denen bevormunden, die an Krieg, Hass und Missgunst verdienen? Es ist allerhöchste Zeit für einen weltumfassenden Gesinnungswandel.

Ich wurde auf meiner Reise durch Afrika regelmäßig als "Bruder" bezeichnet und auch so behandelt. Afrika hat mir die Augen noch ein kleines bisschen weiter geöffnet.

Danke Afrika !

Kapitel 1 Das Abenteuer beginnt

Reisewege sind Pfade ins Ungewisse. Sie stärken unseren Mut und unser Vertrauen, uns auf Neues einzulassen und Neuem zu begegnen. Reisewege sind Begegnungspfade.

Vera Elisa Eilers

17. September 2014, 16:35 Uhr. Ich sitze im Zug von Haan nach Köln. In der gegenüberliegenden Sitzgruppe beobachte ich eine Frau mit einem Mischlingshund, der sich gerade heftig übergibt. Eine goldgelbe Flüssigkeit mit etwas Mageninhalt bahnt sich ihren Weg durch das Abteil. Ich habe keine Ahnung, ob dies ein Omen ist, und wie man es deuten könnte.

Fast ein Jahr lang habe ich diesem Augenblick entgegen gefiebert. Ich meine nicht den Anblick des "seekranken" Hundes, sondern meiner Reise durch den "Schwarzen Kontinent". Ich habe lediglich einen Flug nach Addis Abeba und einen Rückflug von Kapstadt gebucht. Ein Zeitraum von 10 Wochen steht mir zwischen diesen beiden Flügen zur Verfügung, in denen ich mich von den Wogen des Lebens treiben lassen möchte. Nach meinen Erfahrungen führt einen der Zufall stets zur richtigen Zeit an den richtigen Ort. Wenn man sein Leben vollkommen durchplant, entzieht man dem Leben die Möglichkeit, sich voll und ganz zu entfalten. Ich glaube fest daran, dass das Leben ungeahnte Überraschungen bereit hält, wenn man der kosmischen Intelligenz, die für mein Empfinden alles koordiniert, Gelegenheit gibt, sich zu manifestieren.

Sämtliche Freunde und Bekannte sind begeistert von meinem Vorhaben. Nur meine Mutter ist ein wenig gekränkt, weil sie so lange ohne mich auskommen soll. Sie ist so erzogen worden, dass man zuerst an alle anderen denken soll und seine eigenen Wünsche und Träume dem unterzuordnen hat. Das ist meines Erachtens eines der Grundprobleme unserer Gesellschaft. Meine Lebensphilosophie lautet, dass wir einen Planeten voller glücklicher Menschen hätten, wenn jeder dafür sorgen würde, dass er selbst glücklich ist. Wenn man selbst glücklich ist, fällt es einem daraufhin leicht, seine Mitmenschen zu unterstützen.

Ich reise nicht gerne allein. Ich hatte immer wieder einmal überlegt, mir einen Mitreisenden über eine Mitreisebörse im Internet zu suchen. Stets hielt mich meine innere Stimme davon ab. Ich habe gelernt, auf meine innere Stimme zu hören. Unsere Intuition führt uns sicher durch das Leben, unser Verstand nicht immer. Ich habe mich einmal mehr auf meine Intuition verlassen können. In zwei Stunden treffe ich mich mit Vera Elisa am Flughafen in Frankfurt. Sie wurde mir vom Schicksal zur Seite gestellt, eine ausgezeichnete Fügung des Schicksals, wie sich während meiner Reise herausstellen wird. Ich habe Vera Elisa vor zwei Monaten als Volontär an den Pyramiden in Bosnien kennengelernt. Ja, Ihr habt richtig gelesen, an den bosnischen Pyramiden, das war kein Schreibfehler. Und da so wenige Menschen bisher davon erfahren haben, werde ich im 3. Kapitel näher darauf eingehen. Erst vor kurzem hat Vera Elisa von meinen Reiseplänen erfahren, und sich entschieden, mich eine Zeit lang zu begleiten. Tatsächlich haben wir noch kurzfristig einen Platz im gleichen Flugzeug buchen können. Der Zufall überlässt nichts dem Zufall.

Der Name Lalibela hatte mich in seinen Bann gezogen. Als ich ihn zum ersten Mal gelesen habe, hat eine Gänsehaut meinen ganzen Körper überzogen. Ein sicheres Zeichen, dass mich irgendetwas dorthin ziehen will. Vera Elisa ist es genauso ergangen, als ich ihr von meinen Plänen berichtet hatte, Lalibela zu besuchen. Lalibela war vor ewigen Zeiten geistiges und kulturelles Zentrum Äthiopiens. Aus dieser Zeit zeugen noch elf wunderschöne Kirchen, die mit uns unbekannter Technik von oben nach unten in die Erde hinein errichtet worden sind. Teilweise wurden diese Felsenkirchen in einen einzigen Steinblock hinein gewölbt. Der Legende nach sollen Engel oder Außerirdische an dem Bau beteiligt gewesen sein. Der Name Lalibela hat mich sofort tief berührt, so als ob in meinen Zellen irgendetwas im Zusammenhang mit diesem heiligen Ort gespeichert wäre, Erinnerungen an ein goldenes Zeitalter.

Felsenkirche in Lalibela

Vera Elisa und ich werden gleich gemeinsam nach Äthiopien fliegen, unter anderem um herauszufinden, was uns wie ein Magnet in dieses Land zieht.

Inzwischen haben wir den 18. September 2014, 7:30 Uhr. Landeanflug auf Addis Abeba? Weit gefehlt. Wir sitzen im Steigenberger Hotel von Bad Neuenahr, nachdem wir uns am reichhaltigen Frühstücksbuffet bedient haben. Immerhin, so weit sind wir schon gekommen, ca. 150 Kilometer, allerdings in die falsche Richtung. Unser Flug wird wegen technischer Probleme mit 16 Stunden Verspätung starten. Da in Frankfurt zurzeit eine große Messe stattfindet, waren alle Hotels im weiten Umkreis von Frankfurt belegt. Man hat uns daher mit einem Bus nach Bad Neuenahr gebracht, in Kürze werden wir zum Frankfurter Flughafen zurückgefahren. Der Flug entschädigt uns, er ist sehr angenehm. Wir werden von bildhübschen, aufmerksamen Stewardessen betreut. Als das Mittagessen serviert wird, bringen wir die Damen ein wenig in Verlegenheit, da sie nicht auf Vegetarier eingestellt sind. Es ist nur Fleisch im Angebot. Unter mehrmaligen Entschuldigungen wird kurzerhand das komplette Hauptmenü entfernt. Unser Essen besteht daraufhin aus einem kleinen Salat, einem Stück Kuchen, einem kleinen Brötchen und zwei Crackern. Mit einem Lachen nehmen wir den Diätimbiss zu uns. Später erhalten wir als Entschädigung unter einer nochmaligen Entschuldigung ein zusätzliches Stück Kuchen.

  Die Maschine ist nur zur Hälfte belegt. Viele Passagiere wurden auf andere Flüge verteilt, da ein großer Teil der Fluggäste Addis Abeba lediglich als Sprungbrett zu den Nationalparks in Kenia und Tansania benutzt. Auch unter den verbliebenen Fluggästen sind noch etliche Reisende, die in Äthiopien nur zum Transit landen wollen. Unser Flugzeug trägt den Namen "Lucy". Der Name Lucy wurde den ältesten jemals gefundenen Gebeinen eines weiblichen Hominiden gegeben. Als diese in Äthiopien entdeckt wurden, lief angeblich gerade das Lied "Lucy in the Sky with Diamonds" von den Beatles auf einem Kassettenrekorder. Die Skelettteile werden auf ein Alter von 3,2 Millionen Jahren geschätzt und im Nationalmuseum von Addis Abeba aufbewahrt.. 

Bis zur Landung verläuft alles reibungslos. Etliche Fluggäste müssen auf Grund der nunmehr sehr späten Ankunftszeit (22:10 Uhr) außerplanmäßig in Addis Abeba übernachten, bevor es am nächsten Morgen weiter in die Nachbarländer geht. Bedienstete der Fluggesellschaft stehen mit den Transitvisa für diese Reisenden bereit. Alles wurde gut organisiert. Spätestens jetzt sind wir für's Erste mit Ethiopian Airlines versöhnt.

Unsere Wege sollten uns eigentlich nunmehr von Ethiopian Airlines trennen. Nach der Passkontrolle begeben wir uns zum Gepäckband. Wir sind die letzten, die am Gepäckband ankommen. Wir mussten uns zunächst ein Einreisevisum beschaffen. Dies war recht zeitaufwändig. Man kann das Visum zwar vorab bereits in Deutschland beantragen, dann ist es aber teurer als hier in Äthiopien. Außerdem haben wir uns bereits vor der Passkontrolle mit äthiopischen Birr eingedeckt. Mehrere Quellen wiesen darauf hin, dass man am Flughafen ungewöhnlicherweise den besten Umtauschkurs im Land erhält. Der Kurs ist tatsächlich sehr gut. Für 700 Euro erhalte ich einen halben Aktenkoffer Geldscheine, ca. 20.000 Birr. Als wir am Gepäckband ankommen, drehen ein Rucksack und drei Koffer einsam ihre Runden. Es handelt sich um meinen Rucksack. Vera Elisas Rucksack ist verschollen. Wir geben eine "Vermisstenanzeige" bei der zuständigen Mitarbeiterin auf und erhalten eine Referenznummer und zwei Telefonnummern, um uns am nächsten Tag zu erkundigen, ob der Rucksack aufgetaucht ist. Mit leichtem Handgepäck schreitet Vera Elisa an meiner Seite hinaus in die dunkle Nacht. Es ist kaum noch Betrieb am Flughafen, dennoch findet sich schnell ein Taxi. Zu einem vollkommen überhöhten Preis werden wir zu unserer Unterkunft gefahren. Handeln war zwecklos. Man weiß, dass wir jetzt schnellstmöglichst ein Obdach haben wollen, der Wucherpreis ist unter den Taxifahrern zweifellos abgesprochen worden. Unser Guest House ist in der Dunkelheit nur schwer in der 3,5-Millionen-Metropole zu finden. Zum Glück haben wir  einen Taxifahrer erwischt, der immerhin ungefähr weiß, wo sich die Straße befindet, in der das Hostel liegt. Dies ist nicht immer eine Selbstverständlichkeit, wie wir später erfahren werden. Wir erreichen das Atelefugne Guest House weit nach Mitternacht. Es wird mit einem schweren Tor gesichert. Nach mehrmaligem Hupen öffnet ein Nachtportier die schweren, knarrenden Türen.

Kapitel 2 Von Addis Abeba nach Bahir Dar

Das Leben ist bezaubernd, man muss es nur durch die richtige Brille betrachten.

Alexandre Dumas

Das Atelefugne Guest House ist eine einfache aber überaus stilvolle Herberge. Die Zimmer liegen um einen Innenhof herum, den wir auf dem Weg zum Frühstück überqueren. Intuitiv richten wir den Blick nach oben. Der Himmel ist schwarz vor Adlern. Etwa 70 bis 80 dieser majestätischen Vögel kreisen über uns. Was für ein Begrüßungsspektakel. Nach kurzer Zeit ist das Schauspiel vorbei. Tagsüber sieht man immer wieder vereinzelt Adler am Himmel, das massenhafte Auftreten bleibt aber exklusiv unserem ersten Blick in den äthiopischen Himmel vorbehalten. Zum Frühstück gibt es Shero Tegabino, das sind Sauerteigfladen mit Gemüse, und Ferfer-Brot, einem Brot mit scharfer Sosse. Dazu wird ein sehr aromatischer Ingwertee gereicht. Wir leben in den Tag hinein und erkunden die nähere Umgebung des Hostels. Addis Abeba ist hektisch, fast chaotisch. Selbst dicht am Zentrum sind die meisten Straßen unbefestigt. Die Menschen sind sehr angenehm, wir werden in keiner Weise bedrängt. Nachmittags rufen wir am Flughafen an. Der Rucksack bleibt verschollen. Vera Elisa nimmt es gelassen. Afrika lehrt uns schon sehr frühzeitig Gelassenheit zu üben.

Abends meditieren Vera Elisa und ich gemeinsam. Wer sich mit Meditation befasst, weiß um die positive Wirkung. Ich habe über ein halbes Jahrhundert gebraucht, um mich darauf einzulassen. Ich kann jedem, der demgegenüber Vorbehalte hat, nur empfehlen, sich dafür zu öffnen. Meditation ist nach meiner Interpretation nichts anderes, als seinen Verstand zu kontrollieren, indem man ihn bewusst für einige Zeit abschaltet. Sehr schnell begreift man dann, dass wir viel mehr als unsere Gedanken sind. Unser Gehirn wurde uns in die Wiege gelegt, damit wir es sinnvoll nutzen, und nicht damit wir ihm die alleinige Führung über unser Leben gestatten. Jede einzelne Körperzelle verhält sich intelligent. Wir sollten wieder lernen, ganzheitlich zu leben und mehr auf unser Herz zu hören.

Während der Meditation erhält Vera Elisa die Information, dass die Adler in der Tat zu unserer Begrüßung am Himmel erschienen sind. Wir mögen es als Hinweis verstehen, dass unsere Reise unter einem ganz besonderen Schutz steht. Vera Elisa hat außergewöhnliche mediale Fähigkeiten, die Botschaften, die sie erhält, ergeben immer einen Sinn für mich.

Afrikanische Kunst

Am nächsten Tag machen wir einen Ausflug mit dem Minibus nach Debre Zeyt. Für 12 Birr, umgerechnet 50 Cent, bekommen wir zwei Stunden lang einen ersten Eindruck für Reisen in Äthiopen geboten. Trotz des sehr beengten Platzangebots macht es viel Spaß. Die Fenster des Minibusses sind mit hübschen Vorhängen dekoriert, bei melodischer äthiopischer Musik herrscht eine entspannte Atmosphäre. Nach kurzen Verhandlungen mit einigen "Schleppern" am Busbahnhof von Debre Zeyt werden wir zu einem Fahrer geführt, der uns mit seinem Minibus in die umgebenden Berge fährt. Wir reisen durch malerische Landschaft auf schwer befahrbaren Pisten mit durchschnittlich 10 km/h.

Unterwegs bitten wir den Fahrer eine ältere Frau mit viel Gepäck, die vor uns am Straßenrand entlang geht, mitzunehmen. Der Fahrer ist sehr erfreut über diese kleine Geste der Menschlichkeit. Platz genug ist vorhanden, immerhin reisen wir in einem Minibus der bequem Platz für 12 Personen bietet. Im Linienverkehr ist es vollkommen üblich, die doppelte Anzahl an Passagieren in solch einem Bus zu transportieren. Zur Freude des Fahrers nehmen wir immer mehr Einheimische mit. Es sind oftmals Frauen mit einem Säugling oder einem Kleinkind auf dem Rücken und schweren Lasten auf dem Kopf, die bei sengender Hitze weite Strecken zu Fuß, z. B. zum nächsten Markt, zurücklegen müssen. Bei uns in Deutschland kann sich wohl kaum jemand ein Bild davon machen, welche Strapazen diese Menschen in ihrem Alltag auf sich nehmen, um ihr Leben zu organisieren. Sie sind sehr herzlich und jedes Mal ausgesprochen dankbar für die Mitfahrgelegenheit. Der Abschied ist stets sehr inniglich, wenn sie den Bus verlassen. Ihr warmer Gesichtsausdruck und ihre herzlichen Gesten berühren mich sehr. Sie sind zweifellos bitterarm, haben sich aber ihre Würde und ihre Menschlichkeit bewahrt, wovon ich bei manchen Mitmenschen in unserer zivilisierten Welt nicht immer ganz überzeugt bin.

Nachdem wir 2 1/2 Stunden durchgeschaukelt worden sind, müssen wir zu unserer Ernüchterung feststellen, dass der Weg zu unserem Hauptziel, der Kirche Zuqualla Maryam, unpassierbar ist. Unsere Fahrt endet vorzeitig mitten in den Bergen. Ein junger Hirte kommt auf uns zu und bietet an, uns für 20 Birr, ca. 80 Cent, weiter hinauf ins Gebirge zu führen. Wir nehmen seine Dienste gerne in Anspruch. Hier herrscht absoluter Frieden. Die sanften Hügelketten sind in ein beruhigendes Grün getaucht. Über Trampelpfade geht es bergauf, ich fühle mich immer wieder an biblische Zeiten erinnert. Die schmalen Pfade werden häufig von Schafen, Ziegen und Buckelrindern versperrt. In der Regel weichen sie aus, sobald wir uns ihnen nähern. Hin und wieder muss unser Begleiter die Rinder mit einem leichten Stockschlag zur Seite bitten. Dennoch bleibt es uns  oft nicht erspart, uns mit Körperkontakt an ihnen vorbei zu zwängen. Ich habe großen Respekt vor den weit ausladenden Hörnern. Wie es sich aber für ein echtes Paradiese gehört, sind die Huftiere ausgesprochen sanftmütig. Wunderschöne Blumen zieren unseren Weg. Farbenfrohe Vögel und Schmetterlinge machen die Bergidylle perfekt.

Auf der Rückfahrt nach Debre Zeyt wählen wir einen anderen Weg. Im Schritttempo schleichen wir über die ausgespülten, lehmigen Pisten. In einer Mulde bleiben wir schon bald stecken. Nachdem wir den Boden der Vertiefung unter großer Kraftanstrengung mit riesigen Gesteinsbrocken ausgelegt haben, gelingt es im vierten Versuch der Falle zu entkommen. Kurz darauf stellt sich uns die nächste Herausforderung  im kaum befahrbaren Gelände. In einer weiteren Mulde hängt der rechte Hinterreifen ca. 30 cm über dem Boden in der Luft. Auf drei Rädern ist es unmöglich die tiefe Bodensenke zu durchqueren. Immerhin schaffen wir es mit vereinten Kräften, den Bus im Rückwärtsgang aus der aussichtslosen Situation zu befreien. Mit viel Geschick und Glück schafft es unser Fahrer, die nicht passierbare Stelle weiträumig zu umfahren.

