STANDORTFAKTOR BODEN

Den Boden kann man sich vorstellen wie ein Stück Schwamm. Er besteht zum einen aus festen Bestandteilen. Wie groß die einzelnen Partikel sind und wie viele Nährstoffe sie enthalten, hängt vom Ausgangsmaterial ab. Dazwischen liegen Hohlräume, in denen Platz für Wasser, Sauerstoff und gelöste Nährstoffe ist. Bis zu 50 Prozent des Bodenvolumens machen diese Poren aus. Die Wurzeln der Pflanzen wachsen in die Hohlräume und nehmen sich, was sie brauchen. Fehlt Luft in den Poren, so können die Wurzeln nicht (ausreichend) »atmen«.

Vom Schwamm unterscheidet sich der Boden jedoch in einem entscheidenden Punkt: Wringt man den Schwamm aus, so kehrt er wieder in seine Ursprungsform zurück. Wird hingegen ein Boden zusammengepresst, d. h. verdichtet, so gehen die Poren verloren und damit die Speicher für Wasser und Luft. Erstes Ziel beim Gärtnern ist es, dass es zu diesem Verlust gar nicht erst kommt bzw. dass der Boden wieder an Volumen gewinnt. Doch dazu mehr ab >.

BODENARTEN

Bei den Böden gibt es zwei Extreme. Ein Sandboden besteht aus großen Partikeln. Wenn man ihn in die Hand nimmt, zerrinnt er einem quasi zwischen den Fingern – da werden sofort Erinnerungen an den Strandurlaub wach! Sandböden sind leicht, im Frühling erwärmen sie sich schnell, die Wurzeln fangen früh an zu wachsen. Die Kehrseite der Medaille: Sandböden können Wasser und Nährstoffe schlecht zwischen den Körnern speichern, beides wird schnell nach unten und außer Reichweite der Wurzeln ausgewaschen und steht dann den Pflanzen nicht mehr für ihr Wachstum zur Verfügung.

Das andere Extrem ist ein Tonboden. Er besteht aus winzig kleinen Partikeln, und die Zwischenräume sind so klein, dass sie für Wurzeln wie auch Gartengeräte fast undurchdringlich sind. In feuchtem Zustand lässt er sich zwischen den Fingern wie Plastilin formen, trocken kann er so fest sein wie Beton. Tonboden braucht im Frühjahr lange, bis er sich erwärmt. Nährstoffe und Wasser werden gut festgehalten – bisweilen so fest, dass die Wurzeln beides nicht »loseisen« können. Zudem herrscht oft Luftmangel; die Pflanzen bekommen dann Atemnot, ihre Wurzeln verfaulen.

Zwischen diesen Extremen liegen alle anderen Gartenböden, wobei Größe und Anzahl der Partikel in weiten Grenzen variieren können. Negative Eigenschaften weisen vor allem einseitige Bodenarten auf. Doch es gibt Verbesserungsmöglichkeiten. Ein probates Mittel – den Humus – stellt die Natur selbst bereit.

WUNDERWAFFE HUMUS

Humus, das sind die Überbleibsel aller pflanzlichen und tierischen Lebewesen, die im Laufe der Zeit auf dem Boden absterben und wieder in ihre Ursprungsbestandteile zerfallen. Humus ist ein tolles Recycling-Produkt und sorgt dafür, dass der Boden aufs Neue mit Feuchtigkeit, Nährstoffen und Luft angereichert wird. An seiner Erzeugung sind viele kleine Bodenlebewesen beteiligt. Und mit »viele« sind richtig viele gemeint: In 0,3 Kubikmeter Boden hausen 1,6 Billionen Lebewesen. Nur zum Vergleich: Menschen gibt‘s gerade mal siebeneinhalb Milliarden auf der Erde. Alle organischen Stoffe werden von den Bodenbewohnern zerkaut und wieder ausgeschieden. Mischt man einen Sandboden mit Humus, so lagert sich Letzterer in die Zwischenräume ein und hilft, Wasser und Nährstoffe besser zu binden. Reichert man einen Tonboden mit Humus an, so wird das Gefüge lockerer. Der Austausch von Nährstoffen, Luft und Wasser vereinfacht sich. Die Bodenlebewesen sorgen dafür, dass die Hohlräume ständig erneuert werden.

