Über dieses Buch

1921: Knud Rasmussen will die bislang unerforschten Regionen Nordkanadas kartografieren – vor allem aber will er den Menschen begegnen und ihre Mythen und Geschichten aufzeichnen. Er besucht verschiedene Inuit-Gemeinschaften und macht die Bekanntschaft mit dem großen Schamanen Awwa und dessen Familie. Das Leben der Inuit steht vor dem Umbruch.

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Knud Rasmussen (1879–1933) gilt bis heute als einer der großen Pioniere in der Erforschung der Arktis. Im Zentrum seines Interesses stand die Kultur der Inuit, auf seinen Reisen sammelte er ihre Mythen und Sagen und hat uns dadurch einzigartige Zeugnisse aus dem Leben der Inuit überliefert.

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Friedrich Sieburg (1893–1964) war Schriftsteller und Publizist. Nach Jahren als Auslandskorrespondent in Paris kehrte er nach Deutschland zurück. 1956 wurde er Leiter der Literaturbeilage der FAZ.

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Knud Rasmussen

Unter Jägern und Schamanen

Tagebuch der Thule-Fahrt

Reisebericht

Aus dem Dänischen von Friedrich Sieburg

Mit zahlreichen Fotografien

E-Book-Ausgabe

Unionsverlag

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Impressum

Die Originalausgabe erschien 1925–1926 in zwei Bänden unter dem Titel Fra Grønland til Stillehaver: rejser og mennesker fra 5. Thule-Ekspedition 1921–24 beim Verlag Gyldendal, Kopenhagen.

Die deutsche Erstausgabe in der Übersetzung von Friedrich Sieburg ist leicht gekürzt und erschien 1926 in einem Band unter dem Titel Rasmussens Thulefahrt. 2 Jahre im Schlitten durch unerforschtes Eskimoland bei der Frankfurter Societäts-Druckerei G.m.b.H., Frankfurt am Main.

Die vorliegende Neuausgabe in zwei Bänden folgt der deutschen Erstausgabe. Die Schreibweise wurde den Regeln der neuen Rechtschreibung angepasst.

Originaltitel: Fra Grønland til Stillehavet: rejser og mennesker fra 5. Thule-Ekspedition 1921-24

Übernahme der Übersetzung von Friedrich Sieburg mit freundlicher Genehmigung.

© by Unionsverlag, Zürich 2021

Alle Rechte vorbehalten

Umschlag: aus der Verfilmung The Journals of Knud Rasmussen, © 2006 Igloolik Isuma Productions Inc.

Umschlaggestaltung: Martina Heuer

ISBN 978-3-293-30473-4

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Inhaltsverzeichnis

Cover

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Titelseite

Impressum

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Inhaltsverzeichnis

UNTER JÄGERN UND SCHAMANEN

Einleitung

I – Grönland – Hudsonbai 1921

II – Erste Begegnung mit Menschen — 26. November bis 12. Dezember 1921

III – Takornaoq, die Menschenscheue — Dezember 1921

IV – Bei dem Geisterbeschwörer Aua — 23. Januar bis 16. Februar 1922

V – Neue Freunde — Ende Februar / Anfang März 1922

VI – Auf Langfahrt — 24. März bis 16. September 1922

VII – Die Siedlung der weißen Männer — 23. April bis 15. Mai 1922

VIII – Das Leben unter den Rentiereskimos — 16. Mai bis 22. Juni 1922

Die Einöden

Die Ankunft

Lagerstimmung

Das tägliche Leben

Glaube und Aberglaube

Die Ureskimos

Mythen und Sagen

Todfeinde

Rückreise

Uanguaq – Geschichte von einem Mörder

IX – Zurück zur Küste — 26. Juni bis 30. Juli

X – Sommerreise nach dem »Blasebalg« — 31. Juli bis 15. September 1922

XI – Die Begegnung mit den Kameraden — 17. September bis 4. Oktober 1922

Die zweite Überwinterung

XII – Der Prophet von Baffinland — Februar 1923

XIII – Gespräche mit Schamanen — Februar 1923

Wir fürchten

Der Kampf gegen die Seelen toter Menschen und Tiere

Amulette, Geister- und Zauberworte

Orulos Selbstbiografie

XIV – Vor dem Aufbruch — März 1923

Abbildungsverzeichnis

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Einleitung

Ostkap von der Behringstraße aus gesehen.

Es ist ein früher Morgen auf dem Gipfel des steilen Ostkaps, welches Sibiriens äußerstes Vorgebirge nach Osten bildet.

Der erste Neuschnee ist bereits über den Gipfeln gefallen und streift die Gedanken mit dem ersten kühlen Hauch des Herbstes. Die Luft ist scharf und klar, nicht eine Brise kräuselt die Beringstraße, wo das Packeis langsam nordwärts mit dem Strome gleitet.