  Später kommen wir auf einer vergleichsweise guten Piste gut voran, bis unser Fahrer auf einmal scharf abbremst. Er hat gerade noch rechtzeitig erkannt, dass der Fahrweg über mehrere Meter hinweg einige Meter tief komplett weggebrochen ist. Da die Stelle hinter einem Anstieg liegt, war sie kaum einzusehen und nur der Erfahrung unseres Fahrers haben wir es zu verdanken, dass wir nicht hineingestürzt sind. Es wird verständlich, warum man auf vielen äthiopischen Straßen dringend davon abrät, nachts zu fahren.In einem sehr gewagten Manöver gelingt es, die Abbruchstelle seitlich zu umfahren. Die Regenzeit ist gerade vorüber. Das Straßennetz hat unter den Regenfällen erheblich gelitten. Am späten Nachmittag erreichen wir Debre Zeyt dennoch ohne weitere Zwischenfälle.

Nach einem Essen in einem guten, zu einem Hotel gehörigen Restaurant fahren mit einem öffentlichen Minibus zurück nach Addis Abeba. In strömenden Regen kommen wir in der Hauptstadt an. Neben den lehmigen Straßen bilden sich kleine Bäche. Am Busbahnhof waten wir durch tiefen Matsch zu einem anderen Minibus, der uns für 15 Birr quer durch die Metropole in die Nähe des Flughafens bringen soll. Die wie immer sehr freundlichen Mitreisenden helfen uns, den richtigen Bus zu finden. Wir wollen vor Ort herausfinden, ob Vera Elisas Rucksack inzwischen angekommen ist. Ist er aber nicht. Immerhin handelt sie 75 Dollar heraus, um sich mit den notwendigsten Utensilien einzudecken. Vera Elisa möchte nicht noch länger auf ihr Gepäck warten, wir beschließen daher, uns am nächsten Morgen ins Ungewisse aufzumachen und unsere Rundreise durch den Norden Äthiopiens zu beginnen.

Am nächsten Morgen sitzen wir daraufhin um 8 Uhr in einem Taxi. Um 9 Uhr soll ein direkter Bus nach Bahir Dar am Tana-See verkehren. Wir gehen davon aus, dass wir in einer Stunde mühelos vom Hotel zum Busbahnhof gelangen werden. Falls nicht, gibt es gewiss Minibusse nach Bahir Dar. Die Strecke soll gut frequentiert sein. Bahir Dar ist eine wichtige Stadt, die laut Reiseführer gute Verkehrsanbindungen hat. Zunächst kommen wir mühelos voran. Es ist Sonntag, die Straßen sind verhältnismäßig wenig befahren. Wir fahren eine Tankstelle an, müssen aber feststellen, dass es dort kein Benzin mehr gibt. Dies scheint nicht ungewöhnlich zu sein. Nach einigem Suchen entdecken wir eine Tankstelle, aus deren Zapfsäulen man noch "schwarzes Gold" entlocken kann. Man erkennt sie an der endlos langen Schlange vor dem Tankwart. Nachdem wir einige Liter "Sprit" ergattern konnten, kriechen wir von einem Stau in den nächsten. Der Verkehr hat inzwischen beträchtlich zugenommen. Mehrmals müssen wir große Baustellen auf abenteuerlichen Pisten umfahren. Schaf- und Rinderherden werden mitten durch die Metropole getrieben. Zwischendurch gibt es Abschnitte, die man mit normaler Geschwindigkeit befahren kann, Im schnell dahinfließenden Verkehr spielen häufig Jugendliche auf offener Straße Fußball. Keine gute Basis für Äthiopiens Fußball. Wie viele Peles, Maradonas und Zidanes mögen ihre Karriere im Krankenhaus vorzeitig beenden? Um 9.30 Uhr erreichen wir den Busbahnhof. Der Bus nach Bahir Dar ist fort, Minibusse nach Bahir Dar gibt es nicht.

Wir werden umringt von laut diskutierenden "Schleppern", die auf amharisch, der Hauptsprache in diesem Teil Äthiopiens, und mit Händen und Füßen versuchen uns zu erklären, wie wir am besten nach Bahir Dar weiterreisen können. Mit Hilfe unseres ein wenig englisch sprechenden Taxifahrers finden wir in dem für Europäer absolut undurchsichtigen Chaos aus unzähligen Minibussen eine Fahrgelegenheit nach Debre Markos. Debre Markos liegt ungefähr auf halbem Weg nach Bahir Dar.

Geschafft, mein Rucksack wird auf dem Dach des Kleinbusses verstaut, Vera Elisas Gepäck dreht ja bekanntlich noch seine Runden auf einem Gepäckband irgendwo nördlich des Äquators. Wir besetzen die Plätze 8 und 9 der insgesamt 15 Sitzplätze. "Schlepper" bringen nach und nach weitere Mitreisende, aber beim 15. Fahrgast ist noch lange nicht Schluss. In jede Reihe passt durchaus noch ein weiterer zierlicher Äthiopier, darüber hinaus werden zusätzliche Fahrgäste im Mittelgang auf einem leeren Bierkasten und einem leeren Benzinkanister platziert. Um ca. 11 Uhr verlassen wir Addis Abeba im Schrittempo. Nachdem die Ölsardinendose auf Rädern die Stadtgrenzen von Addis Abeba passiert hat, geht es zügiger weiter. Die Stimmung im Bus ist trotz der bedrückenden Enge ausgelassen und heiter. Die Äthiopier sind sehr herzliche Menschen. Eine junge Frau, die die Ausstrahlung eines Engels hat, kauft uns beim nächsten kurzen Stopp eine Tüte mit schmackhaften Nüssen und Getreidekörnern. Wir sind ein ums andere Mal sehr berührt von der Gastfreundschaft dieser nicht gerade wohlhabenden Menschen.

Nach ca. 3 Stunden wird zur Mittagspause angehalten. Eine weitere hübsche Frau, die nur ein paar Worte englisch spricht, bittet uns zu sich an den Tisch. Wir verstehen uns auch ohne Worte. Wir essen gemeinsam von einem Teller.  Grundlage des Essens ist fast immer ein riesiger, kreisförmiger Fladen aus Teff, einer Getreideart. Darüber werden verschiedene Sossen, Gemüse und Fleisch verteilt. Da wir Vegetarier sind, bestellen wir ein zusätzliches Injera (das ist der Name des Gerichts) ohne Fleisch. Unsere Schönheitskönigin, die unterwegs die Nüsse spendiert hatte, gesellt sich ebenfalls dazu. Sie vollbringt das Kunststück, trotz ihrer offensichtlichen Wirkung auf Männer, vollkommen natürlich geblieben zu sein.

Nach dem Essen wird uns erst bewusst, auf welcher Höhe über dem Meeresspiegel wir uns befinden. Links und rechts blicken wir aus schwindelerregender Höhe auf wunderschöne grüne Täler. Bald geht es in Serpentinen hinunter in das Tal des blauen Nils. Die zauberhafte Aussicht wird von den harmonisch in die Landschaft integrierten Rundhütten der Einheimischen untermalt. Kurz bevor wir die Brücke über den Nil erreichen, springt ein Pavian im wahrsten Sinne des Wortes im Affentempo knapp vor unserem Bus über die Straße. Vera Elisa unterhält sich mit einem Lehrer, der recht passabel englisch spricht. Er interessiert sich für Vera Elisas deutsches Reisehandbuch und ist vollkommen fasziniert von den Umlauten ä, ö und ü. Diese Buchstaben sind ihm vollkommen unbekannt, er lässt sich die Bedeutung erklären. Nach kurzer Zeit beherrscht er das vollständige deutsche Alphabet. Umgekehrt ist es für uns aussichtslos. Die amharische Schrift mit ihren wunderschönen Schriftzeichen, eine Inspiration für jeden Kaliographen, erschließt sich uns nicht.

Zwischenzeitlich befinden sich in dem 15-Personen-Bus 23 Erwachsene, ein Kleinkind und ein Säugling. Die Stimmung bleibt unvermindert fröhlich, die Musik ist gut. Die Straße wird schlechter, aus heiterem Himmel entstehen monsunartige Regenfälle. Bis vor wenigen Augenblicken hatten wir noch wolkenlosen, tiefblauen Himmel. Immer wieder versperren große Viehherden die Straße. Meistens sind sie bunt gemischt aus Rindern, Eseln, Schafen, Ziegen und gelegentlich Pferden. Jede Tiergattung bleibt allerdings in dem unübersichtlichen Getümmel unter sich, anders als bei uns im Bus. Wir als einzige Weiße sind von Anfang an in die Familie der "Schwarzafrikaner" aufgenommen worden. Nach weiteren Stunden müssen wir den Minibus wechseln. Weiter geht es in einem Bus, der das Präfix "Mini" voll und ganz verdient. Zwar hatten einige Reisende unseren vorherigen Bus an der Wechselstation verlassen, trotzdem kommen wir so langsam an die Grenze unserer Schrumpffähigkeit. Auf der Weiterfahrt halten wir mehrmals in kleineren Orten an. Sofort ist der Bus jedes Mal von Kindern umringt, die uns mit großen Augen, zurückhaltend bestaunen. Scheinbar verirrt sich nur selten ein Europäer hierhin. Um 18 Uhr erreichen wir vollkommen zerknautscht Debre Markos. Eigentlich wollten wir um diese Zeit bereits in Bahir Dar sein. Mein Rucksack wird vom Dach des Kleinbusses heruntergereicht. Es regnet in Strömen. Obwohl das Gepäck vorbildlich mit mehreren Planen abgedeckt worden war, ist mein Rucksack vollkommen durchnässt. Trotzdem, und auch in Anbetracht aller Strapazen, macht mir mein Leben momentan um ein Vielfaches mehr Spaß als z. B. zu Hause vor dem Fernsehgerät.

Unser Lehrer und die beiden hübschen weiblichen Reisebekannten versuchen mit uns im Schlepptau die Weiterreise nach Bahir Dar zu organisieren. Enttäuscht teilen sie uns mit, dass es heute keine Verbindung mehr gibt. Insbesondere unsere spendable "Nussfee" ist sehr betrübt darüber, und wir müssen sie ein wenig aufmuntern. Nachdem wir  den Busbahnhof, im Grunde genommen nur ein großer Acker, auf der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit verlassen haben, kommt ein Einheimischer hinter uns her gerannt. Er hat doch noch einen Fahrer gefunden, der bereit ist, uns nach Bahir Dar zu bringen. Er hat noch drei weitere Reisende aufgetrieben, die das gleiche Ziel haben. Scheinbar lohnt es sich nun doch noch für einen Minibusfahrer, uns zu befördern, obwohl wir nur mit halbvollem Bus stadtauswärts fahren. Nach ca. 2 Kilometern verstehen wir den plötzlichen Gesinnungswandel. Wir halten neben einem liegengebliebenen Bus und nehmen alle Fahrgäste auf. Der Handykontakt funktioniert augenscheinlich auch hier im entlegenen Afrika ausgezeichnet. Mit erheblichem Körperkontakt zu den Sitznachbarn wird die Fahrt wie gewohnt in einem hoffnungslos überfüllten Bus fortgesetzt. Wieder geht es durch zauberhafte Landschaften mit ursprünglichem Landleben. Die Berggipfel erreichen Höhen von bis zu 4000 Metern.

Nach einer guten Stunde endet die Fahrt abrupt. In einem kleinen Ort stehen wir eine halbe Stunde am Straßenrand. Der mitreisende Lehrer erklärt uns, dass wir nicht an einem örtlichen Krankenhaus vorbeifahren dürfen, weil dort gerade jemand verstorben ist. Um was für eine Art von Tradition es sich genau handelt, können wir nicht in Erfahrung bringen. Nach weiteren, unendlich vorkommenden Minuten setzt sich der Bus dann wider Erwarten doch wieder in Bewegung.

Währenddessen hat es den Anschein, als ob unsere Reisebekannschaften sich über uns unterhalten. Mehrmals telefoniert eine der jungen Damen auf ihrem Handy. Freudestrahlend lässt sie uns dann von dem Lehrer und von "Miss Ethiopia" übersetzen, dass sie für uns ein Zimmer in der Nähe vom Busbahnhof in Bahir Dar ausfindig machen konnte. Sie fragt uns, ob sie es für uns buchen soll. Wir sind zutiefst berührt von so viel Hilfsbereitschaft. Dankend nehmen wir das Angebot an und lassen das Zimmer reservieren. Wir werden ausgesprochen spät in Bahir Dar  ankommen und hatten uns schon damit abgefunden, die letzten Stunden der Nacht am Busbahnhof ausharren zu müssen. Wir erkundigen uns, ob schon abzusehen ist, wann wir unser Ziel erreichen werden. Gegen 5 Uhr ist die Antwort. Wir gehen davon aus, dass 5 Uhr in der Nacht damit gemeint ist. Das es so spät werden soll, überrascht uns doch sehr. Schnell stellt sich heraus, dass 5 Uhr äthiopischer Zeit gemeint ist. In Äthiopien gehen die Uhren in der Tat anders. Fünf Uhr nachmittags entspricht 23 Uhr unserer Stundeneinteilung. Da in Äthiopien auch die westliche Uhrzeit benutzt wird, vor allem in den Großstädten, muss man sich stets vergewissern, welche Zeiteinteilung gemeint ist, wenn man sich z. B. nach der Abfahrtszeit eines Busses erkundigt. Der äthiopische Kalender weicht ebenfalls von unserem ab. Unmittelbar vor unserer Ankunft in Addis Abeba hatte das äthiopische Jahr 2007 begonnen.

Etwa 50 Kilometer vor Bahr Dar werden wir unversehens von einer Polizeistreife angehalten. Alle Fahrgäste müssen aussteigen und werden auf Waffen untersucht. Wir haben die Ehre, im Minibus sitzen bleiben zu dürfen und nicht kontrolliert zu werden. Nach der Leibesvisitation wird vor dem Bus laut diskutiert. Von unseren Mitreisenden erfahren wir, dass wir hier übernachten müssen. Aus Sicherheitsgründen ist die Straße ab 3 Uhr (= 21 Uhr) gesperrt. Alle Passagiere stehen wortlos am Straßenrand, nur Vera Elisa und ich bleiben im Bus sitzen. Nach einer halben Stunde verlässt Vera Elisa den Bus und versucht ein Gespräch mit einem der Polizisten zu führen. Später schildert sie mir die Geschehnisse folgendermaßen:

Der Polizist, auf den sie zunächst zugegangen war, sprach kein Wort englisch. Er hat ihr ein paar Nüsse angeboten und ihre Hand mit Nüssen gefüllt. Dann hat er Vera Elisa zu seinem Vorgesetzten gebracht. Vera Elisa hat diesem erzählt, dass wir schon eine sooo lange Reise hinter uns hätten, und dass wir sehr müde seien und in unser Hotel möchten. Der Vorgesetzte verstand englisch, er war aber nicht befugt, Entscheidungen zu treffen. Also geht es weiter zum obersten "Boss". Vera Elisa erzählt dem "Chef" zusätzlich zu ihren bisherigen Ausführungen von den vielen Baustellen, den großen Viehherden und der unterbrochenen Weiterfahrt durch den Sterbefall. Abschließend bittet sie ihn, dass er uns doch weiterreisen lassen möge, betont dabei ausdrücklich, dass die Äthiopier alle sooo freundliche Menschen sind und drückt ihm die soeben "geschnorrten" Nüsse in die Hand. Der "Oberpolizist" weigert sich zunächst, uns weiterfahren zu lassen, zögert dann, grübelt ein wenig und gibt schließlich nach. "Technischer KO", gegen die Waffen einer Frau sind auch hartgesottene Polizisten machtlos. Unter dem lauten Jubel aller Mitreisenden springen alle in den Bus, und blitzschnell verschwinden wir am Horizont, bevor es sich die Polizei doch noch anders überlegt. 

Warum die Straße nachts gesperrt wird bleibt uns ein Rätsel. Sie ist auf diesem Abschnitt gut ausgebaut und trotz strömenden Regens und schlechtester Sichtbedingungen rast unser Fahrer a la Michael Schumacher durch die äthiopische Nacht. Hin und wieder bringen sich Tiere vor unserem nächtlichen Geschoss in Sicherheit. Einmal erkenne ich die Konturen eines katzenartigen Tieres, das jedoch erheblich größer als eine Hauskatze ist, und einmal rettet sich ein Tier mit langem schwarz-weiß-geringelten Schwanz in letzter Sekunde. Das wir in dieser Nacht keinen Wildschaden anrichten grenzt an ein Wunder.

Um 0.30 Uhr unserer Zeitrechnung erreichen wir Bahir Dar, die drittgrößte Stadt Äthiopiens. Wir werden direkt vor unserem Hotel abgesetzt, bevor der Bus weiter in Richtung Busbahnhof fährt. Das haben unsere Reisebekannten für uns organisiert. Wir erhalten noch die Handynummer der Mitreisenden, die für uns das Hotel gebucht hat. Ihr Ehemann spricht fließend Englisch, wir sollen uns unbedingt melden, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten für uns in Bahir Dar geben sollte. Der Abschied ist herzlich, spätestens jetzt haben wir uns in Land und Leute verliebt.