DER IDEALE BODEN

Vorneweg zum Trost: Den idealen Gartenboden, der für alle Pflanzen passend ist, gibt es nicht. Aber jede Bodenart kann man verbessern! Ziel ist ein Boden,

• der aus feineren und gröberen Teilchen besteht, die durch Humus zu einer feinkrümeligen Textur verbunden sind.
• mit lockerer Struktur, in dem viele Hohlräume vorhanden sind. Diese brauchen die Wurzeln zum Wachsen. In verdichtetem Boden leben viele Bodenlebewesen, die unter Sauerstoffmangel »arbeiten«. Sie erzeugen Abfallprodukte wie Methan, die den Pflanzen nicht bekommen.
• bei dem das Wasser nicht im Untergrund steht. Diese »stauende Nässe« mögen die wenigsten Pflanzen. Den Wurzeln geht regelrecht die Puste aus, sie beginnen zu faulen.

DAS TUT DEM BODEN GUT

Es gibt viele Möglichkeiten, den Boden aufzubereiten. Eine wurde bereits angesprochen:

• Dem Gartenboden kann man Humus in Form von Komposterde zuführen. Diese sollte möglichst RAL-zertifiziert sein, also ein Gütesiegel tragen. Mit Vorsicht zu genießen sind die aus Bioabfall hergestellten Erden, wie man sie häufig beim Wertstoffhof kaufen kann. Hierbei ist nicht immer klar, woher sie stammen und was beigemischt wurde. Besonders wenn man Gemüse anbauen will, sollte man sich erkundigen, welche Komponenten enthalten sind und ob Labortests vorliegen. Schließlich können Schadstoffe über die Ernte auch im Körper landen. Gärtner-Profis verwenden fachkundig gemischte Erden, bei größeren Mengen lohnt es sich, diese von der Fachfirma anliefern zu lassen! Immerhin: 50 Liter Humus pro Quadratmeter Gartenboden dürfen es schon mal sein! Und dann gibt‘s viel zu tun: Die Komposterde wird in einer 5 Zentimeter dicken Schicht ausgebracht und danach mit einer Harke etwa 10 Zentimeter tief in den Boden eingearbeitet.
• Gründüngungspflanzen wirken sich ebenfalls positiv auf die Bodenqualität aus. Die Bezeichnung »Gründüngung« ist allerdings etwas irreführend, denn eine direkte Düngewirkung kann man nicht mit ihnen erzielen. Leguminosen wie Lupinen, Wicken, Luzerne oder Klee lockern aber zum einen mit ihren starken Wurzeln den Boden bis in tiefe Schichten auf. Manche der Pflanzen sind außerdem in der Lage, Stickstoff aus der Luft zu binden. Wird die Gründüngung – man kann sie als Fertigmischung kaufen – nach einiger Zeit abgemäht und liegen gelassen, so ziehen die Reste Bodentierchen wie Regenwürmer magisch an. Was die dann genau mit dem Grünabfall tun, können nur Chemiker und Biologen verstehen. Es reicht, wenn man dem französischen Sprichwort vertraut, das besagt: »Der liebe Gott weiß, wie man fruchtbare Erde macht, und er hat sein Geheimnis den Regenwürmern anvertraut.«
• Neben Humus können gezielt andere Stoffe eingebracht werden, welche die Bodeneigenschaften verbessern. Tonböden lockert beispielsweise grober gewaschener Sand auf. Das Tonmineralmehl Bentonit sorgt dafür, dass Wasser und Nährstoffe besser gespeichert werden können. Und nicht zuletzt bewirkt das Aufbringen von Mulch, dass sich vermehrt Bodenlebewesen einstellen und der Humusanteil steigt.
• Organische Dünger können tierischen und pflanzlichen Ursprungs sein. Hornspäne sind der Klassiker tierischen Ursprungs. Sie versorgen den Boden mit Stickstoff, den vor allem stark wachsende Pflanzen benötigen. Je feiner das Horn gemahlen ist, desto schneller setzt die Düngewirkung ein. Bei groben Hornspänen kann das bis zu sechs Wochen dauern, weil diese erst von Bodenorganismen zerkleinert werden müssen. Neu und empfehlenswert sind auch Universaldünger aus Malzkeimen. Das damit versorgte Obst und Gemüse soll laut wissenschaftlicher Studien sogar noch zusätzlich an Geschmack gewinnen. Ob Hornspäne oder Malzkeime – für beide Düngerarten gilt: Organische Dünger wirken erst, wenn Bakterien mit von der Partie sind. Die können ihre Arbeit allerdings nur mit Sauerstoff erledigen. Organischer Dünger gehört deshalb nicht in ein tiefes Pflanzloch. Um seine Wirkung zu entfalten, muss er oberflächlich eingearbeitet werden. Bitte stets die Düngeempfehlungen auf der Verpackung beachten. Auch bei organischen Düngern kann man zu viel des Guten tun!

UND WAS IST MIT UMGRABEN?