Die Landschaft hat eine ruhige Gewalt über sich; weit draußen schimmert im Sonnenrauch des Horizontes die Insel Groß-Diomedes auf, welche hier in der Straße als Grenzscheide zwischen Amerika und Asien steht. Von der Stelle, wo ich stehe, sehe ich von Weltteil zu Weltteil, denn hinter Groß-Diomedes dämmert eine andere Insel hervor wie eine blaue Nebelbank; es ist Klein-Diomedes, sie gehört zu Amerika.

Alles vor mir steht im starken Licht der Sonne und des Meeres gebadet und wirkt wie ein blendender Gegensatz zum Lande hinter mir. Hier liegt die flache, sumpfige Tundra, scheinbar ein Land in toter Einförmigkeit, in Wirklichkeit aber ein Steppenreich voll Leben und Lauten und Wild, ein Flachland, das, von keinem Höhenzug unterbrochen, durch eine Welt von Flüssen und Seen geht zu Breiten von fremdem Klange, zum Lena-Delta und weiter, weiter am Kap Tscheljuskin vorbei zu Gegenden, die nicht weit von meinem eigenen Lande liegen.

Am Fuße des Felsens, den ich bestiegen habe, sehe ich eine Schar von Tschuktschen-Weibern, gekleidet in Tierfelle von sonderbarem Schnitt; auf dem Rücken tragen sie Beutel von Rentierhaut, welche sie mit Kräutern und Beeren füllen. Sie fügen sich als Einzelheiten so malerisch in diese große Weite ein, dass ich nicht aufhören kann, ihnen nachzuschauen, bis sie zwischen den grünen Halden des Tales verschwinden.

Auf einer schmalen Landzunge mit Packeis zur einen Seite und dem blanken Wasser der Lagune zur anderen liegt das Dorf Whalen. Es beginnt erst jetzt zu erwachen, und nach und nach werden die Kochfeuer in den kuppelförmigen Zelten aus Walrosshaut angezündet.

Nicht weit vom Küstendorf, in scharfer Silhouette über die Rundung eines Hügelkammes hin zieht eine Herde zahmer Rentiere und knabbert an dem Moos, während rufende Hirten sie umringen und zu neuen Futterplätzen treiben.

Für all die Menschen ist dies heute ein gewöhnlicher Werktag, ein Glied in ihrem täglichen Leben – für mich ein Erlebnis, an das ich kaum zu glauben wage. Denn diese Landschaft und diese Geschöpfe bedeuten für mich, dass ich in Sibirien bin, westlich vom letzten Eskimostamm, und dass die Expedition durchgeführt ist.

Die hohe Klippe, auf der ich stehe, und die reine Luft, die mich umgibt, schafft mir eine weite Schau, und ich sehe unsere Schlittenspur im weißen Schnee, hin über den Rand des Erdkreises, durch die äußersten Länder der Menschen im Norden.

Ich sehe die tausend kleinen Wohnplätze, welche der Reise ihren Inhalt gegeben haben, und eine große Freude erfüllt mich; wir sind dem Abenteuer begegnet, das immer auf den wartet, der es zu ergreifen versteht, und Abenteuer waren alle unsere bunten Erlebnisse unter dem sonderbarsten Volk der Welt.

Langsam haben wir uns auf ungebahnten Wegen vorwärts gearbeitet, und überall haben wir unser Wissen vermehrt.

Wie lange hat unsere Schlittenreise wohl gedauert – unser Weg vorwärts, unsere Fahrten über das Land und hinaus über eisbedeckte Meere, die Jagd auf Wild, die Suche nach Menschen! 20000 Meilen, den halben Umkreis der Erde? Wie gleichgültig, denn es waren nicht die Entfernungen, auf die es uns ankam.

In meiner Freude über das Schicksal der Schlittenreise schweifen meine Gedanken unwillkürlich zu dem Tage in Alaska hin, wo im Frühling alle auf den Besuch kühner Flieger von der anderen Seite des Erdballes warteten.

Und ich segne von Herzen das Schicksal, das mich zu einer Zeit auf die Welt kommen ließ, wo die Polarforschung mit Hundeschlitten noch nicht veraltet ist.

Denn alle unsere Erlebnisse liegen ja gerade in der Süße und Abwechslung vieler Lager und in der Aufenthalte Vielzahl mit ihrem Anlass zu lernen; und zum zweiten Male sehe ich deutlich vor mir die schmale Linie der Schlittenspur durch den weißen Schnee.

Doch bei einer ruhigeren, abwägenderen Rückschau auf die lange Reise mischt sich Bedauern in die Freude. Denn indem ich den Bericht meiner Erlebnisse auf den Umfang eines Buches beschränke, muss so vieles wegfallen, oft Dinge von größtem Interesse.