Kapitel 3 Bosnische Pyramiden

Das sind die Weisen, die vom Irrtum zur Wahrheit reisen, das sind die Narren, die im Irrtum verharren

 Friedrich Rückert

Wie in Kapitel 1 bereits angekündigt, widme ich dieses Kapitel den bosnischen Pyramiden. Dort habe ich als Volontär im Sommer 2014 viele interessante, motivierte, selbstbestimmt lebende Menschen aus aller Welt kennengelernt, u. a. Vera Elisa, die mich jetzt durch Äthiopien begleitet. Wir waren eine illustre Gesellschaft von etwas über 40 Neugierigen. Es waren viele wissenschaftlich interessierte Menschen dabei, auch ausgebildete Wissenschaftler, es waren viele spirituell ausgerichtete Menschen dabei. Wir haben alle voneinander profitiert. Manch einer war bei der Anreise skeptisch, kein Einziger von uns hat Bosnien als Skeptiker verlassen. Im bosnischen Visoko, ca. 30 Kilometer von Sarajevo entfernt, wurden von dem Archäologen Prof. Dr. Osmanagich in dicht bewachsenen Hügeln pyramidale Formen entdeckt. Bei näherer Erforschung hat man herausgefunden, dass es sich nicht um irgendwelche unbedeutenden Bauwerke handelt, sondern um die größten und ältesten Pyramiden, die bislang entdeckt worden sind. Wie so häufig, wenn unangepasste Entdecker unser Weltbild erweitern möchten, siehe z. B. Giordano Bruno oder Galileo Galilei, wurde auch Prof. Dr. Osmanagich daraufhin weltweit massiv verhöhnt und denunziert. Höchste wissenschaftliche Institutionen haben mit all ihrer Macht zu verhindern versucht, dass Prof. Dr. Osmanagich den "Blödsinn" über die bosnischen Pyramiden verbreitet. Von unseren angeblich unabhängigen Mainstream-Medien wurde die Entdeckung fast vollkommen ignoriert. Dozenten, die Prof. Dr. Osmanagichs Thesen unterstützt haben, wurden kurzerhand von ihrem Lehramt entbunden. Es gibt immerhin inzwischen vereinzelt führende Ägyptologen, die Prof. Dr. Osmanagichs Vermutungen eindeutig bestätigen. Nicht nur die typische, exakte kosmische Ausrichtung oder die geometrische Anordnung der Pyramiden untereinander sind Indizien, dass es sich bei der Entdeckung tatsächlich um Pyramiden handelt. Es sind verschiedene Beweise, auf die ich noch eingehen werde,  mit herkömmlichen, wissenschaftlichen Methoden erbracht worden. Dennoch werden die Ergebnisse nicht anerkannt, weil "nichts bewiesen werden kann, was nach unserer herkömmlichen Lehrmeinung nicht sein darf". Sofort als ich von den Entdeckungen und dem vehementen Druck gegen die Ausgrabungen erfahren habe, hat sich mir die Frage aufgedrängt, warum so massiv gegen Prof. Dr. Osmanagich vorgegangen wird. Warum lässt man ihn nicht einfach "da hinten" in Bosnien ein wenig 'rumbuddeln, wenn das doch alles nur Blödsinn ist? Eine der möglichen Antworten ist für mich diese: man befürchtet, dass sich die Behauptungen als wahr erweisen könnten. Das würde unser gesamtes Weltbild auf den Kopf stellen, und die Menschen würden nicht mehr so einfach alles glauben, was angeblich wissenschaftlich bewiesen ist.

Um mir selbst ein Bild zu machen, habe ich mich mit meinen Kindern nach Bosnien begeben. Als Volontäre haben wir einen spannenden, fröhlichen, bewusstseinserweiternden Urlaub in Visoko verbracht. Denn trotz täglicher körperlicher Arbeit haben wir unseren Aufenthalt als Urlaub empfunden. Da auch auf politischem Wege Druck gegen Prof. Dr. Osmanagich ausgeübt wird, werden die Grabungen von Volontären aus aller Welt, selbstverständlich unter Aufsicht erfahrener Archäologen, massiv unterstützt. Seltsamerweise werden keine öffentlichen Mittel für die Ausgrabungen zur Verfügung gestellt, und immer wieder wurden durch die bosnische Regierung und durch bosnische Behörden Baustopps verhängt. Immer wieder hat Prof. Dr. Osmanagich Wege gefunden, sein Projekt fortzuführen.

Am Tag nach unserer Ankunft wurden wir von Prof. Dr. Osmanagich persönlich begrüßt. Er hat uns vor Ort einen Überblick über die Grabungsstätten gegeben. Prof. Dr. Osmanagich ist ein bescheidener, sehr gebildeter, intelligenter, spiritueller Mensch. Er hat berichtet, wie er auf Grund seiner Erfahrungen u. a. in Süd- und Mittelamerika sofort erkannt hat, dass sich unter den bewaldeten Hügeln von Visoko Pyramiden befinden müssen. Hier einige Fakten, die mit wissenschaftlichen Methoden belegt wurden, und dennoch nicht wissenschaftlich anerkannt werden dürfen:

-das Alter der Sonnenpyramide, die mit 220 Metern die derzeit höchste bekannte Pyramide auf der Welt ist (Cheopspyramide 147 Meter) wurde mit der Radio-Carbon-Methode auf 29400 Jahre datiert (Cheopspyramide 4600 Jahre)

-Mond-, Sonnen- und Drachenpyramide sind in einem perfekten Dreieck in kosmischer Ausrichtung zueinander angeordnet

-Physiker entdeckten einen Energiestrahl von 4,50 Metern Durchmesser, der aus der Spitze der Sonnenpyramide kommt. Der Energiestrahl nimmt an Stärke zu, je weiter er sich von der Pyramide entfernt. Nach unserer bisherigen Lehrmeinung kann Energie nur schwächer werden, wenn sie sich von der Quelle entfernt. Diese Entdeckung bietet ungeahnte Möglichkeiten, theoretisch wäre mit einer solchen Energie sogar Raumfahrt möglich

-die kosmische Ausrichtung ist die weltweit präziseste aller Pyramiden, Abweichung kosmisch Nord 0 Grad 0 Minuten 12 Sekunden

-Rechtwinklige Gesteinsblöcke aus Beton in einer Härte, wie sie wir heute noch nicht wieder herstellen können, weisen auf einen nicht natürlichen Ursprung hin

-in den Sommermonaten bei Sonnenuntergang bedeckt der Schatten der Sonnenpyramide exakt und vollständig die Mondpyramide

(Quellen: meine Informationen die ich von mehreren Archäologen vor Ort erhalten habe und http://pyramiden-bosnien.de/pyramiden-in-bosnien-1/ )

Diese Angaben sind objektiv überprüfbar. Sie wurden unabhängig von führenden Instituten bestätigt. Dennoch werden die Ergebnisse international nicht anerkannt, obwohl sie mit den gleichen Messmethoden erhoben wurden, die für die herkömmliche Geschichtsschreibung als ausreichende Beweise akzeptiert werden.

Wir haben u. a. im Ravne-Tunnel-System, das die Pyramiden untereinander verbindet, gearbeitet. Die Gänge wurden von einer späteren Kultur mit enormen, unerklärlichem, nahezu übertriebenem Aufwand zugeschüttet. Über den Grund kann man nur spekulieren. Das Ravne-Tunnel-System wird nun seit Jahren von Volontären nach und nach freigelegt. Wenn man einen Stollen gräbt, benötigt man laut Informationen, die wir in Visoko erhalten haben, nach etwa 15 Metern ein Belüftungssystem. Andernfalls ist keine ausreichende Sauerstoffzufuhr gewährleistet, und die Arbeiter würden unweigerlich sterben. Wir haben weit über einen Kilometer tief in den freigelegten Stollen, die von einer früheren Hochkultur angelegt worden sein müssen, ohne Belüftungssystem gearbeitet. Mit einer uns heute unbekannten Technik, vermutlich u. a. durch Verwendung verschiedener Deckenhöhen, wurde eine Luftzirkulation gewährleistet. Man merkt beim Arbeiten in den Tunneln keinen Unterschied zu der Luft außerhalb der Tunnel.  

In den Tunneln verbergen sich einige energetische Highlights, z. B. hochenergetisches Wasser mit bis zu 40000 Bovis-Einheiten, tonnenschwere Keramik-Megalithe (also künstlich hergestellt, da aus Keramik) mit Quarzkern und runenartigen Schriftzeichen, ein Heilraum mit einer Negativ-Ionen-Konzentration von bis zu 18500 ion/cc. Der Aufenthalt im Ravne- Tunnelsystem hat nachweislich heilende Wirkung. Wir haben einen Volontär kennengelernt, der als Kind in den Tunneln von seiner Epilepsie geheilt worden ist. Aus Dankbarkeit kommt der junge Mann jedes Jahr nach Visoko, um bei den Grabungsarbeiten zu helfen.

In den Tunneln wurden, wie bereits erwähnt, uralte, runenähnliche Schriftzeichen entdeckt. Die Bedeutung einiger Zeichen konnte man entschlüsseln. Auch in anderen Teilen der Welt, u.a. in Südamerika, wurden ähnliche Schriftzeichen entdeckt. Wie kann das sein, wenn doch Kolumbus angeblich der erste war, der in der Lage gewesen sein soll, den Atlantik zu überqueren? Dass selbst die Wikinger schon lange vor Kolumbus amerikanischen Boden betreten haben, wird heute kaum noch in Frage gestellt. Viele Wissenschaftler stellen inzwischen in Frage, dass die ägyptischen Pyramiden Pharaonengräber gewesen sein sollen. Es gibt keine Beweise für Gräber in den Pyramiden. Das, was uns als wissenschaftlich bewiesen "verkauft" wird, basiert ausschließlich auf Vermutungen. Trotzdem wird es uns so dargestellt, als wäre es eindeutig bewiesen, dass die Pharaonen die Pyramiden zu ihrem monumentalen Andenken in einer Bauzeit von wenigen Jahren errichtet hätten. Viele Ingenieure bestätigen mittlerweile, dass die offizielle Version über die ägyptischen Pyramiden schon aus technischer Sicht unmöglich wahr sein kann. Weshalb hören wir diese anderen Meinungen nicht in den Mainstream-Medien, damit wir für uns selbst abwägen und nachdenken können? Warum bekommen wir stets alle Antworten vorgegeben? Warum gibt man uns stets vor, wer die Guten und die Bösen sind? Ich bilde mir lieber selbst ein Urteil, ob ich einen Moslem oder einen Russen für einen schlechteren Menschen als mich halte. In den ägyptischen Pyramiden wurden so gut wie keine Hyroglyphen entdeckt. Im Tal der Könige habe ich mit eigenen Augen gesehen, wie aufwendig die Pharaonen bestattet worden sind. Die Grabkammern sind über und über mit Hyroglyphen versehen. Wieso gibt es in den angeblich monumentalsten der Gräber dann keine Hyroglyphen? Hier einige links für diejenigen, die sich näher mit dem Thema befassen möchten:

http://www.bosnische-pyramiden.net/die-pyramiden-von-vesoko-.htm

http://atlantisforschung.de/index.php?title=Streitfall:_Bosnische_Pyramiden

https://www.youtube.com/watch?v=4VIvr0iEnPo

Ein weiteres Thema, das mich seit geraumer Zeit beschäftigt, ist die Freie Energie. Aus Internet-Dokumentationen wusste ich, dass es schon seit über 100 Jahren Kenntnis von einer absolut sauberen, kostenfreien Energie gibt (der bekannteste Erfinder in diesem Zusammenhang war der geniale Nikola Tesla). Es ist aber noch einmal ein Unterschied, ob man so etwas liest, oder ob man sich mit einem Menschen anfreundet, der dies aus eigenen Studien bestätigen kann. Ich habe einen solchen Menschen in Bosnien persönlich kennengelernt. Daher werde ich das Kapitel 12 dieses Buches der Freien Energie widmen.

Ein link zu einem kurzen, nachdenklich machenden Video mit dem Titel "The Lie We Live"

http://informisten.de/m/videos/view/The-Lie-We-Live-2015-02-21

Abschließend ein weiterer link für diejenigen, die an einer kontroversen Meinung zur Evolutionstheorie interessiert sind. Wir glauben weitestgehend, dass die Evolutionstheorie bewiesen worden ist. Es gibt keinen einzigen Beweis für sie. Sie ist das, was der Name schon ausdrückt: eine Theorie. Und aus dieser Theorie leiten wir das Recht des Stärkeren ab. Aus ihr leiten wir das Recht ab, unseren Planeten hemmungslos auszubeuten, Fauna und Flora nach Belieben zu benutzen. Mein Herz sagt mir, dass es mir noch nicht einmal zusteht, eine Ameise zu töten oder eine Pflanze mutwillig zu zerstören, geschweige denn Hühner und Schweine in "KZs" zu halten.

https://www.youtube.com/watch?v=KxflZzB9wek

Kapitel 4 Tana-See und Tis Isat

Unser Leben ist das Produkt unserer Gedanken

Marc Aurel

Nach unserer nächtlichen Ankunft im Summerland Hotel in Bahir Dar waren wir sofort in einen tiefen, erholsamen Schlaf gefallen. Das Frühstück am nächsten Morgen ist ausgezeichnet, mit einem Buffet, das zwar überwiegend äthiopische Speisen anbietet, aber auch dem europäischen Gaumen sehr gerecht wird. Wir haben für den heutigen Tag nichts geplant, wollen uns lediglich in Bahir Dar umsehen und Vera Elisas dezimierte Garderobe etwas ergänzen. Nachdem wir den Grundbedarf wie Zahnpasta, Unterwäsche und einem weiteren T-Shirt beschafft haben, setzen wir uns an den Tana-See, der sich nicht weit von unserem Hotel und den Einkaufsstraßen befindet. An der kleinen Uferpromenade stehen ein paar Dutzend Stühle zur freien Verfügung.

Nach einer Weile werden wir gefragt, ob wir einen Ausflug auf den See machen möchten. Da der Preis für uns sehr verlockend ist, die Hälfte des am Bootshaus angeschlagenen Preises, sagen wir trotz unseres "Ruhetages" gerne zu. Kurz darauf sitzen wir mit drei weiteren Personen auf einem Boot, auf dem ohne weiteres 20 Gäste untergebracht werden könnten. Auf dem Wasser hat man ein anderes Geschäftsmodell als im Minibusgewerbe, wo man die Plätze zu 150 % besetzt. Wir genießen die Fahrt auf dem mit über 3000 Quadratkilometern größten See Äthiopiens. Hin und wieder sehen wir einen Fischer in einem traditionellen Papyrusboot. Der Tana-See gilt als die Quelle des Blauen Nils, hier Abbai genannt. Nachdem sich die Quellflüsse des Blauens Nils im Tana-See gesammelt haben, fließt der Blaue Nil aus dem Tana-See ab. Unser Ausflug führt uns am Abfluss des Blauen Nils vorbei zu einer kleinen Insel, auf der das Kloster Debre Mariam errichtet worden ist. Zahlreiche hübsche, gelbe Vögel begrüßen uns. Es sind Webervögel, die kunstvoll ihre Nester in den Papyrus geflochten haben.

Ein kleiner Pfad führt ins Innere der Insel zu dem sehr alten Kloster. Zentrum der Klosteranlage ist ein Rundbau, der ein viereckiges, vermutlich noch älteres Gebäude umschließt. Zu dem inneren Gebäude ist der Zutritt nicht möglich. Wir nehmen eine sehr starke, angenehme Energie wahr. In einem kleineren Nachbargebäude werden viele uralte Schriften aufbewahrt, u. a. zwei wertvolle Psalter. Nach der Besichtigung geht es mit dem Ausflugsboot zurück nach Bahir Dar. Vom Tana-See aus spazieren wir durch die in 1800 Metern Höhe gelegene Stadt. Viele Palmen und tropische Blumen zieren die Straßen. An riesigen Feigenbäumen vorbei gehen wir zum Tana Hotel. Dort verbringen wir den Abend im Außenbereich des unmittelbar am Tana-See gelegenen Restaurants. Bunte Vögel verschiedenster Arten leben in dem weit ausufernden Astwerk der alten Bäumen. Die untergehende Sonne spiegelt sich im Wasser des Tana-Sees.

Am nächsten Morgen werden wir um 9.30 Uhr im Summerland Hotel abgeholt. Auf dem Programm stehen heute die Wasserfälle des Blauen Nils. Tis Isat werden die Fälle auf amharisch genannt, das bedeutet "Rauschendes Wasser". Geschickt fährt uns Mobanda über staubige Pisten zu den 35 Kilometer entfernten Wasserfällen. Immer wieder werden wir von Tierherden zum Anhalten gezwungen. Fröhliche Kinder winken uns vom Straßenrand zu. Frauen balancieren gekonnt ihre Lasten auf dem Kopf. Kurz vor den Wasserfällen, dort wo die Straße endet, warten einheimische Führer, die den Weg zu den Wasserfällen kennen. Wir werden von Thomas begleitet. Durch kleine Ansiedlungen und über versteckte Pfade führt er uns zu den Fällen des Blauen Nils. Ohne Thomas wäre es unmöglich, sich im Gewirr der Pfade zurechtzufinden. Häufig weichen wir kleinen Karawanen von vier, fünf oder manchmal auch mehr beladenen Eseln aus. Nach ca. 20 Minuten Fußweg erreichen wir den ersten Aussichtspunkt. Das Panorama ist überwältigend. Wir haben Glück, jetzt am Ende der Regenzeit sind die Wasserfälle besonders imposant. Seitdem man den Nil oberhalb der Wasserfälle aufgestaut hat, ist der Anblick in der Trockenzeit oft enttäuschend. Während einer Meditation verbinden wir uns mit der Natur und den Kräften des Wassers. Vera Elisa spielt dazu eine Klangschale, die sie aus Deutschland mitgeführt hat. Sie war zum Glück im Handgepäck, das mehr oder weniger nur aus dieser Klangschale bestand.

Wasserfälle des Blauen Nils

Anschließend bietet sich uns nach weiteren 15 Minuten Fußweg erneut ein unvergesslicher Anblick. Auch an diesem Aussichtspunkt sind wir wie zuvor die einzigen Touristen, was für ein großartiges Geschenk an uns. Wir nutzen die Stille zu einer weiteren Meditation. Für unser Empfinden ist hier ein heiliger Platz. Später gesellt sich doch noch eine größere Reisegruppe äthiopischer Besucher hinzu. Andächtig verfolgen diese friedlichen Menschen wie Vera Elisa die Energie ihrer Klangschale in wunderbare Klänge transformiert. Nach dieser Meditation führt uns Thomas durch saftiges, grünes Weideland zunächst fort von den Wassermassen des Blauen Nils. Der Weg führt uns mitten durch eine unüberschaubar große Rinderherde hindurch. Mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt, durch eine Gasse zwischen den Tierkörpern zu wandern. Es ist ein faszinierendes Gefühl, quasi mit der Tierherde zu verschmelzen. Danach müssen wir auf einer 300 bis 400 Meter langen Hängebrücke eine Schlucht überqueren. Mit etwas wackeligen Knien trete ich den Weg über die schaukelnde Brücke an. Weit unter meinen Füssen  hat sich der Nil sein Flussbett gegraben. Eine atemberaubende Aussicht entschädigt mich für das flaue Gefühl in der Magengegend. Hinter der Hängebrücke erreichen wir den Nil an der Stelle, an der er sich in die Schlucht, die wir soeben überquert haben, stürzt. Die Wasserfälle sind zum Greifen nahe. Ehrfürchtig beobachten wir das gewaltige Naturschauspiel.

