MAROKKO IST EINE REISE WERT!

© Därr, Astrid

ASTRID DÄRR

kennt Marokko seit ihrer Kindheit. Die Diplom-Geografin verfasste u.a. mehrere Bücher über das Land. Als Reiseleiterin und freie Reisejournalistin tourt sie sieben Monate im Jahr durch die Welt. Auf eigene Faust erkundete sie 30 Länder in Afrika. Wenn sie nicht unterwegs ist, lebt sie bei München (www.daerr.net).

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Ein Thé à la menthe im Patio eines Riads schmeckt zu jeder Tageszeit

Marhaba! Willkommen in Marokko! Als sich das schwere Holzportal des Riads öffnet und wir von der dunklen Gasse in den sonnendurchfluteten Patio treten, stellt sich sofort Orientfeeling ein. Mosaike bedecken den Boden, in der Mitte des Hofs plätschert ein Springbrunnen voller Rosenblätter, die Vögel zwitschern und die Blüten der Orangenbäume duften. Das Gästehaus liegt mitten im Gassenlabyrinth der Medina von Marrakesch. Zur Begrüßung genießen wir ein Gläschen Thé a la menthe – den süßen grünen Tee mit frischer Minze und viel Zucker – und dazu ein köstliches Corne de Gazelle.

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Frisches Warenangebot auf dem Gemüsemarkt in Marrakesch

Dann stürzen wir uns ins Getümmel: Nur wenige Schritte vom Riad stehen wir schon mittendrin in den Souks mit ihren intensiven Farben und Gerüchen. In einem Viertel hämmern die Lampenmacher auf Metall, etwas weiter drechseln Schreiner filigrane Fenstergitter, im nächsten bringen die Schuhmacher das Leder für die Babouches in Form.

Am kleinen Platz Rahba Kedima im Herzen der Souks zwischen Jemaa el-Fna und Medersa Ben Youssef verkaufen verschleierte Frauen witzige Strohhüte und robuste Flechtwaren. In den Buden rundum stehen allerlei traditionelle Heilmittel und Kosmetika zum Verkauf. Gewürze stapeln sich zu spitzen Türmen: Kurkuma, Kreuzkümmel, Koriander, Paprika … Einige neonfarbene Gewürzberge erscheinen etwas zu spitz und hoch. Bei genauerer Betrachtung entpuppen sie sich als bemalte Zementskulpturen, die findige Kaufleute als Fotomotiv vor ihren Läden platzieren, um Touristen anzulocken. Ja, clever und geschäftstüchtig sind sie schon, die marokkanischen Händler! Besonders in den von Touristen stark frequentierten Gassen, werden wir ständig angesprochen – den Händlern liegt immer ein Spruch in der richtigen Sprache auf den Lippen. Wir nehmen es mit Humor und lassen uns nicht in jeden Laden locken.

Von Marrakesch geht es in nur wenigen Fahrstunden in die Bergwelt des Hohen Atlas. Ein viertägiges Trekking führt uns entlang grüner Terrassenfelder und über karge Pässe mit krummen Wacholderbäumen bis zum Jbel Toubkal, den höchsten Berg Nordafrikas. Gutmütige Mulis transportieren unser Gepäck, mit unserem Bergführer knüpfen wir nette Kontakte zu den Masiren (Berbern) in abgelegenen Dörfern, deren Häuser aus Lehm und Stein an den Hängen zu kleben scheinen.

Nach den erholsamen Tagen in den Bergen zieht es uns südwärts. Sofort glauben wir uns in einer anderen Welt. Grüne Flussoasen kontrastieren mit roten Felsformationen in den Gorges du Dadès, die Lehmburgen überragen ein Meer an Dattelpalmen im Drâa-Tal, im Erg Chegaga und Erg Chebbi erheben sich über 200 m hohe Sanddünen.