Vor allem aber muss ich die Berichte meiner Expeditionsgefährten auslassen, denn zu Anfang war ich lediglich Leiter einer Gruppe, der einige der besten dänischen Wissenschaftler angehörten. Während des ersten Jahres hatten wir ein Standquartier an der Ostküste Kanadas; in kleinen Gruppen reisten wir in verschiedene Gegenden und kehrten jeweils zurück, um unsere Ergebnisse zusammenzutragen. Vor allem beschäftigten wir uns mit der Ethnografie, meine Gefährten zudem mit Archäologie, Geologie, Botanik und Kartografie. Sie leisteten grundlegende Arbeit beim Kartografieren unerforschter Regionen, und sie führten Grabungen durch in den Überresten früherer Eskimokulturen; ihre Arbeit trug wesentlich bei zu unseren Kenntnissen der Vergangenheit. Ausführliche Darstellungen ihrer Forschungsergebnisse sind unter ihrem jeweils eigenen Namen veröffentlicht worden. Mein Hinweis muss deshalb eine allgemeine Anerkennung bleiben, denn im vorliegenden Buch beschränke ich mich auf das Material, das ich selbst gesammelt habe, sowohl gemeinsam mit meinen Gefährten als auch später alleine auf meiner Reise zu den Eskimos im arktischen Norden Amerikas.

Ich genoss das Privileg einer grönländischen Kindheit, denn mein Vater, Prediger bei den Eskimos, hatte eine Frau geheiratet, die stolz auf ihre eskimoischen Vorfahren war. Die Bahn meines Lebens führte mich unwillkürlich zur Erforschung der Arktis: Ich wurde mit der eskimoischen Sprache geboren, die andere arktische Forscher sich erst mühsam haben aneignen müssen, meine Spielkameraden waren Eskimos, und ich lebte mit grönländischen Jägern zusammen, sodass Reisen, selbst unter den schwierigsten Verhältnissen, für mich eine natürliche Form der Arbeit wurde. Mit acht Jahren erhielt ich mein eigenes Hundegespann und mit zehn Jahren ein Gewehr. Meine späteren Forschungsreisen waren also nichts anderes als die glückliche Fortsetzung meiner Kindheit und Jugend.

Später, als mir – u. a. durch die Studien des berühmten Forschers Dr. H.J.Rink über die Eskimos und ihre Länder – bewusst wurde, von welchem Interesse die Kultur und die Geschichte der Eskimos für die Wissenschaft sind, verbrachte ich achtzehn Jahre in Grönland und erarbeitete durch die Erforschung eines einzelnen Stammes die Grundlage für eine umfassende Studie über alle Völker der Arktis.

Mit der Teilnahme an der dänischen literarischen Grönland-Expedition 1902 bis 1904 unter Leitung von Ludvig Mylius-Erichsen nahm meine ethnografische und geografische Arbeit ihren Anfang. Bereits im Jahre 1909 wurden in verschiedenen geografischen Zeitschriften zum ersten Male die Hauptumrisse jener Reise veröffentlicht, welche später die fünfte Thule-Expedition hieß. Der Plan dazu wurde zusammen mit Professor H.P.Steensby ausgearbeitet, einem Manne, dessen große Tüchtigkeit und geduldige Hilfsbereitschaft für mich von außerordentlich großer Bedeutung war. Aber erst 1910, als ich den Ingenieur M.I. Nyeboe kennenlernte, kam feste Form in meine Pläne. Ich kann nicht dankbar genug dafür sein, dass mein Schicksal mich einem Manne begegnen ließ, dessen Fantasie und dessen Weitblick augenblicklich zur Verständigung und zur Zusammenarbeit führten. Durch seine Hilfe wurde eine arktische Station Wirklichkeit; sie erhielt den Namen »Thule«, denn es war die nördlichste Station der Welt, im eigentlichen Sinne das Ultima Thule. Von dort aus führte ich in zehn Jahren vier Expeditionen in Grönland durch, die ich alle »Thule-Expeditionen« nannte.

1920 hatte ich meine Vorhaben in Grönland erfüllt, und es war der Zeitpunkt gekommen, sich der großen, grundlegenden Frage, der Frage nach dem Ursprung der Eskimos, zuzuwenden.

Die Mittel für die Expedition wurden durch eine Staatsunterstützung von hunderttausend Kronen, wozu später dreißigtausend Kronen als Deckung für Verluste durch den Schiffbruch der Bele kamen, und durch private Beiträge bereitgestellt. Natürlich konnte eine so umfassende Reise nicht mit diesem Betrag allein durchgeführt werden, Erträge aus der Handelsstation Thule mussten deshalb für die übrigen Summen eintreten.

Im Sommer 1921 nahm das Unternehmen, das mich von Grönland bis zum Pazifik führen sollte, konkrete Gestalt an. Zu Beginn arbeiteten wir von einem Standquartier aus, das auf der Däneninsel westlich von Baffinland lag, führten Grabungen durch in Ruinen ehemaliger Eskimozivilisationen und besuchten die Inland- oder Ureskimos in der Gegend von Barren Grounds. Später reiste ich mit zwei Eskimobegleitern und dem Hundeschlitten weiter über den ganzen Kontinent bis zur Beringstraße. Unterwegs besuchte ich alle Stämme, lebte von dem, was das Land an Nahrung bot, und teilte das Leben der Menschen. Was ich auf meiner Reise erlebte, ist der Inhalt dieses Buches.