Hängebrücke über den Blauen Nil

Thomas hat Zahnschmerzen. Vera Elisa bietet ihm an, ihn mit ihrer Klangschale zu heilen. Thomas ist ausgesprochen skeptisch, so wie es vermutlich die Mehrzahl der Leser sein würde. Letztendlich lässt er sich darauf ein und hält seine Hände vor die Klangschale. Deutlich kann man die Energie spüren, die von ihr ausgeht, wenn Vera Elisa sie spielt. Es ist wie ein sanfter Wind, der von der Klangschale ausgeht. Schon wenig später stellt Thomas zu seiner Überraschung fest, dass die Zahnschmerzen verschwunden sind. Man mag das für einen Zufall halten, ich für meinen Teil habe nach 50 Jahren der Skepsis festgestellt, dass es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als wir in unseren kühnsten Träumen für möglich halten. Inzwischen traut sich auch die Wissenschaft vermehrt an die feinstofflichen Welten heran. Insbesondere die Quantenphysik hat erstaunliche Forschungsergebnisse zu bieten. In Kapitel 8 gehe ich noch auf die Quantenheilung ein, in der Hoffnung, dass ich das Interesse einiger Leser wecken kann, die nicht mehr bereit sind nur Dinge als real zu betrachten, die wir mit unseren fünf bekannten Sinnen wahrnehmen können.

Nachdem wir die Nilfälle verlassen haben, führt uns Thomas zu einer Bootsanlegestelle. Auf dem Weg dorthin erzählt er uns, dass vor einiger Zeit schon einmal ähnliche Menschen wie wir an den Wasserfällen gewesen wären. Sie hätten ebenfalls meditiert und einen unsagbaren Frieden ausgestrahlt. Er hofft, dass wir mit unserem "Friedensvirus" die ganze Welt anstecken können. Auf einem Boot  überqueren wir den Nil und erreichen das Ufer auf der Seite, wo unsere Wanderung ihren Anfang genommen hatte. An kleinen Stroh- und Lehmhütten vorbei führt der Weg zurück zur Straße. Dort wartet bereits Mobanda, um uns zurück nach Bahir Dar zu bringen. 

Dort bummeln wir noch ein wenig am Tana-See entlang. Aus der Ferne beobachten wir zwei Jungen, die Kronkorken von Bierflaschen hin- und herschieben. Als wir uns ihnen nähern, sehen wir, dass sie sich ein Damespiel auf ein Blatt Papier gezeichnet haben und die Kronkorken als Spielfiguren benutzen. Armut macht kreativ.

Nach einer weiteren Nacht im angenehmen Summerland Hotel gehen wir zu Fuß zum nicht allzu weit entfernten Busbahnhof. Wir wollen uns erkundigen, wie wir nach Gondar weiterreisen können. Zu unserer Überraschung können wir vorab eine Fahrt im Minibus buchen. Für gewöhnlich haben Minibusse keine festen Abfahrtzeiten. Sie fahren dann los, wenn niemand mehr hinein gequetscht werden kann. Für 8 Euro Gesamtfahrpreis bietet man sogar an, uns am nächsten Morgen um 10 Uhr  im Hotel abzuholen. Mit Sicherheit zahlen Äthiopier weniger als 8 Euro für die vierstündige Fahrt von Bahir nach Gondar, aber in unseren Augen ist es ein Dumpingpreis. Und den Service, vom Hotel abgeholt zu werden, erhalten wir nur dieses eine Mal während unseres gesamten Aufenthalts in Äthiopien. Zudem wird in Aussicht gestellt, uns auch in Gondar bis vor die Hotelrezeption eines Hotels unserer Wahl zu fahren.

Auf dem Rückweg zu unserer Unterkunft gehen wir einen traditionellen Kaffee trinken. Die Kaffeebohnen werden vor unseren Augen frisch geröstet. Dann wird der Kaffee in einer geschmackvollen Kalebasse über Holzkohle erhitzt. Dabei wird mit einem Stück Papier Sauerstoff auf die heiße Holzkohle gewedelt. Sobald der Kaffee ausreichend erhitzt worden ist, wird die Kalebasse auf einen Bastring gestellt und zusammen mit Weihrauch und kleinen Kaffeetassen auf einem silbernen Tablett serviert. Obwohl wir keine Kaffeetrinker sind, schmecken wir sofort, dass der Kaffee, den man in Deutschland erhält, vom Aroma her mit diesem Kaffee bei weitem nicht standhalten kann.

Nachmittags genießen wir bei einem Spaziergang noch einmal den Ausblick auf den Tana-See. Wir entdecken einen versteckten Weg, der uns direkt am Ufer unter faszinierendem, alten Baumbestand am See entlangführt. Wir wandern vorbei an vielen fremdartigen Blumen und schillernden Vögeln. Zum Abendessen im Sonnenuntergang begeben wir uns in ein gemütliches Restaurant unter zauberhaften Bäumen mit Blick auf den glitzernden Tana-See. Schnell wird es dunkel, die Nacht bricht in diesen Breiten von einer Minute auf die andere herein. Ich beobachte eine Sternschnuppe die verglüht, dann doch noch einmal aufleuchtet, bevor sie endgültig im Dunkel der Nacht verschwindet. Der hektische deutsche Alltag verblasst bereits in meinen Erinnerungen. Abends schlafe ich vollkommen tiefenentspannt unter meinem Moskitonetz ein.  

Kapitel 5 Gondar am Fuße der Simien Mountains

Wege entstehen, indem man sie geht

Franz Kafka

Da die Post von Bahir Dar direkt neben unserem Hotel liegt, springe ich vor unserer Abfahrt noch schnell hinüber, um Briefmarken zu besorgen. Neben der Post ist ein Stand mit Ansichtskarten, der erste, den ich in Äthiopien entdeckt hatte. Ich habe dort bereits gestern Ansichtskarten für 6 Birr pro Stück gekauft. Mir war klar, dass der Preis zu hoch war, aber da er für mich akzeptabel war (umgerechnet ca. 20 Cent), hatte ich aufs Handeln verzichtet. Als ich heute noch ein paar weitere Karten kaufen möchte, fragt der Verkäufer mich, ob ich mich noch daran erinnern kann, wie teuer die Karten sind. Er erkennt mich natürlich wieder, hellhäutige Menschen sind äußerst selten im Stadtbild. Da er nicht mehr weiß, welchen überhöhten Preis er gestern genommen hat, will er sich nicht die Blöße geben, mir einen falschen Betrag zu nennen. Lächelnd zahle ich ihm wieder 6 Birr pro Karte. So haben wir beide unser "Gesicht gewahrt".

Überpünktlich um kurz vor 10 Uhr werden wir von dem Minibus abgeholt. Anschließend fahren wir zum Busbahnhof und füllen den Bus auf 150 % seines Fassungsvermögens auf. Nachdem wir Bahir Dar verlassen haben, kommen wir auf der gut ausgebauten Straße zügig voran.Nach ca. 2 Stunden Fahrt durch sanfte, grüne Landschaft geht es in Serpentinen höher hinauf. Etwas neben den ersten Bergen steht ganz frei ein mehrere hundert Meter hoher, einsamer Fels, so als ob er die Passstraße nach Gondar bewachen würde. Ein junges Mädchen übergibt sich während der kurvenreichen Bergetappe. Vera Elisa reicht ihr ein pflanzliches Mittel aus Ingwer. Schon nach ein bis zwei Minuten geht es der jungen Dame sichtlich besser. Der ganze Bus hat Vera Elisas gute Tat mitverfolgt, Wellen der Sympathie strömen uns entgegen.

Auf der Fahrt sehen wir außer den bereits vertrauten, gemischten Viehherden Ibisse, Kraniche, Reiher und schillernd bunte Kleinvögel unterschiedlichster Gattungen. Bereits um 13.30 Uhr erreichen wir Gondar. Gondar war im 17. Jahrhundert die Hauptstadt Äthiopiens. Ein freundlicher "Schlepper" vermittelt uns das Hotel Michael, ein neues, sauberes Hotel. Umgerechnet neun Euro zahlen wir für ein schönes Einzelzimmer mit nagelneuem Bad. Außerdem informiert er uns über mögliche Ausflugsziele. Gondar gilt als Ausgangspunkt für Ausflüge in die Simien Mountains, einem Gebirge mit mehr als einem Dutzend Viertausendern.

Bergidylle

Ohne große Pause begeben wir uns auf Entdeckungstour durch Gondar, bevor es dunkel wird. Wir nehmen eine etwas verspätete Mittagsmahlzeit auf der Dachterrasse des Damara-Restaurants ein. Dazu gibt es frischen Avocado-Saft. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zum letzten Mal etwas so Wohlschmeckendes getrunken habe. Hier lernen wir Miguel kennen, einen sehr sympathischen Franzosen, der die meiste Zeit seines Lebens durch die Welt zieht. Es ist der erste Europäer in Äthiopien, dem wir seit unserer Ankunft begegnen. Miguel und ich sind uns einig, dass das Leben in unserer westlichen Gesellschaft die Menschen krank macht. Deshalb bricht Miguel wann immer es geht aus diesem System aus.

Auf dem Rückweg zum Hotel werde ich von einer Schar Jungen im Alter von schätzungsweise 9 bis 12 Jahren angesprochen. Sie möchten Fußball spielen, haben aber kein Geld für einen Ball. Sie machen einen aufrichtigen Eindruck, deshalb gebe ich ihnen etwas Kleingeld. Dann nehmen wir in einer Kaffeeküche im Freien Platz und bestellen den vorzüglichen traditionellen Kaffee.Kurz darauf hören wir eine johlende Kinderschar die Straße herauf gelaufen kommen. Sie haben tatsächlich einen Ball gekauft. Jeder einzelne der Jungen bedankt sich persönlich bei mir mit einem Händedruck und einer Verbeugung. Ich bin vollkommen sprachlos über die Herzlichkeit und über die Freude der Kinder. Besser kann man sein Geld nicht anlegen. Auf einem Platz gegenüber des Kaffeestands jagen die Kinder dem neuen Ball hinterher. Immer wieder winken sie freudestrahlend zu uns herüber.

Den folgenden Tag beginnen wir bei einem Avocado-Saft auf der Dachterrasse des Damara Restaurants. Von hier aus hat mein eine hervorragende Aussicht, u. a. auf die von den Portugiesen erbaute Festung. Mit einem Bajaj, einer dreirädrigen Motor-Rikscha, in Indien Tuc Tuc genannt, fahren wir anschließend in das drei Kilometer entfernte Falachi-Dorf. Bis Anfang der 1990er Jahre lebten hier äthiopische Juden. Seit ihrer Umsiedlung arbeiten in dem verlassenen Dorf verwitwete und verlassene Äthiopierinnen. Im Rahmen eines Projektes haben sie gelernt, wundervolle Gegenstände zu töpfern. Außerdem stellen die Frauen hier farbenfrohe Webstoffe und Batik her und sichern sich mit dem Erlös ihren Lebensunterhalt. Die drei Kilometer zurück nach Gondar wandern wir zu Fuß durch malerische Landschaft. Immer wieder begegnen uns Einheimische, oftmals Hirten mit ihren Herden. Häufig begrüßen sie uns mit einem Lächeln. Stets schauen sie uns neugierig an. Manchmal machen sie einen etwas verunsicherten Eindruck, aber spätestens wenn wir sie mit einem "Salaam" begrüßen, erstrahlt in ihren Gesichtern ein Lächeln wie man es viel zu selten auf unserem Planeten sieht, sodass es einem ganz warm ums Herz wird. Aus den Hütten kommen stets Kleinkinder auf uns zu gelaufen, die ein Stück an unseren Händen mitgehen möchten. Mit den Kindern an der Hand hat man das Gefühl, als wenn man ein wenig über dem Boden schweben würde. Wir schließen sie alle in unser Herz und bedauern jedes Mal, wenn sich unsere Wege nach einigen  Dutzend Metern wieder trennen.

Am Ortseingang von Gondar nehmen wir ein Bajaj und lassen uns zur Debre Serhan Selani fahren. Das ist eine alte Kirche mit außergewöhnlich schönen Wandmalereien und einer starken, positiven Energie, die für uns beim Betreten der Kirche sofort deutlich spürbar ist. Wir werden von einem sehr betagten Priester herzlich begrüßt. Durch einen Seiteneingang betreten wir den dunklen Innenraum der Kirche. Währenddessen öffnet der Priester für uns die schweren Hauptpforten, damit  mehr Licht zum Betrachten der Wandmalereien hereinkommen kann. Auch ohne Worte fühlen wir uns sehr stark zu ihm hingezogen. Nach einer Weile der Besichtigung, Andacht und Meditation fällt Vera Elisas Blick auf einen Stapel von Zeremonienstäben. Unversehens kommt der Priester auf uns zu. Mit verblüffender Zielgenauigkeit zieht er genau den Zeremonienstab aus dem Stapel, der das besondere Interesse von Vera Elisa erweckt hatte. Dann führt er uns freudestrahlend die verschiedenen rituellen Handlungen vor, zu derem Zweck die Stäbe benutzt werden. Er tanzt vor mir hin und her, kommt auf mich zu und entfernt sich wieder rückwärts gehend, berührt jedes Mal kaum merklich meine Füße sobald er dicht vor mir ist und stößt dabei im Takt mit dem Zeremonienstab einen Rhythmus auf dem Kirchenboden.

Den Abend verbringen wir einmal mehr auf der Dachterrasse des Damara Restaurants bei einem unvergleichlich schmackhaften, gemischtem Fruchtsaft. Über uns, fast zum Greifen nah, kreisen ca. 50 bis 60 Adler in geringer Flughöhe. Das ist das zweite Mal in Äthiopien, dass wir Zeuge dieses unvergesslichen Naturschauspiels werden. Auf dem zentralen Platz, direkt unterhalb unseres Gebäudes, werden letzte Vorbereitungen für das morgige Meskalfest getroffen. Zwei LKWs mit singenden und tanzenden Männern in orangefarbenen Gewändern kreisen um den Platz herum. Andere Gruppen mit Trommlern und Tänzern in weißen Gewändern ziehen durch die Straßen. Auf dem Heimweg werden wir immer wieder von Kindern und Jugendlichen umringt, die singend um uns herum tanzen. Manche der Gruppen haben dicke, hohe Stöcke in der Hand und stampfen damit fest auf den Boden. Insbesondere wenn sie so um uns herum tanzen ist mir das im ersten Moment ein wenig unheimlich. Aber schnell erkennt man, dass es sich ausschließlich um fröhliche, gutmütige, junge Burschen handelt. Bis weit in die Nacht hören wir im Hotel den Gesang auf den Straßen, obwohl das eigentliche Fest erst am Folgetag beginnt. Das lässt einen spannenden morgigen Tag erwarten.  

Um kurz nach 4 Uhr werde ich von lithurgischen Gesängen geweckt. Eine der ersten Prozessionen zieht an unserem Hotel vorbei. Um 6 Uhr ist die Nachtruhe endgültig vorbei. Gegenüber von unserem Hotel wird Musik in voller Lautstärke gespielt. Die Party beginnt. Es ist ausgesprochen angenehme Musik. Ich genieße sie sehr, während ich noch im Bett liegen bleibe. Eine Stunde später dusche ich ausgiebig. Das Hotel Michael hat ein "6-Sterne-Duschsystem", 5 Sterne werden dem in meinen Augen nicht gerecht. Mit einem in der Wand installierten Duschkopf und einer Handbrause kann man gleichzeitig duschen. Zusätzlich gibt es sechs Düsen, von denen man sich währenddessen massieren lassen kann.

Um 8 Uhr verlassen wir unsere Unterkunft und begeben uns in eine Teestube. Es handelt sich hierbei um eine Mischung aus einer Strohhütte und einer Wellblechhütte. Die Einrichtung ist sehr einfach aber auch sehr gemütlich. Wir sitzen auf einer Holzbank ohne Rückenlehne an einem kleinen Tischchen. Der Boden ist sehr dekorativ mit frischem Gras ausgelegt. Durch einen Vorhang ist der Gastraum von dem 3 bis 4 Quadratmeter großen Schlaf- und Wohnbereich der Inhaber abgeteilt. Die beiden jungen Frauen, die uns bedienen, albern mit uns herum. Irgendwie gibt es immer etwas zu lachen, obwohl wir uns sprachlich nicht verständigen können.

Von der Teestube aus beabsichtigen wir zum Busbahnhof zu gehen, um uns nach Weiterfahrtmöglichkeiten zu erkundigen. Wir kommen nicht weit. Überall am Straßenrand haben sich Nachbarn und Familien zusammengefunden, um  zu feiern. Schon die erste Gesellschaft bittet uns, bei ihnen Platz zu nehmen. Vera Elisa erhält sofort den besten Hocker, der zur Verfügung steht. Ich setze mich schnell auf eine Art Bordsteinkante, bevor mir jemand seinen Hocker anbieten kann. Fast alle anderen sitzen auf dem blanken Erdboden. Wir bekommen frisch gebackenen Teff und frisch zubereiteten Kaffee gereicht. Die Verständigung erfolgt mit Händen und Füssen und einem herzlichen Lächeln. Schnell bin ich von allen Jungen umringt, die alle so dicht wie möglich neben mir sitzen wollen. Sie kennen fast die gesamte deutsche Fußballnationalmannschaft namentlich. Jeder stellt sich mir mit seinem Namen vor. Zwei junge Mädchen, eine im Fußballtrikot der äthiopischen Nationalelf, gesellen sich ebenfalls zu uns. Auch einen Vater von zwei der Jungen hält es nicht auf seinem Platz. Er beherrscht ein paar Worte Englisch und so gelingt es ihm, mir ein wenig die familiären Beziehungen der Anwesenden näher zu erklären. Nach einer halben Stunde brechen wir wieder auf, nachdem wir uns vielmals bedankt und herzlich verabschiedet haben.

