© AWL Images Ltd: Marco Bottigelli

Goldene Abendstimmung: Blick vom Leuchtturm Westerhever auf Watt und Priele – Wasserrinnen, welche die Gezeiten hinterlassen haben

DEUTSCHLAND DER NORDEN

© plainpicture: Dirk Fellenberg

Das Wahrzeichen der Insel Rügen sind die berühmten Kreidefelsen. Sie sind streng geschützt, da der Kalkstein porös ist und es immer wieder zu Felsabbrüchen kommt.

1 Rügen

Mythos Kreidefelsen

Übersichtkarte | Online-Karte

Seine Hochzeitsreise hatte Caspar David Friedrich und seine Frau 1818 auf die Insel geführt, und noch im selben Jahr war »Kreidefelsen auf Rügen« entstanden. Doch die inzwischen durch einen Kreideabrutsch weitgehend zerstörten Wissower Klinken, die lange als Motiv vermutet wurden, waren zu seiner Zeit noch mit Gras und Bäumen bewachsen. Friedrichs Gemälde setzt sich vielmehr aus mehreren Eindrücken vor Ort zusammen. Gerade deshalb sehen Besucher Friedrichs Kreidefelsen überall, schauen wie der junge Maler rechts in den Abgrund, in die unendlich scheinende Weite des Meeres.

Später am Tag, wenn die Ausflugsbusse anrollen und Hunderte von Menschen auf die Aussichtsplattform des 118 Meter hohen Königsstuhls drängen, ist es vorbei mit der romantischen Stimmung. Eine halbe Million Besucher im Nationalpark pro Jahr: Friedrich wäre entsetzt geflohen.

Ruhiger geht es auf der winzigen Balustrade der Viktoria-Sicht zu, von der aus sich der beste Blick auf den Königsstuhl bietet. Unten am steinigen Strand spült das Meer Bernstein und Hühnergötter an Land. Ganz still ist es in den Rotbuchenwäldern, die zum Weltnaturerbe erklärt wurden, einsam auch in den Kesselmooren mit Schwarzerlen, Eiben und Wildobstbäumen. Hier blüht der Frauenschuh, flattern Perlmuttfalter, und seltene Eisvögel gehen auf die Jagd nach silbrigen Fischlein. Um den dunklen Herthasee und den Erdwall der Herthaburg aus heidnischer Slawenzeit rankt sich mancherlei Volksdichtung. Nur Todgeweihte durften die Fruchtbarkeitszeremonien der Göttin am See beobachten, fabuliert der römische Geschichtsschreiber Tacitus, der auf dieser »Insel des Weltmeers« eine Opferstätte für die germanische Gottheit Nerthus wähnte. Pommersche Historiker verballhornten ihren Namen zu Hertha. Opferstein, Blutschale, ertränkte Jünglinge und Jungfrauen: Den Touristen wird hier so manche Elfe im Mondschein aufgebunden.

Einige Legenden haben fatale Folgen. Der Jüngling, der als Erster von der Seeseite her den Königsstuhl erklomm, wurde einst zum König der Insel gewählt, erzählen die Rüganer hartnäckig. Die Feuerwehr von Sassnitz findet diese Geschichte weniger lustig, denn sie muss mit bergwachttauglicher Ausrüstung immer wieder lebensmüde Nachahmer retten.

Harmlos, aber vermutlich erfolglos ist die Suche nach dem Schatz, den der brüderlich teilende Seeräuber Klaus Störtebeker am südlichen Ende des Nationalparks in der Piratenschlucht versteckt haben soll, einem Tummelplatz für Mehlschwalben, Zwergschnäpper, Wasseramseln, Gebirgsstelzen und Grüne Laubsänger.

Sassnitz ist ein idealer Ausgangspunkt für Streifzüge durch den Nationalpark, und noch immer künden schöne Bädervillen von der Zeit, in der Fontane seine Effi Briest bemerken ließ: »Nach Rügen reisen heißt nach Sassnitz reisen.« Doch Anfang des 20. Jahrhunderts lief das weiter südlich gelegene Binz dem »Tor zu Skandinavien« seinen Rang als schönster Badeort auf Rügen ab. Mit wilhelminischer Sittenstrenge, knielangem Badezeug und Fotografierverbot am Strand ist es im »Nizza der Ostsee« natürlich längst vorbei. Die blendend weißen Binzer Stadtvillen, die Bäderhotels der Gründerzeit und das 1908 im Jugendstil errichtete Kurhaus mit seinen Zeltdächern sind Blickfang und Motive genug. Im Jagdschloss Granitz, einer mittelalterlich anmutenden Burg aus dem 19. Jahrhundert, wartet viel Klassizismus von Karl Friedrich Schinkel. So richtig mittelalterlich wird’s erst beim »Schlemmerspektakel« in der Alten Brennerei, die »Warme Bärentatzen« und »Rügener Dampflümmel« oder »Ritterbrot« auftischt, während Spielleute musizieren und Gaukler ihre Possen treiben.