Die eigentlichen Helden sind die Eskimos. Ihre Geschichte, ihre heutige Kultur, die Härten ihres Alltags, ihr geistiges Leben stehen im Zentrum, und nicht die lange Hundeschlittenreise. Alles lediglich Persönliche muss weggelassen werden, ebenso wie die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse meiner Gefährten. Und selbst von den Eskimos gäbe es noch weit mehr zu erzählen, als hier Platz finden kann, doch war ich gezwungen, aus dreißig Tagebüchern und zwanzigtausend Illustrationen eine Auswahl zu treffen.

Und auch auf der Tüchtigkeit meiner Gefährten und ihrem Gefühl für Zusammenhalt hat die Expedition beruht. Indem ich sie im Folgenden nenne, nenne ich gewissermaßen meine Mitautoren: Peter Freuchen, Kartograf und Naturwissenschafter, Therkel Mathiassen, Archäologe und Kartograf, Kaj Birket-Smith, Ethnograf und Geograf, Helge Bangsted, wissenschaftlicher Assistent, Jakob Olsen, Assistent und Übersetzer, und außerdem Peder M. Pedersen, Kapitän des Seekönigs, des Motorschoners der Expedition.

Nicht weniger wichtig für die Annehmlichkeiten und den Erfolg der Expedition war der Beitrag, den die Eskimo-Gefährten aus Grönland leisteten sowie Menschen, die unterwegs für kürzere Zeit zu uns stießen. Mit uns kamen Iggianguaq und seine Frau Arnarulunguaq, Arquioq und seine Frau Anaranguaq, Nasaitordluarsuk (im Folgenden »Bootsmann« genannt) mit seiner Frau Aqatsaq und nicht zuletzt ein junger Mann namens Miteq oder »Eidervogel«, ein Cousin von Arnarulunguaq.

Iggianguaq starb weit weg von zu Hause an der Grippe. Seine Frau Arnarulunguaq zusammen mit ihrem Cousin »Eidervogel« begleiteten mich bis zum Ende der langen Reise. Ihre Aufgabe war es, die Pelzkleider instand zu halten, zu kochen und die Hunde zu treiben. Die Männer fuhren die Schlitten, jagten und bauten Schneehütten an unseren Rastplätzen.

Arnarulunguaq ist die erste Eskimofrau, die so weit gereist ist; zusammen mit »Eidervogel« ist sie die Einzige, die alle Stämme ihres Volkes besucht hat. Die beiden hatten einen größeren Anteil am glücklichen Ausgang der Reise, als ich hier darlegen kann.

Kaj Birket-Smith, Therkel Mathiassen, Helge Bangsted, Peter M. Petersen, Knud Rasmussen, Peter Freuchen, Jakob Olsen - Die dänischen Mitglieder der Expedition, fotografiert bei Godthaab.

Es ist ein sicheres Frühlingszeichen, wenn die Jungen mit Bogen und Pfeilen zu spielen beginnen.

IGrönland – Hudsonbai 1921

Die im Jahre 1910 begründete Handelsstation Thule am Fuß des Umanaq-Berges in Grönland.

Am 7. September 1921 reisten wir mit unseren eskimoischen Begleitern auf dem kleinen Motorschoner Seekönig von Upernivik an der Ostküste Grönlands ab, kämpften uns elf Tage lang mit schadhaftem Motor durch das frühe Herbsteis, das sich fester und fester um uns schloss, ließen die Baffinbucht hinter uns, überquerten die Hudsonbai und landeten schließlich am 18. September an einem unbekannten Gestade.

Wir warfen Anker vor einem freundlichen Tal mit offenem Strand nach der See zu, sonst aber von Klippen umgeben. Sobald das Schiff vertaut ist, eilen wir an Land. Wir finden frische Bärenspuren im Sand unmittelbar an der Stelle, wo wir das Haus hinbauen wollen, und als wir die Klippen ersteigen, treffen wir einen Hasen, der so zahm ist, dass wir wirklich den Versuch machen, ihn mit den Händen zu fassen.

Die höchste Klippe wird bestiegen, und von hier sehen wir unten auf einer kleinen Ebene ein einsames Rentier. Auch dies kommt auf uns zugelaufen und scheint durchaus nicht bange zu sein. Niemals habe ich auf einem neuen Wohnplatze eine solche Gastfreiheit bei den Tieren getroffen. Und als wir endlich an der anderen Seite der Insel Ausblick über das offene Wasser bekommen, sehen wir die schwarzen blanken Köpfe von Walrossen, welche auftauchen, um zu blasen.