Meskalfest in Gondar

Auf dem Weg zum Busbahnhof werden wir unentwegt von Einheimischen eingeladen, uns zu ihnen am Straßenrand  zu gesellen. Elegant, mit vielen, vielen liebevollen Gesten schaffen wir es, unseren Weg fortzusetzen. Wir möchten uns erst einmal um unsere Weiterfahrt kümmern. Immer wieder gehen kleine Kinder stolz an unserer Hand ein paar Meter mit uns mit. Manche küssen im vorbeigehen unsere Hände. Am Busbahnhof werden wir von vielen hilfsbereiten Menschen angesprochen. Einvernehmlich teilen uns alle mit, dass alle Busse nach Aksum am folgenden Tag bereits ausgebucht sind. Viele Studenten sind extra zum Meskalfest von Aksum nach Gondar angereist und müssen morgen die Rückfahrt antreten. Doch dann kommt ein Jugendlicher auf uns zu und führt uns zu einer großen Menschentraube. Soeben ist bekannt geworden, dass ein weiterer Bus nach Aksum für morgen bereit gestellt werden kann. Auf einem einfachen Blatt Papier wird schnell eine Reservierungsliste erstellt. Sie ist innerhalb von Sekunden voll. Mit Hilfe unseres einheimischen Helfers werden wir auf Position 26 und 27 erfasst. Nachdem die Liste komplett ist, werden die Tickets ausgestellt.

Auf dem Rückweg durch die überfüllten Straßen stoßen wir immer wieder auf Männer und Frauen die tanzen und singen. Sie sind stets von einer großen Menschenmenge umringt, die dazu im Takt klatscht und mitsingt. Wir sind immer willkommen, uns unter das bunt gekleidete Volk zu mischen. Nachdem wir uns tanzend und klatschend bis zum Hotel Michael vorgearbeitet haben, machen wir erst einmal eine Pause. Das alles macht unglaublich viel Spaß, es ist Lebensfreude pur, aber wir sind momentan an der Grenze unseres Fassungsvermögens für Glückshormone angelangt. Kurz vor dem Hotel werde ich noch einmal, wie so oft, mit einem warmen Lächeln, einem Händedruck und dem für Äthiopien typischen Begrüßungsritual unter Freunden ausgebremst. Wenn sich Freunde begrüßen, berühren sie sich leicht mit den Schultern. Dann entschwinden wir dem Trubel für eine kleine Auszeit, bevor wir uns wieder ins Leben stürzen. Drei fröhliche junge Burschen laufen auf uns zu und geben uns freudestrahlend die Hand. Erst nachdem ich bemerke, dass sie sich köstlich amüsieren, erkenne ich, dass meine Hand komplett schwarz ist. Die Witzbolde hatten sich die Hände mit Asche geschwärzt, die ursprünglich dazu bestimmt war, sich ein Kreuz auf die Stirn zu malen. Lachend winken sie mir im Weitergehen zu, und mir bleibt nichts anderes übrig, als ebenfalls zu lachen.

Aus einer Seitenstraße hören wir Musik. Vier Äthiopier tanzen zur Musik, abermals umringt von einer großen Menschenmenge. Sie tanzen den traditionellen Tanz der Amhara-Region namens "Eskesta". Dieser einzigartige Tanz zeichnet sich durch die typische Bewegung von Hals, Schultern und Brust aus. Ich finde es sehr faszinierend, wie die jungen Männer ihre Oberkörpermuskulatur abwechselnd spannen und entspannen. Nach kurzer Zeit wird Vera Elisa auch in den inneren Tanzkreis gezogen. Zwei junge Mädchen versuchen mich an die Hand zu nehmen und ebenfalls hineinzuführen. Sie haben aber zum Glück Mitleid als sie erkennen, dass es mir unangenehm ist. Ich darf in der anonymen Zuschauermenge verbleiben. Immerhin verkauft Vera Elisa sich blendend und erntet dafür die Sympathie der Einheimischen.

Kurz darauf kommen wir zum zweiten Mal seit unserer Ankunft in Äthiopien mit einem hellhäutigen Menschen ins Gespräch. Kathy kommt aus England, lebt seit vielen Jahren in Äthiopien und hat die Kinderhilfsorganisation "Kindu Trust" ins Leben gerufen. An ihrer Seite ist Marta, eine sehr liebenswerte Äthiopierin, die Vera Elisa und ich sofort in unser Herz schließen. Viele hundert Kilometer entfernt werden wir sie unerwartet wiedertreffen.

Überall in der Stadt wird getanzt und gelacht. Häufig hört man den für Äthiopien typischen, schrillen Trillerton, der bei festlichen Anlässen wohl mit der Zunge produziert wird. Ich kann es leider nicht besser erklären und habe auch im Internet keine Informationen dazu gefunden. Auf der Straße zu unserem Hotel werde ich von zwei hübschen, jungen Frauen angeflirtet. Das behagt mir viel mehr als vor einer Menschenmasse tanzen zu müssen, und so nehme ich das Gespräch gerne auf. Vor unserer Herberge trennen sich die Wege von den einheimischen Schönheiten und mir.

Aus Vera Elisas Zimmerfenster beobachten wir, wie sich der Himmel zum dritten Mal seit unserer Ankunft durch eine riesige Anzahl von Adlern verdunkelt. Es kommen immer mehr Greifvögel hinzu, weit über 100 Adler drehen elegant ihre Kreise über dem festlichen Gondar. Zu unserer Überraschung mischt sich nach einiger Zeit ein großer Schwarm kleiner, weißer Reiher unter die Adler. Einträchtig drehen auch sie ihre Runden, gemeinsam mit den Adlern. Wir sind sprachlos. Es wäre ein leichtes für die Adler, die Reiher zu erbeuten. Nach einigen Minuten setzen sich Adler und Reiher in großen Scharen in die Bäume gegenüber des Hotels. Dicht gedrängt sitzen sie einträchtig nebeneinander, Reiher neben Adler. Von so einem Phänomen hatten wir noch nie gehört. Abends bei einem Channeling erhält Vera Elisa die Information, dass dies eine Botschaft für uns gewesen sei. Das friedliche Zusammenleben von Adlern und Reihern sei ein Symbol für das neue Zeitalter. Die Welt ist im Wandel. Das Helle und das Dunkle kommen nun zusammen, weibliche und männliche Energie gleichen sich an. Vera Elisa hat während unserer Reise durch Äthiopien noch viele erstaunliche, für mich stimmige Botschaften erhalten. Da viele Leser vermutlich bereits bei den bislang aufgeführten Beispielen mit der Stirn runzeln werden, habe ich mich entschlossen, nicht allzu viel davon zu veröffentlichen. Es gibt unermesslich mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als wir für möglich halten. Unsere Glaubenssätze bestimmen in erheblichem Umfang, was wir wahrnehmen können. Wer sich für Vera Elisas Gabe interessiert, kann gerne ihre Webseite besuchen:

www.orasono.de

Es lohnt sich auch wegen Vera Elisas schöner Gemälde diese Seite zu besuchen.

Kapitel 6 Die heilige Stadt Aksum

Man kann einen Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken

Galileo Galilei

Am Tag nach dem Meskalfest stehen wir um 5.15 Uhr bei sternenklarem Nachthimmel am Busbahnhof von Gondar. Der Busbahnhof befindet sich im muslimischen Viertel der Stadt. Die Muezzin rufen von den Minaretten der Moscheen zum Morgengebet. Die Tickets hatten wir bereits am Vortag gekauft. Dutzende Busse stehen im nächtlichen Chaos abfahrbereit. Trotz Hilfe der Einheimischen ist es uns nicht möglich, unseren Bus ausfindig zu machen. Um 6.15 Uhr stehen wir noch immer dort und warten. Wir können nicht herausfinden, ob der Bus ausgefallen ist, oder ob wir ihn nur nicht gefunden haben. Immerhin bekommen wir nach einiger Zeit das Fahrgeld erstattet.

Mehrere Personen teilen uns mit, dass es heute keine Fahrtmöglichkeit nach Aksum mehr gibt. Auch am nächsten Tag soll es keine Busse nach Aksum geben. Wir könnten lediglich am Folgetag bis Shirie fahren, dort übernachten und übermorgen nach Aksum weiterreisen. Das ist eine Lösung, mit der wir uns ganz und gar nicht anfreunden können. Wie aus dem Erdboden taucht dann jedoch ein freundlicher junger Mann auf, der uns einen Minibus nach Aksum zeigt. Da sich genügend Mitreisende finden, brechen wir ca. 1 1/2 Stunden später in einem wie immer vollkommen überfüllten Fahrzeug gen Aksum auf.

Die Landschaft ist wie immer überwältigend und lässt uns das schmerzende Sitzfleisch vorübergehend vergessen. Immer wieder werden wir von großen Viehherden aufgehalten. Im Schritttempo wird der Kleinbus zwischen den Tierleibern hindurch manövriert. Mittlerweile gesellen sich jetzt auch hin und wieder Kamele dazu. Manchmal steht ein Kamel auch mutterseelenallein mitten auf der Straße und ist absolut nicht gewillt, auch nur einen Millimeter Platz zu machen. Immer wieder muss der Fahrer nach dem Weg fragen. Scheinbar fährt er die Strecke zum ersten Mal. Gut, dass er sich ausgerechnet heute für diese Premiere entschieden hat, möglicherweise auf Grund der starken Nachfrage nach dem Meskalfest. Nach ca. 7 Stunden Fahrzeit wird die Reise für Vera Elisa unerträglich. Wir verlassen den Bus daher außerplanmäßig in Sheraro, einem kleinen Ort im äthiopischen Hochland im Grenzbereich von Amhara und Tigre. Auf der Suche nach einem Hotel kommen immer wieder Kinder auf uns zu. Sobald wir sie mit einem freundlichen "Salaam" begrüßen, strahlen ihre Gesichter. Sofort kommen dann alle, manchmal auch zunächst nur der Mutigste, näher an uns heran. Nachdem wir allen freundschaftlich die Hand gereicht haben, flitzen sie lachend davon. 

Nach einigem Suchen kommen wir in dem liebenswerten Hotel "Salaam" für umgerechnet 3 Euro pro Zimmer unter. "Salaam" bedeutet "Frieden", das Hotel wird seinem Namen in jeder Beziehung gerecht. Der Hotelbesitzer kümmert sich fürsorglich um uns. Abends führt er mehrere Telefonate, um in Erfahrung zu bringen, wo es etwas Vegetarisches für uns zu essen gibt. Er macht ein Restaurant ausfindig, dass zweimal in der Woche ein vegetarisches Gericht anbietet. Heute ist allerdings Fleischtag, man verspricht jedoch am Telefon, dass man uns etwas Fleischloses zusammenstellen wird. Der Hotelbesitzer führt uns persönlich durch die dunklen Wege Sheraros zu dem Restaurant, wo wir einen üppigen Salat serviert bekommen. Anschließend stellt uns der gastfreundliche Hotelier noch einen jungen Mann namens Goware vor, der uns am nächsten Tag zu einem fairen Preis nach Aksum fahren wird.

Wie vereinbart wartet Goware am nächsten Morgen um 9 Uhr mit einem Kleinbus vor dem Hotel Salaam. Da der Preis sehr akzeptabel ist, hatten wir beschlossen, den Bus exklusiv für uns zu mieten. Mit großzügiger Beinfreiheit ist die vierstündige Fahrt nach Aksum das reinste Vergnügen. Die Landschaft ist wie immer eine Augenweide. Wir fahren vorbei an zahlreichen Tafelbergen und Hügeln mit exakten pyramidalen Formen. Welche Geheimnisse mag dieses Land mit seinen uralten Hochkulturen noch bergen? Unterwegs stellt uns Goware seine Schwester vor, die uns aufs Freundlichste begrüßt. Sie hat in einem kleinen Ort am Straßenrand gewartet, um ihrem Bruder kurz "hallo" zu sagen. In Aksum beziehen wir Quartier im Hotel Afrika, mit einer sehr großzügig gestalteten Hotelanlage. Die Zimmer befinden sich rings um einen schön bepflanzten Innenhof herum.

Aksum war einst die Hauptstadt des aksumitischen Großreichs, ca. in der Zeit von 250 bis 700 unserer Zeitrechnung, und seinerzeit mächtigster Staat zwischen dem Östlichen Römischen Reich und Persien. Es bestanden Handelsbeziehungen mit Ägypten, Persien, Arabien, Indien, Ceylon und vielen anderen Staaten. Die Altstadt mit ihren gigantischen Stelen, königlichen Grabmälern, Obelisken und Ruinen des alten Palastes zeugt noch heute davon.

Nachts im Hotel werde ich wach, weil in nicht allzu weiter Entfernung alle Hunde des Viertels anschlagen. Es ist ein ohrenbetäubendes Gebell. Kurz darauf erkenne ich den Grund für die Aufregung. Ein langer, dunkler, markerschütternder Ruf durchdringt die Stille der Nacht. Obwohl ich diesen Laut noch nie zuvor in freier Wildbahn gehört habe, ist mir sofort klar, dass es eine Hyäne sein muss. In manchen Städten Äthiopiens kommen Hyänen bei Nacht in die Vororte. In der äthiopischen Stadt Harar werden sie sogar jede Nacht von einem Mann gefüttert:

Hier das youtube-Video über den Hyänenmann von Harar:   https://www.youtube.com/watch?v=UAI3fVieUXQ

Um 8 Uhr morgens besuchen wir eine gegenüber vom Hotel gelegene Kaffeeküche, einem einfachen Verschlag mit niedrigen Bänken und Hockern. Man sitzt am Straßenrand, durch die liebevolle Dekoration entsteht eine gemütliche Atmosphäre. Vor unseren Augen wird der Kaffee frisch geröstet. Er schmeckt wie immer auch uns "Nicht-Kaffeetrinkern" vorzüglich. Die beiden jungen Frauen, die uns bedienen, bitten mich, ein Foto von ihnen zu schießen. Da ich keine Kamera dabei habe, verspreche ich Ihnen, es am nächsten Tag nachzuholen.

Bajaj

Nach der Kaffeezeremonie treffen wir uns mit Mehari. Wir hatten ihn tags zuvor kennengelernt. Mehari macht eine Ausbildung zum Touristenführer. Nebenbei verdient er sich seinen Lebensunterhalt als Bajaj-Fahrer. Er wird uns heute Aksum zeigen. Wir besichtigen zunächst den nördlichen Stelenpark mit vielen Obelisken, einem Museum und einem Scheintor, einem auf Stein eingemeißelten, vollkommen echt wirkenden Tor. Von dort tuckern wir mit dem Bajaj im Schritttempo zum Bad der Königin von Saba, einem gut 100 Meter langen und 10 Meter tiefen Wasserbecken. Unbekleidete Jungen und Männer baden in dem Bassin. Es ist zwar an dieser Stelle verboten, aber sie nutzen die Gelegenheit, da der Wächter zurzeit nicht anwesend ist. In Äthiopien ist es weit verbreitet, dass Männer und Jungen sich nackt an Flussläufen und Seen waschen. Frauen pflegen diese paradiesische Tradition zu meinem Bedauern nicht.

Vom Bad der Königin geht es weiter zur Stele des Königs Ezane. In drei Sprachen hat König Ezane hier seine Ruhmes-Taten verewigt. Es ist quasi der "Stein von Rosetta" Äthiopiens. Die Inschriften sind in Griechisch, Sabaisch und Ge'ez, der alten abessinischen Sprache, die nur noch beim Gottesdienst verwendet wird.

Von dort bringt uns das Bajaj zu den Ruinen von Beta Gyorgis. Vera Elisa geht neben dem Bajaj her. Sie kann das Tempo mühelos mithalten. Zum einen geht Vera Elisa ohnehin gerne zu Fuß, zum anderen ist die Schotterpiste auf diesem Abschnitt ganz besonders wirbelsäulenfeindlich. "Afrikanische Massage" bemerkt Mehari grinsend. Neben den Ruinen befinden sich die Gräber von König Khaleb und Gebre Masqal. Stufen führen in ein unterirdisches Gemäuer hinab. Die Steine sind in einer Technik, die wir heute nicht mehr beherrschen, aufeinander gesetzt. Die Steine sind millimetergenau aufeinander angepasst. Diese Technik war vor langer Zeit an vielen Orten auf der Welt bekannt. Insbesondere Südamerika ist für diese Bauweise berühmt, ich habe genauso bearbeitete riesige Steine an antiken Gebäuden in Cuzco in Peru mit eigenen Augen gesehen. Es ist für mich ein sicheres Zeichen, dass es einstmals eine weltumspannende Zivilisation gegeben haben muss, auch wenn unsere Geschichtsbücher darüber schweigen. Wieder zurück aus den Tiefen der Erde genießen wir den fantastischen Ausblick auf die Berge von Eritrea. Aksum liegt dicht an der Grenze zu Eritrea, das 1993 wieder seine Unabhängigkeit von Äthiopien erlangte.

Nächster Besichtigungspunkt ist die Kathedrale Maryam Sion. Es heißt, dass in einem Gebäude neben der Kirche die Bundeslade aufbewahrt wird. Die Bundeslade war das größte Heiligtum der Juden. Es gibt kontroverse Meinungen darüber, was sie genau enthalten haben soll. Manche Quellen behaupten, dass in ihr Moses Tafeln mit den zehn Geboten aufbewahrt worden sind, andere Spekulationen vermuten eher etwas Energetisches. König Salomon hat die Bundeslade angeblich im Tempel von Jerusalem aufstellen lassen. Möglicherweise ist sie seit der Zerstörung des Tempels im Jahre 587 durch die Babylonier verschwunden. Die koptischen Christen glauben fest daran, dass sich die Bundeslade in Aksum befindet. In westlichen Ländern wird dies angezweifelt, teilweise belächelt. Ich für meine Person habe festgestellt, dass ich eine zunehmende Energie wahrgenommen habe, je näher ich dem Gebäude mit der Bundeslade gekommen bin. Betreten darf man das Gebäude, in dem sich die Bundeslade befinden soll, nicht. Das Grundstück ist mit hohen Zäunen gesichert. Ein besonders auserwählter Wächter bewacht die Bundeslade ein Leben lang. Unmittelbar an dem Zaun versuche ich zu meditieren. Es gelingt mir nur für kurze Zeit, da ich der von dem Heiligtum ausgehenden Schwingung nicht gewachsen bin. Sie wirft mich fast um. Es ist in Ordnung, wenn man dies belächeln mag. Für die meisten Menschen hören sich solche Aussagen utopisch an. Auch Vera Elisa gelingt es nicht zu meditieren. Sie wird von einem Schaulustigen in der Konzentration gestört. Vera Elisa besichtigt daraufhin die Kathedrale, während ich mir das der Kirche angeschlossene Museum ansehe. Anschließend lassen wir uns von Mehari zu den Fundamenten des Palastes von Dongur, einem Palast der Königin von Saba, fahren. Zum Abschluss besichtigen wir noch das Grab des Bozen, bei uns Balthasar genannt, einer der heiligen drei Könige der Jesusgeschichte.