Wir lernen die Gastfreundschaft der Masiren kennen, ihre Architektur und Lebensart als Nomaden oder Oasenbauern. Wir übernachten in renovierten Kasbahs, hinter deren dicken Lehmmauern es den ganzen Tag angenehm kühl bleibt und von deren Dachterrassen der Blick bis zum Jbel Bani – dem südlichsten Gebirgszug Marokkos – schweift. Unter dem Nachthimmel voller Abermillionen Sterne, in der Weite und Stille der Wüste, kommen selbst nervöse Gemüter garantiert zur Ruhe.

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An der Weite und Klarheit der Wüste kann man sich nicht sattsehen

Beinahe wehmütig verlassen wir die Wüste in Richtung Küste. Kaum in Essaouira angekommen, scheint die Wüste schon wieder weit weg: Die Wogen des Atlantiks brechen sich an der Stadtmauer, blaue Fischerboote schaukeln im Hafenbecken, Kitesurfer flitzen über das Wasser, am Sandstrand relaxen Touristen. Wir genießen frisch gegrillte Sardinen an einer Bude und denken schon an die nächste Marokkoreise.

»Dieses Land ist so durchtränkt mit Licht, dass selbst das trübe Wetter die Farbenpracht nicht auszulöschen vermag, eine Pracht, die Europas Sonne auf keinem Festkleid hervorzaubern könnte«, schrieb der französische Schriftsteller Pierre Loti im 19. Jh. Bis heute hat sich daran nichts geändert: Die Intensität der Farben und Formen in Marokko verliert nie an ihrer Faszination.

WAS STECKT DAHINTER?

GIBT ES IM GASSENLABYRINTH DER ALTSTÄDTE EIN SYSTEM?

Orientalische Altstädte wie etwa Fès el-Bali mit ihren unzähligen Sackgassen erscheinen zunächst wie ein einziges Chaos. Doch bei genauerer Betrachtung ergibt sich eine klare Gliederung. Die von einer Mauer umgebene Altstadt besteht aus verschiedenen Vierteln, die über eine eigene Quartiersausstattung verfügen: ein Markt (Souk), ein Backofen, ein Brunnen, eine Moschee, eine Koranschule und ein Hammam. Wenige öffentliche, von Läden flankierte Hauptgassen führen quer durch das Viertel bis zu einem Stadttor. Von den Hauptgassen zweigen kleine Gassen in den privaten Bereich der Wohnviertel ab, die früher durch ein Tor verschlossen wurden. An den Sackgassen liegen die fensterlosen Fassaden und Eingänge der Riads.

WELCHEN VORTEIL HAT DIE LEHMARCHITEKTUR?

Im Gegensatz zu den nach der Unabhängigkeit erbauten Häusern aus Betonziegeln herrscht in den alten, mehrstöckigen Lehmburgen (Kasbahs/Tighremts) mit dicken Wänden und wenig Außenfenstern das ganze Jahr über ein angenehmes, relativ konstantes Raumklima. Der zum Himmel offene Innenhof sorgt für eine gute Belüftung. Im Hochsommer schlafen die Familien traditionell auf der Dachterrasse, im Winter in einer tieferen Etage.

WARUM HABEN DIE RIADS KAUM AUSSENFENSTER?

Das orientalische Hofhaus öffnet sich nur zum Innenhof, um unerwünschte Einblicke von außen zu verhindern. Deshalb zeigen in einem Riad auch alle großen Fenster nach innen. Selbst der Gang unmittelbar hinter der Eingangstür geht einmal um die Ecke, damit Fremde von der Gasse nicht in den Hof schauen können. Neben den fehlenden Außenfenstern sind die Symmetrie der sich gegenüberliegenden Salons, der Springbrunnen in der Mitte des Patios, Stuck- und Mosaikdekorationen sowie Zedernholztüren und -decken typische Architekturelemente eines Riads.

WARUM DÜRFEN IN MAROKKO NICHT-MUSLIME DIE MOSCHEEN NICHT BETRETEN?

Diese Regelung geht auf den Generalresidenten der französischen Kolonialregierung Marschall Hubert Lyautey (1854–1934) zurück. Er ordnete eine strenge Trennung von islamischen und europäischen Lebensformen/-räumen an und legte aus diesem Grund die Neustädte (Villes nouvelles) als Geschäfts- und Wohnviertel der Europäer an.