Im Herbst war das früher für jeden Gärtner eine Selbstverständlichkeit: Spaten raus und umgraben. Dadurch wurde der Boden deutlich sichtbar gelockert, aber auch gründlich auf den Kopf gestellt. Das gefällt den vorher schon lobend erwähnten Bodenorganismen überhaupt nicht. Unter einer mit Pflanzen bewachsenen Fläche haben sich deren zahlreiche Angehörige nämlich häuslich eingerichtet und Wohnflächen verteilt. Diese WG wird jetzt in helle Aufregung versetzt. Lebewesen aus den oberen Etagen, wo es viel Sauerstoff gibt, finden sich plötzlich im Parterre wieder und sterben gegebenenfalls an Sauerstoffmangel, Trockenheit oder zu viel Wasser. Organismen aus dem Kellergeschoss sehen plötzlich das Tageslicht, was ihnen ebenfalls gar nicht behagt. Die Unruhe sorgt in jedem Fall dafür, dass die Umwandlung von organischer Substanz in Humus und pflanzenverfügbare Nährstoffe eine Zeit lang gestört, schlimmstenfalls außer Kraft gesetzt wird. Fazit: In einem »normalen« Garten sollte man vom Umgraben absehen und den Boden allenfalls lüften. Dazu sticht man mit der Grabegabel in die Erde, hebt sie ein Stück ab und setzt sie dann wieder nach unten.

Sonderfall Neubauwüste

Da steht das neu gebaute Haus nun in seiner ganzen Pracht und drum herum nur Ödnis: ein Durcheinander aus Bauschutt, Steinen und Boden, dazwischen Fahrspuren, die sich bei Regen in ein Feuchtbiotop verwandeln. Mit etwas Glück ist der humusreiche Oberboden, man nennt ihn auch Mutterboden, in einer Grundstücksecke gelagert worden. Bei einer so stark verdichteten Fläche müssen Spaten und Erdbohrer zum Einsatz kommen. Wer die Fläche großräumig lockern will, gräbt am besten 2 Spaten tief um – das ergibt eine Lockerung von 40–50 Zentimetern. Alternativ kann man das Lockern maschinell von einer Fachfirma des Garten- und Landschaftsbaus durchführen lassen. Danach wird der Mutterboden wieder auf der Fläche verteilt. Reicht der Vorrat nicht aus – mit 0,3 Kubikmeter pro Quadratmeter sollte man kalkulieren –, so kann man Erde zukaufen. Dabei unbedingt auf Herkunft und Qualität achten (>)!

Nachhaltiges Umgraben

Man darf sich keine Illusionen machen: Ein durch Umgraben gelockerter Boden bleibt nicht lange so. Schon der nächste Regenguss führt dazu, dass die Bodenteilchen ineinandergeschlämmt werden und sich dichter aneinanderlagern. Gleiches gilt, wenn man bei Regenwetter über die Fläche spaziert. Die Folge: Das Porenvolumen nimmt wieder ab. Diesem Prozess kann man Einhalt gebieten, wenn man

• dafür sorgt, dass ab jetzt die Bodenlebewesen die Lockerung übernehmen. Wie man sie dazu bringt, ist auf > beschrieben.

• bald für Bewuchs sorgt. Allerdings muss man mit dem Pflanzen warten, bis sich der Boden wieder »gesetzt« hat. Ist die Erde noch zu locker, so können die Wurzeln nicht richtig Fuß fassen und die Pflanze dementsprechend nicht mit Nährstoffen und Wasser versorgen.

• Lücken in der Bepflanzung mit Mulch abdeckt. Diese Schicht aus Rasenschnitt oder Blättern wirkt wie ein schützendes Vlies: Feuchtigkeit wird im Boden gehalten, herabprasselnder Regen abgefedert, die Verdichtung durch Verschlämmung weitgehend verhindert. Und das Mulchmaterial ist willkommenes »Futter« für die Bodenlebewesen!

WOHIN MIT DEN GEHÖLZEN?

1. AM GRUNDSTÜCKSRAND

als Hecken, frei wachsend oder in Form geschnitten, als Sichtschutz

2. AN BÖSCHUNGEN Bodendecker zur Begrünung und

Verhinderung von Erosion

3. ALS HAUSBAUM

kleinkronige Bäume am Sitz- oder Spielplatz

4. ALS BEETEINFASSUNG BZW. RAUMTEILER

niedrige oder mittelhohe geschnittene Hecken

5. ALS BLICKFANG

markanter Strauch in Einzelstellung

6. AM HAUS

als Spalier

7. TROG- UND STEINGARTEN

langsam wachsende Zwerggehölze

8. IM LICHTEN BAUMSCHATTEN

Rhododendren

9. AN GRUNDSTÜCKSGRENZE

als Spalierobst oder Beerenhochstamm