Abends bei einem weiteren Channeling wird mir mitgeteilt, dass ich die hohe Energie am Gebäude der Bundeslade sehr wohl in mich aufnehmen kann. Lediglich mein Verstand, den der eine oder andere möglicherweise inzwischen anzweifeln mag :-), stünde dem im Weg. Falls ich den Impuls dazu verspüren sollte, könnte ich mich noch einmal zur Bundeslade begeben. Den Impuls bekomme ich noch im gleichen Augenblick. Es steht für mich unverzüglich fest, wohin mich meine Füße am nächsten Tag tragen werden.

Unser Bajaj-Fahrer Mehari hatte mich gebeten, seine EMail-Adresse weiterzugeben, falls Bekannte von mir die Absicht haben sollten, Äthiopien zu besuchen. Daher möchte ich auch an dieser Stelle seiner Bitte entsprechen. Mehari ist ein äußerst sympathischer, gebildeter junger Mann, den ich wirklich empfehlen kann, falls es jemand nach Aksum zieht. Seine EMail-Adresse lautet: mehariziaxum@email.com.

Zunächst habe ich am nächsten Morgen jedoch noch ein Versprechen einzulösen. Mit Kamera bewaffnet begebe ich mich in Vera Elisas Begleitung zur Kaffeezeremonie. Die jungen Damen haben sich gewaltig in Schale geschmissen und augenscheinlich für das "Foto-Shooting" ihr schönstes Kleid angezogen. Sie tragen beide das gleiche Kleid, haben sich also eindeutig miteinander abgestimmt. Während Esel, Schafe und Ziegen auf dem Bürgersteig an uns vorbeiflanieren, fotografiere ich die gut gelaunten Mädchen.

 Kaffeeküche in Aksum

Nach dem Frühstückskaffee trennen sich die Wege von Vera Elisa und mir. Vera Elisa zieht es zu dem Obeliskenfeld im nördlichen Stelenpark, wo es ebenfalls hochenergetische Bereiche gibt. Ich dagegen möchte noch einmal "meine Kräfte" mit der Bundeslade messen. Am Eingang zum Kirchengelände der Kathedrale Maryam Zion, welches direkt an den abgetrennten Bereich der Bundeslade grenzt, frage ich, ob ich mit dem gestrigen Ticket noch einmal die Anlage betreten darf. Immerhin betrug der Eintritt für äthiopische Verhältnisse stolze 200 Birr, ca. 8 Euro. Davon könnte man hier eine Woche lang leben. Man fragt mich, ob ich denn gestern nicht alles gesehen hätte. Ich antworte wahrheitsgemäß, dass ich die Kirche noch nicht besichtigt habe. Zu meiner Überraschung gestattet man mir tatsächlich kostenlosen Zutritt.   

Einer der Eingangsposten begleitet mich zur Kathedrale, in die ich dann auch artig hineingehe, nicht ohne ihm vorher ein kleines Trinkgeld zu geben. Ich bereue den Kirchenbesuch nicht. Es ist ein besonderer Feiertag in Äthiopien, der Tag der heiligen Maria. Die Kirche ist daher stark besucht. Alle Gläubigen tragen ein weißes Gewand. Außer ein paar kichernden Kindern nimmt dennoch niemand Notiz von mir in meiner vollkommen fremdartigen Kleidung. Auch hier in der Kirche nehme ich eine wunderbare Energie wahr. Die energetische Schwingung  an der Bundeslade war jedoch um ein Vielfaches höher. Beim Verlassen der Kirche lächelt mich eine der schönsten Frauen, die ich jemals zu Gesicht bekommen habe, an. Eine schwarze Madonna, ein wahrhaftiger Engel auf Erden. Das kann nur ein gutes Omen sein.

Obwohl das Kirchengelände mit Gläubigen vollkommen übersät ist, habe ich den Zaun zur Bundeslade heute seltsamerweise für mich allein. Der Wächter der Bundeslade steht in ca. 25 Metern Entfernung zwischen mir und dem Heiligtum. Urplötzlich verlässt er den Posten, so als ob er mir freien Zugang zu den Energien gewähren wollte. Ich beginne zu meditieren und kann der Energie heute mühelos standhalten. Tiefer innerer Frieden füllt mein Herz. Ich habe eine Vision, dass Venus und Mars sich gemeinsam in einer liegenden 8 jeweils in einem der Kreise befinden. Venus steht bekanntlich für die weibliche Energie, Mars für die männliche. Außerdem erhalte ich die Information, dass ich in Dar es Salaam von einer dunkelhäutigen Frau erwartet werde, die mich auf meiner Weiterreise begleiten wird. Diejenigen, denen diese spirituellen Begebenheiten Unbehagen bereiten, kann ich beruhigen: diese Erlebnisse hatte ich nur in Äthiopien. Nachdem ich dieses Land antiker Hochkulturen verlassen habe, ist mir dergleichen nicht mehr widerfahren. Erwähnen möchte ich jedoch noch, dass Vera Elisa am nächsten Tag ebenfalls alleine an der Bundeslade meditiert hat. Sie hat sich in einer Vision neben dem Wächter der Bundeslade stehen gesehen, also wieder weiblich und männlich, hell und dunkel (auf die Hautfarbe bezogen) einträchtig nebeneinander.

An dieser Stelle sind wohl ein paar erklärende Worte angebracht, warum diese Visionen mit der Botschaft, dass sich das Weibliche und das Männliche jetzt annähern, für einen weltverändernden Wandel stehen. Alles im Leben ist Energie. Wenn wir uns selbst, einen Stein, eine Blume, eine Schneeflocke oder was auch immer  unter einem Elektronenmikroskop betrachten, können wir das überprüfen. Das ganze Universum ist pure Energie. Alles gehört zusammen. Alles ist energetisch miteinander verbunden. Alles ist in Balance. Gerät etwas aus dem Gleichgewicht, dann schadet es dem ganzen System. Auf uns Menschen bezogen führt es dazu, dass wir krank werden. Weil die weibliche und die männliche Energie auf unserer Erde sich nicht im Gleichgewicht befinden, haben wir einen Planeten geschaffen, so wie wir ihn derzeit vorfinden. Das mögen mir die meisten Leser möglicherweise nicht so recht glauben. Fakt ist, für alle erkennbar, dass die weibliche Energie auf unserer Erde seit Jahrtausenden mit allen Mitteln unterdrückt wird. Wir brauchen uns nur die Religionen anzusehen. Die weibliche Sexualität wurde vollkommen unterdrückt. Ein Mann, der viele Frauen erobert, ist ein Held. Eine Frau, die viele Männer hat, galt und glit in vielen Kulturen als Schlampe. In meinen Augen wurde und wird die weibliche Energie nicht versehentlich unterdrückt. Man kann eine Systematik erkennen. Wie beraubt man eine Frau relativ einfach ihrer weiblichen Energie? Indem man ihr sagt, dass sie nicht schön ist. Das wird tagtäglich in unseren Medien gemacht. Ununterbrochen wird den Frauen suggeriert, dass sie von Natur aus nicht schön genug sind. Sie sollen dies und jenes zu sich nehmen, diese und jene Operation über sich ergehen lassen, damit sie schön werden. Ihnen werden Idole vor die Nase gesetzt, in allen möglichen Casting-Shows, in der "Promi-Szene" oder wie auch immer, mit dem Ergebnis, dass sich viele Frauen im Vergleich weniger attraktiv finden. Oftmals können Frauen nur Karriere machen, wenn sie sich wie Männer benehmen. Das ist überdeutlich in der Politik zu erkennen. Dieses "Spiel" neigt sich nun dem Ende zu. Frauen nehmen in zunehmendem Maße wieder die ihnen zustehende, gleichberechtigte Position ein. Als Frauen, so wie sie sind. Als liebevolle, fürsorgliche, mitfühlende Engel. Sobald Frauen ein ausreichendes Mitspracherecht haben werden, ein Mitspracherecht bei dem sie ihre Qualitäten voll und ganz einbringen dürfen, wird es keine Kriege mehr geben. Das geschieht nun. Dies wird uns zwangsläufig in ein neues, in ein friedliches Zeitalter führen.

In dem Augenblick, als ich nach der Meditation mit meinem Bewusstsein wieder in die physische Welt zurückkehre, winkt ein Mann mich zu sich hin. Ich gehe auf ihn zu, er stellt sich mir vor und bittet mich, ihm zum Wächter der Bundeslade zu folgen. Mir war bis dahin nicht bewusst, dass ein Kontakt zu dem Wächter möglich ist. Ich folge ihm hin zu dem heiligen Bereich. Der Wächter der Bundeslade steht vor einen kleinem Durchgang zwischen dem Kirchengelände und dem allerheiligsten Bereich. Er begrüßt mich sehr freundlich, ohne dabei zu sprechen. Er blickt mir tief in die Augen. Es ist ein älterer Mann, jedoch mit ungewöhnlich jungen, tiefschwarzen, weisen Augen. Ich spüre, dass er genau weiß, wer ich bin. Nach einem weiteren Augenblick der gegenseitigen Ehrerbietung segnet er mich. Dies alles geschieht ohne Worte. Danach begebe ich mich zurück, mit einem unerklärbaren Gefühl, dass gerade etwas ganz Besonderes geschehen ist. 

Ich setze mich unter einen Baum auf der Rückseite der Kathedrale, um mich wieder zu sammeln und die friedliche Stimmung in mich aufzunehmen. Aus der Ferne erklingt andächtige, ergreifende Musik. Exakt in dem Moment als ich mich erhebe, um zum Ausgang des Kirchengeländes zu gehen, ertönt ein langgezogener, durchdringender Ton aus einer Fanfare, der in jede meiner Körperzellen dringt. Ich gehe ein paar Meter in Richtung Kirchengebäude und bleibe wie angewurzelt stehen. Zeitgleich kommt der Fanfarenbläser um die Ecke und zieht an mir vorbei, während er die Fanfare erneut ertönen lässt. Ihm folgen sieben Priester in prächtigen, goldenen Gewändern, vor einer langen Prozession von weiß gewandeten Gläubigen. Die Priester singen in kurzen Abständen lithurgische Verse. In den zwischenzeitlichen Unterbrechungen trillern die nachfolgenden Frauen den typisch äthiopischen Trillerton, allerdings viel, viel leiser und sanfter als zu anderen Anlässen. Nachdem die Prozession vorbeigezogen ist, verlasse ich diesen ganz besonderen Ort. Für mein Empfinden ist es einer der magischen Plätze auf unserer Erde.

Nachts um 2 Uhr werde ich in meinem Bett wach. Das ist ungewöhnlich, ich schlafe normalerweise die ganze Nacht durch, Schlafunterbrechungen sind mir fremd. Ich habe eine Botschaft im Kopf. Erneut erfahre ich, dass in Dar es Salaam eine Frau auf mich wartet, um mit mir gemeinsam durch Afrika zu reisen. Ich soll mich bedingungslos darauf einlassen. Wir werden eine wundervolle Zeit miteinander verbringen.

Es ist der 2. Oktober. Vormittags fahren wir mit einem Bajaj zum Löwen von Godebra. Etwa fünf Kilometer außerhalb von Aksum befindet sich auf einem ca. fünf Meter hohem Stein das Bildnis eines Löwen. Der Weg führt steil hinauf in eine majestätische Felslandschaft. Zu Fuß erkunden wir die Felsformationen. Von oben schauen wir auf ein malerisches Tal hinab, das sich uns in einem satten Grün präsentiert. Weite Teile sind mit Teff bepflanzt, der Getreideart, aus der das Nationalgericht Injera hergestellt wird. Ziegen leisten uns von Zeit zu Zeit Gesellschaft. Wie Gämsen stehen sie kühn auf den schwindelerregendsten Felsvorsprüngen.

Nachmittags flanieren wir durch Aksum, trinken einen Avocadosaft. Aksum ist absolut sicher. Es ist eine heilige Stadt. Selbst während des letzten Bürgerkriegs und bei allen anderen früheren Kriegen blieb Aksum von Kampfhandlungen verschont. Lediglich europäische Agressoren haben keine Rücksicht auf diese heilige Stadt genommen. So wurde Aksum 1935 von den Italienern annektiert und von den Briten im Jahr 1941 bombardiert.

Am Abend fahren wir mit einem Bajaj zum Hotel Khaleb. Dort gibt es ein Restaurant mit herrlichem Baumbestand. Vera Elisa möchte, dass der Sonnenschirm über unserem Tisch zusammengeklappt wird, damit sie den Himmel sehen kann. Als die Bedienung zu uns an den Tisch kommt, zeige ich auf den Sonnenschirm und  frage auf Englisch, ob wir den Schirm zusammenklappen dürfen. Die Kellnerin nickt lachend, eilt davon, und kommt mit einem Carlsberg-Bier zurück. Als ich sie mit großen Augen anschaue, zeigt sie auf den Sonnenschirm und sagt in holprigem Englisch "yes, we have". Erst jetzt bemerke ich die Carlsberg-Werbung auf dem Schirm und beginne zu verstehen. Als ich auf den Schirm gezeigt habe, hat die Kellnerin dies als Bierbestellung interpretiert. Das Bier nehme ich gerne, und dazu gibt es später die beste vegetarische Pizza, die ich jemals gegessen habe.

Am nächsten Tag wollen wir uns auf den Weg nach Lalibela machen. Wie am Vortag vereinbart, stehen wir um 5 Uhr morgens vor dem Hotel Afrika. Um 5.30 Uhr, als wir schon ein wenig unruhig werden, kommt tatsächlich ein Mann vorbei und führt uns zunächst zu Fuß einige hundert Meter weiter. Dort wartet ein größerer Minibus der Marke Toyota Coaster auf uns. Der Coaster-Bus, wie ihn die Äthiopier hier in Aksum nennen, soll uns nach Mekele, der Hauptstadt der Tigre-Region, bringen. Es wird unsere schönste Busfahrt. Die Sitze sind sehr bequem, und wir sitzen mit nur 7 Personen in dem Bus, der gut und gerne 40 Sitzplätze hat. Dennoch zahlen wir für die sechsstündige Busfahrt selbst als Farangi, so werden Ausländer von den Äthiopiern bezeichnet, lediglich umgerechnet 10 Euro. Nachdem wir Aksum hinter uns gelassen haben, wird die Landschaft atemberaubend schön. Grün schimmernde Teff-Terrassen werden von einer überwältigenden Berglandschaft eingerahmt. Immer wieder stehen "Wächterberge" mit über hundert Meter hohen Steilwänden einsam an den Taleingängen. In Serpentinen geht es hinauf, die Berggipfel erreichen eine Höhe von über 4000 Metern. In unseren Breiten wachsen auf diesem Höhenniveau vielleicht noch ein paar Grashalme. Hier im Norden Äthiopiens wird die Bergkulisse von verschiedenen Baumarten verziert. Ein "Zuckerhut" nach dem anderen, nur ohne Copacabana, säumt den Horizont. Wenn dazu noch aus den Radioboxen sentimentale Musik ertönt, bekomme ich hin und wieder etwas feuchte Augen vor lauter Glück. Das Leben fließt sanft und leicht. Anfangs passieren wir noch kleinere Ortschaften. Menschen gehen mit ihren farbenfrohen Sonnenschirmen am Wegesrand entlang. Später nimmt die Besiedlung zusehends ab. Erst nachdem wir den höchsten Pass überquert haben, und die Serpentinen uns nunmehr abwärts führen, kommen wir wieder durch kleine Dörfer. 

Nach sechs Stunden entspannter Busfahrt erreichen wir Mekele. Von dort kommen wir ohne größere Wartezeit mit einem Kleinbus weiter. Kleine Kamelherden äsen in den Hainen links und rechts der Fahrbahn. Gegen 15 Uhr erreichen wir Alamata und beschließen, im Hotel Ethiopia zu übernachten. Das Hotel wurde uns wärmstens von einem Bajaj-Fahrer ans Herz gelegt. Es scheint das beste Hotel im Ort zu sein, mit Sicherheit das einzige, das einigermaßen westlichem Standard entspricht. Ein Einzelzimmer mit Dusche und WC kostet umgerechnet 9 Euro. Mit Englisch kommen wir hier nicht mehr zurecht. Die Verständigung an der Rezeption erfolgt mit "Händen und Füßen". Zufällig kommt gerade ein hilfsbereiter Hotelgast vorbei. Er erkennt die Situation und wird uns als Dolmetscher eine große Hilfe. Sein Name ist Ganejo, und da wir uns auf Anhieb sympathisch sind, besteht er darauf, uns einen Tee zu spendieren. Ganejo war Freiheitskämpfer. Er hat mit einer von vielen Guerillaeinheiten dafür gesorgt, dass der rücksichtslose Diktator Mengistu gestürzt wurde. Zehn Jahre seines Lebens hat er im Gefängnis verbracht, bevor er von Guerilleros befreit werden konnte. Er ist ein sehr fröhlicher Mensch, die lange Haft hat ihn nicht brechen können. Nach dem Tee führt er uns in ein Restaurant, das er uns empfehlen möchte. Fast den gesamten Weg zum Restaurant werden wir von einer 20-köpfigen Kindertraube begleitet. Wir sind in Alamata die Sensation des Tages. Unter den vielen Menschen, die uns freundlich zuwinken, fällt mir besonders eine bildhübsche Frau auf, die ihren Säugling am Straßenrand stillt. Ganejo hilft uns noch einmal als Übersetzer bei der Bestellung, bevor wir uns herzlich von ihm verabschieden. 