Es war, als sollte der Widerstand all der langen Monate ausklingen in reichen Versprechen für die kommende Zeit, aber wo wir waren, das wussten wir nicht, denn die Karten gingen nicht so ins Einzelne, dass wir die Insel hätten bestimmen können, auf der wir uns niederlassen wollten.

Wir gaben ihr den Namen »Däneninsel«, und sie wurde der Ausgangspunkt für die fünfte Thule-Expedition.

Nach unserer Landung gingen wir augenblicklich daran, die Ladung des Seekönigs zu löschen. Gleichzeitig machten wir uns an den Bau des Hauses. Am 23. September war alles Stückgut an Land und das Gerüst zum Haus errichtet, sodass der Seekönig mit gutem Gewissen am 24. ganz früh morgens seine Anker lichten konnte.

Die Expedition war nun allein und ganz sich selbst und den Arbeiten der kommenden Tage überlassen. Es war verlockend, augenblicklich mit der Erkundung zu beginnen, denn wir wussten weiter nichts, als dass wir uns auf der einen oder anderen Stelle in der Nähe von Lyonförde befanden. Wir liegen auf einer kleinen Insel und sind durch einen schmalen Sund von einem offenbar großen Land getrennt. Aber ob dies Land eine Insel oder ein Festland ist, wissen wir nicht.

Wir hatten sofort nach der Ankunft ein Zeltlager errichtet und wohnten darin, solange die Arbeit mit dem Hause im Gange war. Schon am 26. haben wir ein Dach über dem Kopf, und die Inneneinrichtung des Hauses ist so weit gediehen, dass wir des Königs Geburtstag unter Dach feiern können. Es war ein gemütliches kleines Haus, welches sogleich den Namen »Blasebalg« erhielt. Es zeigte sich nämlich schnell, dass es an der Stelle unseres Hauses sehr stark blies, und da das Material trotz aller Umsicht, welche auf Dichtungen verwandt wird, niemals zureichend sein kann, so deutet der Name darauf hin, dass es uns kaum möglich sein würde, den Durchzug draußen zu halten, solange die Schneewehen sich nicht in solchem Umfange angesammelt hatten, dass wir unser Haus in sie einbauen konnten.

Der Schnee ist indessen früh im Jahr gefallen, und die Erkundung kann bereits am 1. Oktober in Gang gesetzt werden. Wir fahren mit drei Hundeschlitten quer über die Däneninsel, passieren den kleinen Sund hinter uns, der aus dicht zusammengepresstem Polareis besteht, und kommen danach auf ein neues Land hinüber, welches ganz und gar von großen Flächen, nur unterbrochen von einzelnen Höhenzügen, erfüllt zu sein scheint. Es dauert nicht lange, bis wir die Spuren von früheren Eskimobauten finden, besonders die charakteristischen Rentiersperren mit gewaltigen Systemen von Steinwarten und Verstecken für Jäger. Sie sind von Bogenschützen benutzt worden, deren Jagdweise darin bestand, dass man die Rentierherden in den verschiedenen Tälern gegen die schmalen Pässe trieb; dort saßen dann die Jäger und schossen aus den steinernen Verstecken heraus die Tiere mit Pfeilen nieder.

Überall finden wir Bärenspuren, und keiner von uns erinnert sich, sie jemals so zahlreich auf Land gesehen zu haben, denn in unseren altgewohnten Jagdgründen treiben sich die Bären am liebsten auf Neueis herum. Oben auf einer Hochebene bekommen wir das erste Rentier zu Gesicht, aber da wir gern einen Punkt finden wollen, von dem aus wir mehr Überblick haben, folgen wir einem Höhenzug die größte Berggruppe hinauf, welche vor uns liegt. Das Meereis rund um die Däneninsel hatte sich noch nicht geschlossen, und wir hofften deshalb, dass das große Land, auf welches wir nun gekommen waren, zum Festland gehören möchte, sodass wir möglichst schnell mit der Suche nach Menschen beginnen konnten. Leider sollte es nicht so sein. Sobald wir oben ankamen, fiel unser Auge auf einen breiten, noch nicht zugefrorenen Sund und dahinter wieder auf ein schneebedecktes Land, welches zu erreichen vorläufig kaum in unserer Macht stand. Die Aussicht war großartig und wild, aber wir waren mehr davon benommen, dass wir nur offenes Wasser nach allen Seiten gewahren konnten und deshalb bis auf weiteres damit rechnen mussten, abgesperrt zu sein.

Wir errichten das Lager an einem kleinen See, und während das frisch geschossene Rentier zerlegt und gekocht wird, genießen wir die Stimmung, die immer über Neuschnee und mildem Herbstfrost liegt.

[Ende der Leseprobe]

Abbildungsverzeichnis

Ostkap von der Behringstraße aus gesehen.

Kaj Birket-Smith, Therkel Mathiassen, Helge Bangsted, Peter M. Petersen, Knud Rasmussen, Peter Freuchen, Jakob Olsen - Die dänischen Mitglieder der Expedition, fotografiert bei Godthaab.