Wenige Kilometer von Granitz entfernt leuchten in Sellin die reich ornamentierten Holzfassaden der Bädervillen zartrosa in der Morgendämmerung. Am Abend strahlt die 1998 wiedereröffnete Seebrücke mit ihrem Kaiserpavillon wie ein Weihnachtsbaum vor indigoblauem Meer. Mehrfach ist sie, wie andere Seebrücken auf Rügen, durch Stürme und Eisschollen zerstört worden. Vielleicht war es ja so ein Eisgang, der Friedrich sechs Jahre nach den Kreidefelsen zu seinem verstörenden Gemälde »Das Eismeer« inspirierte.

Auf Rügen haben sich auch andere berühmte Personen wohlgefühlt. »O Land der dunkeln Haine, o Glanz der blauen See, o Eiland, das ich meine, wie tut’s nach dir mir weh!«, dichtete der freiheitsliebende Schriftsteller Ernst Moritz Arndt, ein Zeitgenosse Friedrichs. Der Schriftsteller und Pastor Gotthard Kosegarten, auch er der Romantik verpflichtet, hielt seine berühmten Uferpredigten im Märchendörfchen Vitt. Er besuchte jene, die aufgrund ihrer Arbeit nicht nach Altenkirchen zum Gottesdienst kommen konnten. Seine Taktik war so erfolgreich, dass in Folge die Kapelle in Vitt errichtet wurde. 1876 weilte Johannes Brahms für längere Zeit in Sassnitz. Hier komponierte er den letzten Satz seiner ersten Symphonie. »An den Wissower Klinken ist eine schöne Symphonie hängen geblieben«, schrieb er an den Verleger Fritz Simrock.

In Ralswiek am Großen Jasmunder Bodden, wo man schon im frühen Mittelalter mit Arabern Handel trieb, wie ungewöhnlich zahlreiche Münzfunde belegen, feiern die Rüganer den ganzen Sommer über auf ihrer Freilichtbühne Klaus Störtebeker. Weil man dessen legendäre Schatzkiste noch immer nicht gefunden hat, packt man »Störtebekers Beute« in Seekisten zum Mitnehmen: hochprozentiges Arkonafeuer, Leuchtturmwärtertee und Kap-Arkona-Salami. Andere Schätze sind auf Rügen nicht zu finden. Das musste schon 1584 Magister Rhenan einsehen. Der Pfarrherr und fürstliche Salzgraf aus Hessen besuchte Sassnitz zur Erkundung von Mineralquellen und Metalladern. Die weiße Küste täuschte ihn: Statt wertvollem Salz, dem weißen Gold der damaligen Zeit, fand er auf Rügen nichts als Kalk und Kreide. Dabei ist das heute das eigentliche Pfund der Rüganer, mit dem sich vortrefflich wuchern lässt.

© AWL Images Ltd: Marco Bottigelli

Ein echter Hingucker ist die freitragende Wendeltreppe im Jagdschloss Granitz. Über 154 gusseiserne Stufen gelangt man in den 38 Meter hohen Mittelturm.

© picture alliance: DUMONT Bildarchiv

Eine Besonderheit auf Hiddensee ist die Inselkirche in Kloster mit ihrem Kanzelaltar und dem von der Decke schwebenden Taufengel, beide aus dem Jahre 1780.

2 Hiddensee

Künstlerträume

Übersichtkarte | Online-Karte

© mauritius images: Jean Schwarz

Wenn am Strand zwischen Steinen, Muscheln und Schlick etwas golden hervorblitzt, kann das Bernstein sein – nach Stürmen an der Ostseeküste keine Seltenheit!

Und was für eine Landschaft! »Sonnentau und Sanddornblatt, ich möchte die Augen nicht schließen, diese Insel ist schön«, schrieb Hanns Cibulka in seinen Ostseetagebüchern. Hierher reisen heißt zu sich finden, und so haben Künstler und Schriftsteller schon vor hundert Jahren das seepferdchenförmige Eiland westlich von Rügen entdeckt. Auf Hiddensee lauschte Gerhart Hauptmann während eines ersten Kurzbesuchs im Jahre 1885 dem Trillern der »Mondscheinlerchen«, und die Insel ließ ihn nicht mehr los. »Nur stille, stille, dass es nicht etwa ein Weltbad werde«, flehte der Dichter. Wohl unzählige Male ist er durch den Dornbusch gewandert, jene herbe, schöne Landschaft im Norden der Insel. 1998 folgte ein Wetterfrosch Hauptmanns Spuren den Steiluferweg hinauf zum windigsten Leuchtturm Deutschlands, der auf dem 72 Meter hohen Bakenberg thront: Das hier ansässige Hiddenseer Wetterstudio von Meteomedia ist ARD-Zuschauern wohlvertraut. Zu DDR-Zeiten durfte kein Normalbürger auf den Leuchtturm klettern. Er hätte ja von dort einen Blick ins kapitalistische Ausland werfen und auf dumme Gedanken kommen können: An klaren Tagen schweift nämlich der Blick bis zu den Kreideklippen der dänischen Insel Møn.