Nach einer erholsamen Nacht fahren wir mit einem Bajaj am nächsten Morgen zum Busbahnhof. Dort finden wir sofort einen Minibus nach Weldya, direkte Busse nach Lalibela gibt es auch von Alamata immer noch nicht. Es sind gerade noch drei Plätze frei. Wir sitzen kaum, dann geht es schon los. Perfektes Timing, so haben wir es noch nie erlebt. Meistens muss man ein, zwei oder mehr Stunden warten, bis der Bus überfüllt und abfahrbereit ist. Es regnet in Strömen. Wir kommen ins Gespräch mit einem sympathischen Äthiopier, der recht passabel Englisch spricht. Er setzt uns davon in Kenntnis, dass wir heute nicht mehr nach Lalibela kommen werden. Die Straße dorthin ist ohnehin in einem extrem schlechten Zustand, bei den heutigen Regenfällen wird sie unpassierbar sein. So steigen wir mit ihm und anderen Reisenden mit Ziel Lalibela kurz vor dem Busbahnhof von Weldya vor einem Hotel aus. Wir beabsichtigen, in diesem Hotel zu übernachten, in der Hoffnung, dass wir nur heute festsitzen werden. Bereits beim Aussteigen aus dem Kleinbus werden wir von einem jungen Mann abgefangen und kommen mit ihm ins Gespräch. Er kennt angeblich einen Fahrer, der uns auch bei diesen Witterungsbedingungen nach Lalibela bringen kann. So nehmen wir in einem Lebensmittelgeschäft Platz, in dem man auch Getränke bestellen kann und harren der Dinge. Zwei kleine Mädchen leisten uns Gesellschaft. Eine ist höchstens zwei Jahre alt. Sie lächelt Vera Elisa mehrere Minuten mit einem bezaubernden Lächeln an, ohne den Blick von Vera Elisa abzuwenden. Danach schaut sie auch mir langanhaltend ganz tief in die Augen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir uns seit ewigen Zeiten kennen. Später in einem Channeling erhält Vera Elisa die Mitteilung, dass wir alle drei in der Tat aus früheren Leben bestens miteinander vertraut sind. 

Es stellt sich heraus, dass selbst der tollkühne Fahrer, den unser Vermittler in Betracht gezogen hatte, es für unmöglich hält, uns nach Lalibela zu bringen. Aber unser einheimischer Helfer gibt nicht so schnell auf. Nach ca. einer halben Stunde betritt er erneut freudestrahlend das Geschäft, in dem man uns zwischenzeitlich einen Saft serviert hat. Wenn wir einen Umweg von über 100 Kilometern, ein paar Stunden mehr Fahrzeit und ein paar Birr Mehrkosten in Kauf nehmen, könnten wir heute nach Lalibela weiterreisen. Da es erst 11 Uhr morgens ist, und die Mehrkosten für europäische Geldbörsen lächerlich sind, sagen wir zu. Wir werden zu einem bereits überfüllten Minibus geführt, man hat bereits die beiden Plätze neben dem Fahrer für uns frei gemacht. Wir werden unterwegs noch einmal zusätzlich umsteigen müssen, der Fahrer des Kleinbusses wird sich jedoch um alles kümmern. 

So nehmen wir neben dem Englisch sprechenden Fahrer Platz und verlassen Weldya. Der Busfahrer ist total begeistert von mir und schaut mich von der Seite nahezu verliebt an, jedoch vollkommen ohne irgendwelche Absichten. Er ist ein Frauenschwarm, flirtet heftig mit den Mädels unter den Fahrgästen und unterhält den ganzen Bus. Wir verstehen kein Wort, aber die Gäste lachen jedes Mal herzhaft über seine Bemerkungen. Er ist sich sicher, dass er mich kennt. Ich bin mir auch sicher, dass ich ihn kenne. Ich vermute, ebenfalls aus einem früheren Leben. Auch das wird in dem späteren Channeling von Vera Elisa bestätigt. Nur kann ich das dem Fahrer wohl schlecht so sagen. Er fragt mich, ob ich Schauspieler wäre. Ihm ist die Idee gekommen, dass er mich aus dem Fernsehen kennen könnte. Er klopft mir immer wieder auf die Schulter oder auf die Oberschenkel und strahlt mich dabei absolut unverfänglich von der Seite an. Er ist ein wahrer Clown. Immer wieder bringt er den Bus zum Lachen, z. B. als er mir ohne Vorwarnung einen seiner Ohrstöpsel ins Ohr steckt, und wir gemeinsam mit einem Kopfhörer Musik hören. Uns werden Bananen und Zuckerrohr von ihm und anderen Fahrgästen gereicht. Die Fahrt ist in so einer liebevollen Gesellschaft unterhaltsam und kurzweilig.   

Ungefähr 60 Kilometer vor Lalibela müssen wir wie angekündigt noch einmal den Bus wechseln. Unser Fahrer organisiert vorbildlich unsere Weiterreise in einem großen Linienbus, eine ganz neue Erfahrung für uns. Wir sitzen genauso dicht gedrängt wie in einem Minibus, nur dass der Fahrpreis noch weiter gen null tendiert. Die Landschaft wird immer spektakulärer. Die ersten 40 Kilometer fahren wir auf Schotterpisten, häufig im Schritttempo. Die letzten 25 Kilometer sind asphaltiert, so dass wir Lalibela nach 2 1/2 Stunden Linienbusfahrt noch im Tageslicht erreichen.

Am Busbahnhof geraten wir in die Hände eines der sympathischsten "Schleppers", der mir auf meinen vielen Reisen begegnet ist. Der sehr ruhige, zurückhaltende, bescheidene, freundliche junge Mann führt uns durch die lehmigen Straßen Lalibelas zum Blu Lal Hotel. An der Rezeption treffen wir zu unserer Überraschung auf Marta. Sie hatten wir kurz auf dem Meskalfest in Gondar kennen gelernt. Gondar ist viele hundert Kilometer entfernt. Wir haben unzählige Täler durchfahren, zahllose Berge passiert, oftmals den Bus gewechselt, um ihr hier wieder zu begegnen. Marta ist nur einmal im Jahr kurz in Lalibela. Sie ist für die Kinderhilfsorganisation "Kindu Trust" tätig (für diejenigen, die sich für die Einrichtung interessieren oder die Organisation ggf. unterstützen möchten: www.kindutrust.org). Mit zwei Volontären aus Deutschland und den USA ist sie gestern in Lalibela eingetroffen, um einige der ärmsten Familien zu betreuen.

Kapitel 7 Die Felsenkirchen von Lalibela

Die Stände, wie die Rassen, vermischen sich mehr und mehr. Alle alten Schranken werden fallen, vor dem mächtigen Mittler, dem souveränen Gleichmacher: der Liebe.

Jules Michelet

Am Morgen nach unserer Ankunft sehen wir uns das Zentrum von Lalibela an. Es gibt einige Restaurants, Cafes, Polizei, Post, nichts Außergewöhnliches. Die Straßen sind in keiner Weise befestigt, wir wandeln auf Mutter Erde. Nachdem wir einen Kaffee getrunken haben, gehen wir zurück zu unserer Unterkunft und sind ganz überrascht, Miguel vor dem Blu Lal Hotel anzutreffen. Wir hatten ihn, genau wie Marta, in Gondar kennengelernt. Jetzt wohnt er in dem Zimmer genau zwischen Vera Elisas und meinem Zimmer. Wie klein die Welt manchmal ist. Den Tag verbringen wir auf meinem Balkon, mit außergewöhnlich schöner Aussicht auf die malerische Gebirgslandschaft. Wir gönnen uns 24 Stunden Auszeit nach der anstrengenden Anreise durch das äthiopische Hochland. Vor Einbruch der Dunkelheit spazieren wir durch Lalibela und treffen auf Marta und ihre beiden Volontäre Maria und Shaun. Sie sind auf dem Rückweg von einem arbeitsintensiven Tag. Marta kann kaum gehen, sie hat sich tagsüber den Fuß erheblich verstaucht. Von Maria und Shaun gestützt humpelt sie langsam vorwärts. 

Beim gemeinsamen Abendessen in einem Restaurant unweit des Blu Lal Hotels erzählen Vera Elisa und ich von unserer Volontärszeit an den bosnischen Pyramiden. Vor allem Maria und Shaun können ihren Ohren kaum trauen. Sie sind sehr bewusste Menschen, die tief in ihrem Inneren genauso wie mehr und mehr Menschen spüren, dass wir seit Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden in großem Stil belogen werden. Nach dem Essen stützen Shaun und Vera Elisa die kaum noch gehfähige Marta auf dem Weg zum Hotel und in ihr Zimmer. Spontan entscheiden Vera Elisa und ich uns zu einer abendlichen Meditation, die wir mit einer Heilmeditation abschließen, um Martas Fußgelenk zu heilen.

Am nächsten Morgen bestellen wir in einem kleinen Cafe den traditionellen Kaffee. Zwei andere Gäste zahlen gerade. Sie unterhalten sich auf deutsch, und so nutzen wir die willkommene Gelegenheit, um sie nach dem Weg zu den Felsenkirchen zu fragen. Sie beschreiben uns den Weg. Da sie Lalibela verlassen, bieten sie uns ihre Eintrittskarten zum halben Preis an. Die Karten sind noch vier Tage gültig, und so zahlen wir 25 Dollar statt 50 Dollar pro Ticket. Außerdem stellen sie uns Johannes vor, ein 13jähriger Junge, der sie als Guide zu den versteckt gelegenen Kirchen geführt hat. Johannes kennt die Namen aller Hauptstädte Europas und so machen wir uns einen Spaß daraus, sein Wissen abzufragen.

Über schmale Nebenpfade führt Johannes uns zur Kirche Bete Medhane Alem, was auf deutsch "Erlöser der Welt" bedeutet. Schon kurz nach dem Betreten der Felsenkirche berührt mich eine unbeschreiblich starke Energie, die meinen gesamten Körper durchflutet. Nachdem wir die Kirche ausgiebig besichtigt haben, nehmen wir auf einer etwas abgelegenen Holzbank Platz. Vera Elisa beginnt zu channeln. Wir erhalten Einsicht in ein früheres Leben, in dem wir als Folge von Intrigen gesteinigt worden sind. Ich habe die Bilder augenblicklich deutlich wie in einem Film vor Augen. Einige Tränen laufen über meine Wangen, es ist vollkommen unmöglich für mich, sie zu unterdrücken. Am Ende der Vision wird uns empfohlen, allen Menschen, die uns damals dieses Unrecht zugefügt haben, zu verzeihen. In einer weiteren Meditation mit einer Ablösungszeremonie folgen wir diesem Rat. Ich bin vollkommen aufgewühlt, die Tränen laufen nun in Strömen meine Wangen herunter. Danach spüre ich, wie eine zentnerschwere Last von mir abgefallen ist. Eine große Wunde in meiner Seele scheint sich geschlossen zu haben. Ich weiß, das klingt für viele sehr seltsam. Solche Dinge muss man vermutlich selbst erlebt haben, um sie zu glauben. Wenn man sich darauf einlässt, geschehen solche Begebenheiten früher oder später zwangsläufig. Unsere anerzogenen Glaubenssätze halten uns in vielen Bereichen von den Wundern des Lebens fern.

Wir verlassen die Bete Medhane Alem leichten Fußes. Durch einen ca. 8 Meter langen, schmalen Spalt im Felsen gelangen wir zu den Kirchen Bete Maskal und Bete Mariam. Bis 12 Uhr können wir die beiden Kirchen besichtigen, danach werden sie für zwei Stunden geschlossen. Wir gehen daher zum Hotel zurück und treffen auf dem Rückweg Marta, Maria und Shaun auf ihrem Weg zum nächsten Einsatz. Von Martas Verletzung ist überhaupt nichts mehr wahrzunehmen. Sie bewegt sich vollkommen normal und mit großem Erstaunen sagt sie zu uns, dass heute Nacht irgendwie ein Wunder passiert sein muss. Diese für uns noch weitestgehend rätselhaften Dinge können inzwischen  von nicht obrigkeitshörigen Wissenschaftlern durchaus erklärt werden. Die Quantenphysik hat die Tür ins Universum weit aufgestoßen, was jedoch kaum bekannt ist. Aus diesem Grund habe ich das Kapitel 8 dem Thema Quantenheilung gewidmet.

Wir verbringen die Mittagszeit auf meinem Balkon und verlassen unser Hotel wieder gegen 16 Uhr. Johannes erwartet uns schon. Er hat vier Stunden vor dem Hotel ausgeharrt, ohne dass wir dies geahnt hätten. Er sieht aus wie 8 oder 9, ist jedoch 13 Jahre alt. Er lebt ohne seine Eltern und ist vollkommen auf sich allein gestellt. Er geht selbständig zur Schule, verdient sich nebenbei seinen Lebensunterhalt und möchte später einmal Tierarzt werden. Mit seiner Hilfe finden wir die Kirche Bete Ghiorgis. In einigem Abstand vor der Bete Ghiorgis bleibt Johannes stehen. Man darf nicht sehen, dass er uns hierhin geführt hat. Im Moment verstehen wir noch nicht, warum das so ist. Später werden wir erfahren, dass sich alles, was sich in Lailbela ums Touristengeschäft dreht, in den Händen einer Kirchenmafia befindet. Sie sehen es nicht gerne, wenn bettelarme Menschen auch etwas an den Touristen verdienen möchten. Die Kirche der Armen eben......

Obwohl Johannes uns erklärt hat, wie wir die letzten Meter zur Kirche finden können, sind wir ohne ihn zunächst aufgeschmissen. Hinweisschilder gibt es nicht. Dann sehen wir Touristen auf uns zukommen. Das also dürfte die richtige Richtung sein. Und tatsächlich, etwa 80 Meter weiter befindet sich in einem riesigen "Loch" das monumentale Bauwerk. Die Kirche ist ca. 30 Meter hoch und in Form eines perfekten Kreuzes erbaut. Wir besichtigen die beeindruckende Felsenkirche. Nachdem wir uns an die Dunkelheit im Inneren gewöhnt haben, betrachten wir die farbenfrohen Kunstwerke, u. a. mit drei Bildern von Georg dem Drachentöter, der gerade einen wunderschönen Drachen dahin metzelt.

Bete Ghiorgis in Lalibela

  Auf dem Rückweg ins Stadtzentrum wird Johannes, der einige Meter vor uns geht, urplötzlich von einem Polizisten ergriffen. Wir erfassen die Situation zunächst überhaupt nicht. Es geht so schnell, dass wir nicht reagieren können. Wir wissen nicht, wie wir uns verhalten sollen. Zunächst folgen wir einfach dem Polizisten, der den 13jährigen abführt. Johannes wird in einem von außen einsehbaren Vorraum vor der Polizeiwache platziert. Wir bleiben unmittelbar vor dem Eingang stehen, um Präsenz zu zeigen. Natürlich ist dem Polizisten nicht entgangen, dass wir ihm gefolgt sind und nun das Polizeigebäude "umstellt" haben. Nach kurzem Überlegen meditiere ich und wünsche mir, dass unser kleiner Freund bald wieder auf freiem Fuß sein darf, was immer er auch verbrochen haben mag. Am Himmel tauchen Adler auf, es werden immer mehr, sie kreisen direkt über uns. Bald sind es ungefähr 50 der majestätischen Greifvögel. Für mich fühlt es sich so an, als ob sie mir moralisch zur Seite stehen wollten. Ich deute dies als ein Zeichen, aktiv zu werden. Genau in dem Augenblick, als ich einen Fuß vor den anderen setze, winkt der Polizist mich zu sich heran. Ich gehe auf ihn zu und begrüße ihn mit großer Herzlichkeit. Dies hat zur Folge, dass sich seine zuvor starre Mine in ein freundliches Lächeln verwandelt. Ich bitte ihn, Johannes mir zuliebe laufen zu lassen. Nach einer kurzen Diskussion in freundlichem, respektvollem Tonfall darf Johannes tatsächlich das Polizeigelände verlassen. Uns ist nach wie vor nicht klar, was der Junge verbrochen haben soll. Johannes will es uns auch nicht verraten. Er möchte uns zu sich nach Hause einladen. Vera Elisa und ich halten es für vernünftiger, dass wir uns für heute erst einmal von Johannes verabschieden.

Abends treffen wir Miguel, den wir in Gondar kennengelernt haben, und der jetzt auf dem gleichen Flur wie wir im Hotel wohnt. Miguel pflegt stets sehr intensive Kontakte zu den Einheimischen und geht in vielen äthiopischen Häusern ein und aus. Wir berichten ihm von unserem Erlebnis, und er kann uns sofort die Hintergründe erklären. In Lalibela "regiert" eine von Priestern geleitete Mafia. Als Touristenführer werden nur von ihnen legitimierte Guides geduldet. Wenn es ums Geschäft geht, kennt die Amtskirche kein Mitleid, auch nicht mit einem 13jährigen, der vollkommen auf sich allein gestellt seinen Lebensunterhalt erarbeiten muss. Es wird mir einmal mehr im Leben vor Augen geführt, dass die Staatsgewalt einschließlich der Amtskirchen nicht die Interessen der Menschen vertritt, sondern die Interessen der Mächtigen.