Es ist ein sicheres Frühlingszeichen, wenn die Jungen mit Bogen und Pfeilen zu spielen beginnen.

Die im Jahre 1910 begründete Handelsstation Thule am Fuß des Umanaq-Berges in Grönland.

Der Seekönig bei der Däneninsel; im Vordergrund das Gerüst für das Überwinterungshaus der Expedition.

Vor mir sah ich einen großen, wohlgebauten Mann, das Gesicht und das lange Haar mit Reif bedeckt – den ersten Mann, den ich traf im neuen Land.

Frauen und Kinder lagen neben den Schlitten behaglich in den Schnee gestreckt, ganz als ob sie auf einer Wiese seien.

In weniger als drei viertel Stunde erhob sich ein ganzes Dorf aus den Schneewehen.

Ivaluartjuk, der alte Sagenerzähler und Liedersänger.

Sobald wir den Wohnplatz sichteten, kamen die Einwohner aus den Schneehütten, um uns zu empfangen.

Der Schamane Patdloq.

Takornaoq, die Menschenscheue.

Auas Schneehüttenlager.

Auas Schneehauskomplex: 1. Vorhof ohne Überdachung; 2., 4. und 8. Vorhallen zur Aufbewahrung von Fleisch, Ledergeschirr und Pelzzeug; 3., 5., 6., 7. und 9. Wohnhäuser für je eine Familie. Der schraffierte Teil stellt die erhöhten Sitz- und Schlafbänke dar. Die weißen Felder sind Bodenflächen, die in den Schnee hineingeschnitten sind. 10. Vorratskammer für Fleisch mit Eingang von der Bank aus. (0,85 cm = 1m)

Alle Jungen haben ihre eigenen kleinen Schlitten, und mit ihnen rodeln sie den ganzen Tag die Eishügel beim Wohnplatz hinab.

Auf dem Weg zur Eiskante draussen vor der Vansittart-Insel, wo wir an den offenen Waken Walrossfang betrieben.

Stunde auf Stunde standen wir in der beißenden Kälte draußen an der Eiskante, die Harpune wurfbereit, und warteten auf die Walrosse.

Die letzten Dispositionen vor dem Aufbruch von der Däneninsel werden mit Helge Bangsted besprochen.

Wenn der Torfteig auf den Schlittenkufen festgefroren ist, müssen alle Unebenheiten entweder mit dem Hobel oder mit einem scharfen Messer geglättet werden.

Steinwälle von alten Hausruinen, wie wir sie überall an der Küste fanden.

Chesterfield, die Siedlung der weißen Männer. Im Vordergrund die Gebäude der Hudson Bay Company. Der Platz, der erst 1912 gegründet wurde, ist jetzt der Knotenpunkt für allen Handel mit den Eskimos zwischen Igdlulik und Barren Grounds.

Peter Turquetil, der Leiter der katholischen Mission unter den Eskimos.

Der Schamane Igjugarjuk, Häuptling des Pfeilvolkes.

Gruppe von Harvaqtormiut (Volk der Stromwirbel), die wir am Kazanfluss trafen.

Übersichtskarte über die Jagdgebiete der Rentiereskimos.

Steinwarten, welche Menschen vorstellen sollten. Sie werden über lange Strecken hin in der Richtung gebaut, die die Rentiere nehmen sollen. (Zeichnung von K. Birket-Smith)

Die alte Akjartoq, die älteste Frau des Stammes, kocht Fett aus Rentierknochen.

Uanguaq, der Mörder vom Hikoligjuaq-See.

Igjugarjuks Weib und ihr fünfjähriges Töchterchen schleppen ihre Habe über Land, während das Kanu leer durch die Stromschnellen fährt.

Zwei kleine Mädchen, frühjahrsmäßig in Lumpen gekleidet. Ihr Tabu verbietet ihnen neues Zeug, bevor die Rentiere gehaart haben. Das eine Mädchen trägt Haarschützer, die aus Holz- oder Knochenstäbchen bestehen, worum man weiße und schwarze Lederstreifen wickelt, teils zur Zierde, teils zum Schutze gegen Unreinlichkeit.

John-Ell und Jimmy, zwei Aiviliker von der Southampton-Insel, beide Fachleute für Walfang vom Boot aus.

Ein Grönlandwal, der im Sommer 1922 in der Reoulsebucht gefangen wurde. Die weißen Felder auf der Seite sind Stellen, wo die Haut bereits als erster Leckerbissen abgeschnitten worden ist.

Der Wal, ein junges männliches Tier von nur 14 m Länge, wird geflenst. In jeder Kieferhälfte fand man etwa 275 Barten.

Sommerbild von der Däneninsel. Grönländerinnen beziehen einen unserer Jagdkajaks mit neuem Leder.