Am nächsten Morgen begeben wir uns noch einmal zur Bete Ghiorgis, damit ich ein paar Aufnahmen machen kann. Am Vortag hatte ich keine Kamera mitgeführt. Während ich fotografiere, spielt Vera Elisa auf ihrer Klangschale. Ein Adler mit weißen Brustfedern kommt mit mächtigen Flügelschlägen angeflogen und setzt sich auf einen Pfosten in unmittelbarer Nähe. Für den Nachmittag haben wir uns die Besichtigung der östlichen Kirchengruppe vorgenommen, u. a. mit den Kirchen Bete Amanuel und Bete Gabriel-Rufael. Auf dem Weg dorthin taucht wie aus dem Nichts Johannes auf, der vormittags in der Schule war. Über schöne Nebenwege führt er uns zu den abermals vollkommen versteckt gelegenen Kirchen. Ohne ortskundige Hilfe ist es ausgesprochen schwierig, die Felsenkirchen zu finden. Es gibt keinerlei Hinweisschilder. Zwischen den einzelnen Kirchen gibt es schmale Verbindungswege durch das Felsmassiv. Nachdem Johannes uns verlassen musste, damit man uns nicht gemeinsam mit ihm sieht, folgen wir einfach einer offiziellen Touristengruppe. Die Gruppe verschwindet in ca. 20 Meter Entfernung vor uns in einem dunklen Gang. Wir beschließen zu folgen und zu erkunden, wo dieser Gang hinführt. Anfangs können wir noch Konturen erkennen, doch dann wird es schnell vollkommen dunkel. Wir tasten uns Zentimeter für Zentimeter mühsam vorwärts. Wir haben Glück. Nach kurzer Zeit taucht hinter uns eine weitere der seltenen Touristengruppen mit einer Taschenlampe auf. Im Schein des Lichtkegels können wir den unterirdischen Weg wieder erkennen. Einen offiziellen Führer haben wir bewusst nicht engagiert, da wir in den Kirchen zwischendurch immer wieder einmal in Ruhe meditieren wollen. Abgesehen davon glauben wir die offizielle Geschichte über die Entstehung der Kirchen nicht. In meinen Augen gibt es zu viele Anhaltspunkte dafür, dass man uns von Kindheit an ein falsches historisches Bild vermittelt.

Nachdem wir alle Kirchen der östlichen Gruppe besichtigt haben, begleiten wir Johannes nach Hause ins Armenviertel von Lalibela. Er ist überglücklich, dass wir seine Einladung annehmen. Wir lernen seine Freunde kennen und werden von seiner Vermieterin zu Kaffee und Injera eingeladen. Von seinen Freunden wird Johannes mit seinem ersten Namen "Adane" angeredet. Wir lernen nach und nach andere Familienmitglieder der Vermieterin und Nachbarn kennen. Man bietet uns selbst gebrautes, äthiopisches Bier an. Es hat mit unserem Bier so gut wie nichts gemeinsam. Es ist hellbraun, trüb und es schwimmen kleine Halme in der Flüssigkeit. Das Bier schmeckt sehr bitter. Wenn man sich erst einmal an den Geschmack und die Konsistenz gewöhnt hat, ist es gar nicht schlecht. Wir bekommen einen tiefen Einblick in das Leben der einfachen Leute von Lalibela. Es berührt und beeindruckt uns sehr, mit wie wenig diese Menschen hier gelernt haben auszukommen. Adane Johannes zeigt uns seine "Wohnung". Es ist ein abschließbarer Verschlag, in dem gerade noch eine Schlafmatte hineinpasst, die er sich mit einem Freund teilt. Die Schlafmatte ist zugleich der einzige Einrichtungsgegenstand. Wir zahlen der Vermieterin, die uns in ihrer einfachen Hütte bewirtet hatte, zwei Monatsmieten für Adane Johannes. Er bedankt sich überschwänglich bei uns. Bei Einbruch der Dunkelheit lassen wir uns von Adane, so nenne ich ihn ab sofort nur noch, ins Zentrum von Lalibela zurückbringen. Wir verabschieden uns von ihm und seinen Freunden, die uns ebenfalls begleitet haben. Adane kann beim Abschied seine Tränen nicht zurückhalten. Seine Freunde sagen uns freudestrahlend, dass sie sehr, sehr glücklich sind, dass Adane uns kennengelernt hat. Ich antworte, dass sie in meinen Augen alle meine Brüder sind, und dass es mir unsagbar leid tut, dass der Reichtum unserer Welt so ungerecht verteilt ist. Innerlich hoffe ich, dass inzwischen genügend Menschen aufgewacht sind, um die seit langem erforderlichen Änderungen einzuleiten. Ich glaube ganz fest daran, dass es der jetzigen Generation gelingen wird.

In der Nähe unseres Hotels treffen wir auf Miguel aus Frankreich. Er wird am nächsten Tag um 4 Uhr morgens abreisen. Zum Abschluss verabschieden wir uns so, wie wir es in Äthiopien kennen und lieben gelernt haben: wir berühren uns mit unseren Schultern.

Zu Gast bei Adane

Es ist Mittwoch der 8. Oktober. Am 10. Oktober fliegt Vera Elisa nach Deutschland zurück, mein Weg wird mich von nun an immer weiter in Richtung Süden bis nach Kapstadt führen. Es wird Zeit, sich um eine Reisemöglichkeit nach Addis Abeba zu kümmern. Miguel hatte uns erklärt, dass es kein Problem sein wird, da täglich einige Busse leer nach Addis Abeba zurückfahren, nachdem sie Touristen aus Addis Abeba hierher transportiert haben. Und tatsächlich wird uns mittags eine Fahrgelegenheit in die äthiopische Hauptstadt vermittelt. Schnell sind wir uns handelseinig, wir sollen am Folgetag um 4 Uhr morgens vom Blu Lal Hotel abgeholt werden.

Im Zentrum von Lalibela treffe ich noch einmal zufällig auf Adane und sieben oder acht seiner Freunde. Da uns am Vortag aufgefallen war, dass er noch nicht einmal eine Decke besitzt, frage ich ihn spontan, ob er meinen Schlafsack haben möchte. Lalibela liegt über 2500 Meter hoch, die Nächte werden sehr kalt. Es ist mir ein Rätsel, wie man bei solchen Temperaturen ohne Bettzeug nachts überhaupt ein Auge zumachen kann. Adane ist zu bescheiden, um das Angebot anzunehmen. Aber alle seine Freunde bitten mich, ihm den Schlafsack zu geben. Meine Unterkunft ist nicht weit entfernt, und so hole ich schnell Adanes zukünftigen Schutz gegen die Kälte. Dann wird es Zeit für den endgültigen Abschied. Ich schmeiße den zierlichen Jungen in die Luft und fange ihn wieder auf. Er jauchzt vor Vergnügen. Es scheint fast so, als wäre er für einen kurzen Augenblick das glücklichste Kind auf Erden. Adane ist eins von mehreren hundert Millionen Kindern, die in ihrer Kindheit zu wenig Liebe und Aufmerksamkeit erhalten. Was für eine traurige Realität, und wir bilden uns tatsächlich ein, eine zivilisierte Lebensform zu sein. Ich drücke Adane und Tawahre, ein anderer Knirps, der mir sehr ans Herz gewachsen ist, noch einmal ganz fest. Alle anderen verabschiede ich mit einem herzlichen Händedruck und dem typisch äthiopischen Schulter-an-Schulter-Ritual.

Als ich abends noch einmal kurz durchs Zentrum von Lalibela spaziere, werde ich von vielen, mir größtenteils unbekannten Jungen, mit "hello Eckhard" angesprochen. Das ist viel zu viel Aufmerksamkeit für mein Empfinden, ich bin trotzdem innerlich sehr bewegt.

In der folgenden Nacht werden wir um 4 Uhr vom Blu Lal Hotel abgeholt. Vera Elisa reist nach wie vor nur mit leichtem Handgepäck. Sie hat es wirklich mit großer Gelassenheit akzeptiert, dass ihr Rucksack den ganzen Urlaub über verschollen geblieben ist. Der Rucksack wird lange nach ihrer Rückkehr in Deutschland wieder auftauchen. Eines Tages schellt ein Kurierdienst an ihrer Tür, ohne Vorankündigung der Fluggesellschaft, und überreicht ihr das abtrünnige Gepäckstück. Die Fahrzeit nach Addis Abeba soll 13 Stunden betragen. Nach ca. 2 Stunden Fahrzeit sehe ich aus dem Augenwinkel, dass irgendetwas vom Dach unseres Busses fällt. Ich versuche den Fahrer zu verständigen. Bis er verstanden hat, was ich ihm mitteilen möchte, sind wir bereits einige hundert Meter weiter gefahren. Dann wenden wir und suchen im Schritttempo den Straßenrand ab. Nachdem wir das Objekt, einen kleinen Rucksack eines Mitreisenden, aufgespürt haben, wird ein kompletter Gepäck-Check durchgeführt. Jeder Fahrgast identifiziert sein Gepäck. Es sind keine anderen Gepäckstücke vom Dach des Fahrzeugs gefallen. die Fahrt kann fortgesetzt werden.

In der Mittagspause sehen wir über uns nach langer Zeit wieder einen riesigen Adlerschwarm. Im gleichen Rhythmus wie die Adler fliegen Marabus im Schwarm mit. In einiger Entfernung sehe ich einen gewaltigen, weit ausladenden Baum, auf dem Adler und Marabus friedlich nebeneinander sitzen.

Unterwegs werden wir häufig von Polizeikontrollen angehalten. Unser Fahrer muss jedes Mal einen Erlaubnisschein vorzeigen. Jede Überlandfahrt muss im voraus genehmigt werden. Es ist verboten, an einem Tag von Lalibela nach Addis Abeba zu fahren. Angeblich, weil dies nur zu schaffen ist, wenn man ständig mit überhöhter Geschwindigkeit fährt. Das ist objektiv vollkommener Blödsinn. Mit Schmiergeld kann diese Bestimmung ausgehebelt werden. Unser Fahrer muss jedes Mal die Polizei bestechen, damit wir weiterfahren dürfen. Da in unserem Bus fast ausschließlich Hellhäutige sitzen, ist es für die korrupten Polizisten relativ einfach, sich die passenden, von Lalibela kommenden Fahrzeuge herauszupicken. So kommen wir statt um 17 Uhr erst gegen 20 Uhr in Addis Abeba an. Dort benötigt der Fahrer im unbeschilderten Straßenwirrwarr noch etwa 1 1/2 Stunden, bis er unser Hotel findet. Obwohl die Küche im Atelefugne Guest House schon lange geschlossen hat, treibt der Besitzer noch etwas zu essen auf. Anschließend begibt sich Vera Elisa zur Nachtruhe. Ich trinke am letzten Abend in Äthiopien zum Abschluss noch drei halbe Liter Bier. Im Atelefugne gibt es gezapftes Bier, einmalig auf unserer Reise durch Äthiopien.

Nach einer letzten Nacht im mir sehr ans Herz gewachsenen Äthiopien wird es Zeit, Abschied von Vera Elisa und Addis Abeba zu nehmen. Das war eine ganz außergewöhnliche Zeit mit Dir Vera Elisa. Sie hat meinen Horizont erweitert, ganz herzlichen Dank dafür! Ein Taxi bringt mich zum Flughafen. Eine Etappe fliege ich, danach geht es von Tansania auf dem Landweg nach Kapstadt. Welche Länder ich durchqueren werde, ist noch ungewiss. Es bieten sich mehrere Varianten an. Ich werde mich dem Fluss des Lebens hingeben und mich überraschen lassen, welche Wege für mich vorgesehen sind. Mein Fazit nach 3 1/2 Wochen Äthiopien: Äthiopien ist ein wunderschönes, sicheres Reiseland mit liebenswerten, herzlichen Menschen. Vera Elisas Fazit nach 3 1/2 Wochen ohne Gepäck: Wenn man nur noch das absolut Lebensnotwendige besitzt, ist das Leben vollkommen unbeschwert.

Amesegenallo Ethiopia - Danke Äthiopien

Kapitel 8 Quantenheilung

Neunundneunzig Prozent unseres Wesens sind unsichtbar und nicht zu greifen.

Richard Buckminster-Fuller, Universalgenie und Visionär des 20. Jahrhunderts

Wie soll das gehen, dass man mit Gedanken, einer Meditation oder mit Bewusstsein heilen kann? Das wird sich manch einer fragen. Diese Frage habe ich mir einst auch gestellt, als mir diese Dinge zum ersten Mal zu Ohren gekommen sind. Allerdings müsste man wohl auch fragen, wie kann es sein, dass Placebos erwiesenermaßen heilen können. Sind es nicht letztendlich die aktivierten Selbstheilungskräfte, die uns heilen? Unser Körper ist ein wundervolles, sich selbst regulierendes System. Die Wissenschaft kann uns nicht erklären, warum wir eigentlich altern. In unserm Körper wird ständig alles ausgetauscht. Nach ca. sieben Jahren sind alle Körperzellen komplett ausgewechselt. Unsere Lippen erneuern sich durchschnittlich alle 14,7 Tage, unsere Ohren alle 34,5 Tage (Werte aus "Biologie in Zahlen", Reiner Flindt, Gustav Fischer Verlag). Wenn unser Körper es also schafft, sich alle 7 Jahre einmal rundum zu erneuern, dann sollte es ihm auch zuzutrauen sein, dass er sich selbst heilen kann. Dass er das tatsächlich kann, hat jeder schon einmal beobachtet, der sich in den Finger geschnitten oder sich eine Schürfwunde zugezogen hat. Unser Körper kann selbstverständlich noch viel viel mehr als diese "Kleinigkeiten". Wir lassen ihn nur nicht. Wenn wir krank werden, will unser Körper uns damit etwas zu verstehen geben, z. B. dass er eine Ruhepause braucht. Was machen wir? Wir "pfeifen" uns irgendeine chemische Substanz 'rein und gehen weiter arbeiten. Zusätzlich nimmt unser Körper über unsere Nahrung und unsere Umwelt Unmengen an Chemikalien und Giften auf. Das es anders geht, beweisen uns viele Naturvölker. Ihnen sind unsere sämtlichen "Zivilisationskrankheiten" gänzlich unbekannt. "Ja aber", wird der eine oder andere sagen, "die haben ja auch nur eine geringe Lebenserwartung. Die haben gar keine Zeit, diese Krankheiten zu bekommen". Das stimmt so nicht. Zum Beispiel die Kogi Indianer in Südamerika werden im Durchschnitt (!) über 90 Jahre alt und erfreuen sich bis ins hohe Alter bester Gesundheit. Sie hatten sich seinerzeit weit in die Natur zurückgezogen, als Südamerika von den in ihren Augen geisteskranken europäischen Eroberern überfallen worden ist. Es gibt ein schönes Buch von Eric Julien über diese sympathischen Zeitgenossen, die sich als Hüter der Erde betrachten. Es trägt den Titel "Der Weg der neun Welten".

Es lohnt sich also durchaus darüber nachzudenken, ob unser Lebensstil uns gut tut, und ob unsere Medizin wirklich die Absicht hat, uns zu heilen. Ist es nicht so, dass mit unseren Medikamenten nur die Symptome behandelt werden, und nicht die Ursache bekämpft wird? Und ist es nicht so, dass unsere Pharmaindustrie riesige Wirtschaftsunternehmen sind? Welches Interesse sollte ein Wirtschaftsunternehmen haben, seine besten Stammkunden zu verlieren, indem sie geheilt werden? Würde ein Wirtschaftsunternehmen nicht versuchen, überlegene Konkurrenz mit allen Mitteln zu bekämpfen? Genau das passiert meines Erachtens. Deshalb haben es alternative Heilmethoden wie die Quantenheilung sehr schwer, ins Bewusstsein der Menschheit vorzudringen. Bevor ich zur eigentlichen Quantenheilung komme, möchte ich einen Artikel zitieren, in dem aufgezeigt wird, was der Entdecker (oder müsste man besser sagen "der Erfinder") von ADHS kurz vor seinem Tod "gebeichtet" hat.  

ADHS

ADHS bedeutet Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung oder Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom. Es äußert sich, in dem Kinder und Jugendliche Symptome von Hyperaktivität, Konzentrationsmangel und Unruhezustände aufweisen.Das ist die offizielle Definition von ADHS. Bevor ich ausführlicher auf ADHS eingehe, möchte ich Ihnen folgender Gedanke auf dem Weg geben: Die Pharmaindustrie - als Unternehmen - will Gewinne erzielen. Wenn die Menschen gesund werden, dann stimmen die Zahlen nicht mehr. Also, man kann davon ausgehen, dass wir absichtlich krank bleiben (es werden nur die Symptome behandelt und nicht die Ursache), damit das Unternehmen sich seinen Profit sicher ist. Eine Industrie kann per Definition nicht am Heilen interessiert sein, denn ein Geheilter kommt nicht wieder.

ADHS ist eine unbewiesene Krankheit. Kein organischen oder physiologischen Befund existiert. Diese „Krankheit“ bzw. die Symptome dieser Krankheit (wie z.B. schlechtes Benehmen und einige andere typischen Kindlichen verhalten) werden mit sehr starken Psychopharmaka behandelt. Kinder und Jugendliche, die sich in Entwicklungsphase befinden, werden damit ruhig gestellt.Oftmals ist es auch so, dass die Diagnose ADHS von Lehrern, die überfordert sind und von Psychologen oder Kinderärzte, weil es einfach der gängigen Meinung entspricht, gestellt wird.Kinder schon mit Psychopharmaka zu behandeln, kann man als Kindesmißhandlung bezeichnen. Und das wäre kriminell.Sie schon in jungen Jahren abhängig zu machen, bringt über diese Personen einen lebenslangen Medikamentenabsatz. Hier wird sicher daran gearbeitet, die Sucht zu maximieren, ohne die Erwerbsfähigkeit zu zerstören. Denn nur wer Geld verdient, kann sich teure Pillen leisten. Die Antidepressiva, die laut Beipackzettel ihre volle Wirkung erst nach Monaten entfalten, sind auch definitiv keine Placebos, sonder greifen in den Neurotransmitterhaushalt der Gehirnzellen ein.

Womöglich haben Psychopillen sogar schädliche Effekte, weil sie das Gehirn dauerhaft verändern - und seelische Störungen so verschlimmern oder gar auslösen. Das sagt der US-amerikanische Journalist Robert Whitaker, der viele beunruhigende Studien in einem Buch zusammengetragen hat

Der Psychiater Asmus Finzen, der die Zunahme der Antipsychotika-Verordnungen einen "Skandal" nennt, sagt: "Es gibt wohl kaum ein Kind, das nicht einige der recht ungenau beschriebenen Verhaltensweisen im Alter zwischen drei und zwölf Jahren aufweist", Den Kindern drohten nicht nur bleibende Schäden im Gehirn, sondern die des Stoffwechsels, wie Ärzte im renommierten Fachblatt "Jama" warnten. Aus Baden-Württemberg: Fundstück auf ECONOMATRIXRund 28 Prozent der Patienten im Kindes- und Jugendalter wurden im Jahr 2008 wegen Verhaltens- und Emotionsstörungen behandelt. Bei 25 Prozent lagen neurotische Störungen, Belastungsstörungen

- Ende der Buchvorschau -

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ISBN: 978-3-7380-1885-1