Arqioq in Knud Rasmussens Zimmer im »Blasebalg.«

Vom Dache einer jeden Schneehütte wehte eine kleine weiße Flagge zum Zeichen dafür, dass sie alle Christen geworden waren.

Anfang des neuen Testaments, Matthäus-Evangelium, 1. Kap. Gedruckt in dem Zeichenalphabet, welches die meisten Eskimos sowohl lesen als auch schreiben können.

Der Schamane Aua und seine Frau Orulo.

Der Schamane Arnaqaoq, der in den folgenden Bleistiftzeichnungen seine Geistervisionen wiedergegeben hat.

Zwei friedlose Seelen. Der große heißt Nalaqnaq, der Lauscher; großer Mund, zwei Zähne, Zunge aus dem Munde Heraushängend, unförmige Hand mit sechs Fingern; bewegt sich im Laufe. Der andere heißt Punqoq, »Langohr«; hat zwei Mäuler, drei Beine. Eines Nachts schlief der Zeichner im Schutze eines Steines, als diese beiden bösen Geister über ihn kamen und ihn gefressen hätten, wenn die Hunde sie ihm nicht vom Leibe gehalten hätten. (Zeichnung von Arnaqaoq)

Eine Vision auf einer Bergwanderung. Der Geist wirkte in seiner stummen Unheimlichkeit so gewaltig auf den Zeichner, dass er flüchtete, ohne ihn zum Hilfsgeist genommen zu haben. (Zeichnung von Arnaqaoq)

Der schwermütige Hilfsgeist Isitoq oder »Riesenauge«. Kurz nachdem Arnaqaoq seine Eltern verloren hatte, kam dieser betrübte Geist zu ihm hin und sagte: »Du brauchst dich nicht vor mir zu fürchten, auch ich kämpfe mit traurigen Gedanken, darum will ich dir folgen und dein Hilfsgeist sein.« Er hat gewaltiges struppiges Haar, das senkrecht in die Höhe steht, jedes Auge ist in zwei Abteilungen geteilt, und der große Mund sitzt senkrecht, mit einem langen Zahn oben und zwei kürzeren an der Seite. Seine Spezialität ist, Leute zu finden, die das Tabu gebrochen haben. (Zeichnung von Arnaqaoq)

Igtuk oder der Dröhner. Wenn es draussen in den Bergen dröhnt, ist er der Urheber des Lärmes. Niemand weiß, wo er sich aufhält. Er ist anders beschaffen als alle anderen Lebewesen. Seine Beine und arme sitzen hinten an seinem Körper, seine gewaltigen Augen sitzen dicht an den Armen, während die Nase sich in den Mund verkrochen hat. Am Kinn hat er ein Büschel dicken Haares, und darunter liegen seine Ohren. Der Mund öffnet sich zu einem dunklen Schlund, und wenn die Kiefer sich bewegen, hört man das Dröhnen vom Lande her. (Zeichnung von Arnaqaoq)

Die eingekreiste Figur stellt die Mutter der Seetiere dar, die unten auf dem Grunde des Meeres sitzt und über das Schicksal der Menschen brütet. Die andere Zeichnung soll Putuleq darstellen oder den »Geist der vielen Löcher«. Dieser schoss eines Tages, als der Zeichner beim Lachsfang war, aus der Tiefe des Sees hervor. Er wollte gern einen Menschen dienen und sein Hilfsgeist werden. Spezialität: Geburtshelfer. Denn die vielen Löcher wirken ermunternd auf das Kind, welches leichter aus dem Leibe der Mutter kommt, wenn es sie gewahrt. (Zeichnung von Arnaqaoq)

Die ganze Familie ist auf der Reise, bekleidet mit neuen eleganten Wintertrachten. Vor den Hunden geht eine Frau, deren charakteristische Tracht man von der Seite sieht. Dahinter kommt ein Mann und ein kleines Mädchen. Die Zeichnerin, eine Frau aus Igdlulik, hat besonderes Gewicht darauf gelegt, den Schnitt und die Muster der Kleider darzustellen.

Große Fleischlager und das Zusammenkommen von Menschen geben immer Anlass zu frohen Festen. Mit diesen sind oft Sportspiele verbunden, bei denen die Vertreter der verschiedenen Dörfer in Stärke und Schnelligkeit wetteifern. Dort gibt es gymnastische Übungen an ausgespannten Riemen und Balancier-Kunststücke, welche mit Ballspiel, Ringkampf und Fingerhakeln abwechseln. Auf dem Bilde beginnt Pakak aus Baffinland die Einleitung zu einem Sängerwettstreit. Zunächst sieht man die erste Begegnung zwischen den beiden Widersachern, die mit dem Messer in der Hand einander den Willkommensgruß geben. Das zweite Bild zeigt ein Bogenschießen, wo nach dem Abschuss eines jeden Pfeiles auch hinter dem Pfeil her um die Wette gelaufen wird. Im dritten Bilde sieht man die verlierenden Frauen zum Rundkreis hinschreiten, wo sie von den Männern, die sie zu küssen versuchen, eingeschlossen werden. Oben ein Ballspiel.

Die Aussicht vom »Blasebalg« aus über das vorjährige hochgestaute Wintereis.

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1921: Knud Rasmussen will zusammen mit einer Gruppe von Wissenschaftlern die bislang unerforschten Regionen Nordkanadas kartografieren – vor allem aber will er den Menschen begegnen und ihre Mythen und Geschichten aufzeichnen. Über ein Jahr lang besucht er verschiedene Inuit-Gemeinschaften und macht die Bekanntschaft mit dem großen Schamanen Awwa und dessen Familie. Awwa ist der letzte der Schamanen, denn auch die christlichen Missionare sind bis hoch in den Norden vorgedrungen. Das Leben der Inuit steht vor dem großen Umbruch.

Ab 1923 führt Knud Rasmussens große Forschungsreise entlang der legendären, fast 6000 Kilometer langen Nordwestpassage bis zur Beringstraße. Mit nur einem Hundeschlitten unterwegs, ist die dreiköpfige Expeditionsgemeinschaft ganz auf sich gestellt.

»Im Gegensatz zu anderen Forschern, die Eingeborene zwar studieren, sie aber nicht unbedingt als gleichwertig betrachen und den Erfolg schon gar nicht mit ihnen teilen mögen, waren Rasmussen Standesdünkel und Überlegenheitsgefühl fremd. Kameradschaftlichkeit und das Fehlen von übertriebenem Ehrgeiz gehörten zu den anziehendsten Seiten dieser aussergewöhnlichen Persönlichkeit. Rasmussen ist ein begnadeter Erzähler. Die Freude am puren Abenteuer, die Liebe zu einer extremen Natur, die Zuneigung zu den Inuit und seine Vertrautheit mit ihrer Kultur sind auf jeder Seite spürbar. Die Männer leben mit den Inuit und sind ihnen bei der Jagd und anderen Arbeiten behilflich. Abends hält Rasmussen dann fest, was ihm die Inuit an Mythen, Märchen und Glaubensvorstellungen anvertrauen. Faszinierend sind die Auskünfte der Schamanen, auch wenn diese Gespräche nicht immer den gewünschten Erfolg zeitigen.«

Georg Sütterlin, Neue Zürcher Zeitung

»Rasmussens Tagebuch der Thule-Fahrt bleibt das spannende Zeugnis der großen ethnografischen Reisen zu den Inuit. Mit ihm und seinen Gefährten reist man zu den letzten Schamanen, großartigen Erzählerinnen und lebensfrohen Nomaden. Wer die Magie der arktischen Kultur erleben will, stößt jedenfalls unweigerlich auf Rasmussen.«

Martin Zähringer, fluter.de/Magazin der Bundeszentrale für polit. Bildung, Bonn

»Mit Rasmussen reist man zu den letzten Schamanen, zu grossartigen Erzählerinnen und warmherzigen Menschen, und man reist zugleich in die Tiefen der dänisch-grönländischen Beziehung.«

Martin Zähringer, St. Galler Tagblatt

»Ein sehr lebendiger Expeditionsbericht über eine Kultur im Wandel.«

Buchkultur, Wien

Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.

Über Knud Rasmussen

Knud Rasmussen wurde 1879 in West-Grönland geboren. Er war Ethnologe und Polarforscher und gilt bis heute als einer der großen Pioniere in der Erforschung der Arktis. Er wurde in Grönland geboren und verbrachte einen Teil der Kindheit bei seinen Inuit-Verwandten, wo er die traditionelle Lebensweise kennenlernte. Nach Ausbildungsjahren in Dänemark kehrte er nach Grönland zurück und gründete 1910 die Handelsstation »Thule«.

Von hier aus unternahm er bis zu seinem Tod zahlreiche Expeditionen in die Polarregionen. Die berühmteste dieser Expeditionen ist die mehr als drei Jahre dauernde Reise mit dem Hundeschlitten entlang der Nordwestpassage von Grönland bis nach Alaska (1921–1924). Im Zentrum von Rasmussens Interesse stand die Kultur der Inuit, auf seinen Reisen sammelte er ihre Mythen und Sagen und hat uns dadurch einzigartige Zeugnisse aus dem Leben der Inuit überliefert.

1925 erhielt er die Ehrendoktorwürde der Universität Kopenhagen. Er starb 1933 in Kopenhagen.

Mehr zu Knud Rasmussen auf der Webseite des Unionsverlags.

Über Friedrich Sieburg

Friedrich Sieburg, geboren 1893, war Schriftsteller und Publizist. Nach Jahren als Auslandskorrespondent in Paris kehrte er nach Deutschland zurück. 1956 wurde er Leiter der Literaturbeilage der FAZ. Friedrich Sieburg starb 1964.

Mehr zu Friedrich Sieburg auf der Webseite des Unionsverlags.

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