Gerhart Hauptmann kehrte immer wieder hierher zurück, doch da auch er den Goldschatz nicht fand, den die Zisterziensermönche vor der Reformation hier versteckt haben sollen, musste er erst durch das Schreiben zu Geld kommen, bis er schließlich in Kloster die Villa Seedorn erwerben konnte, die heute Museum und kulturelles Zentrum ist. 1904 steckte der Maler Oskar Kruse viel Geld in den Bau einer Jugendstilvilla in Kloster. Ein anderer Künstler, Felix Krause, malte viel, viel blauen Himmel, so blau wie die Atelierscheune in Vitte, zu der die Tagesbesucher pilgern. Joachim Ringelnatz richtete den Blick etwas tiefer: »Nackt im Sande, purzeln Menschen, selig töricht«, dichtete der Schwerenöter. So vielen Prominenten gefiel es hier in den Goldenen Zwanzigern: Filmstars wie Billy Wilder, Lilian Harvey und Asta Nielsen, die sich die runde Villa Karusel errichten ließ, Theatergrößen wie Max Reinhardt und Bertolt Brecht, Schriftstellern wie Carl Zuckmayer, Gottfried Benn, Hans Fallada und Lion Feuchtwanger. Sogar Albert Einstein nahm in Hiddensee Quartier. Zu Pfingsten 1935 verkündeten plötzlich infame Schilder, dass so mancher illustre Gast nicht mehr willkommen sei. Auf den literarischen Inselführungen von Ute Fritsch durch Kloster und Vitte zu den Quartieren der oft jüdischen Prominenz wird das nicht verschwiegen.

Hauptmann liegt auf dem idyllischen Klosterfriedhof begraben, unter einem riesigen, efeuumrankten Findling, an der Westseite der 1332 geweihten Inselkirche, von deren mit Rosen bemalter Decke ein fröhlicher Taufengel herabschwebt. Noch manch anderes hat sich seit Hauptmanns Zeiten nicht geändert: Autos sind auf Hiddensee nicht geduldet, vom kleinen Inselbus mal abgesehen. Und so warten bei der Ankunft am Fährhafen in Kloster die Einheimischen mit Gepäckhandwagen auf ihre Gäste, die den Dornbusch mit seiner Steilküste, seinen Kiefern- und Birkenwäldern, seinen Heckenrosen und Sanddorndickichten hauptsächlich zu Fuß erkunden. Für weitere Strecken nimmt man das Fahrrad oder den Pferdewagen. Die meisten Besucher sind Tagesausflügler, doch da die letzte Fähre um 19 Uhr ablegt, entgeht ihnen zumindest im Sommer der glorreiche Hiddenseer Sonnenuntergang, was der Beschaulichkeit suchende Feriengast nicht im Mindesten bedauert.

Im Mai blüht der Ginster, im August die Dünenheide zwischen Vitte und Neuendorf. An winzigen, reetgedeckten Fischerhäusern vorbei geht es hinein in die Dünenlandschaft, die Luft schmeckt salzig, es duftet nach Glockenheide, Wacholder und Krähenbeere, sanft blöken die Schafe, und das Meer rauscht dazu. Bläst der Wind mal gar zu frisch, dann wärmen ein oder zwei Gläschen Hiddenseer Sanddornlikör. Man könnte es ewig genießen, das »söten Länneken«.

© Look: Olaf Meinhardt

Norddeutsche Backsteingotik in Vollendung: Das prächtige Rathausensemble am Alten Markt in Stralsund zeugt vom einstigen Ruhm und Wohlstand der Hansestadt.

3 Stralsund

Im Reich der Backsteingotik

Übersichtkarte | Online-Karte

Meerstadt ist Stralsund, vom Meer erzeugt, dem Meere ähnlich«, dichtete Ricarda Huch. Profaner ausgedrückt: Stralsund verdankt seinen Aufstieg im Mittelalter den riesigen Heringsschwärmen an der Küste dieses Landstrichs, den die Slawen »po morje« nannten, »am Meer«. Die geschützte Insellage war es wohl, die der Stralsunder Altstadt im Juli 2006 den Besuch des US-Präsidenten George W. Bush einbrachte. Die Stadt habe 1628 schon der Belagerung durch Wallenstein getrotzt, spotteten die Gegner. Wie alle illustren Gäste zog auch Bush mit einem Fässchen Stralsunder Bismarckhering wieder von dannen, der 1871 schon Reichskanzler Bismarck gemundet hatte: fangfrisch mild-sauer eingelegt, wie es sich gehört. Dazu schmeckt das eigens für Hanni hergestellte »Fährwasser«, ein Kümmelschnaps, den es nur bei ihr gibt. Hanni betreibt in der Altstadt eine der ältesten Hafenkneipen Europas. Als »Taberna apud passagium« wurde die Lokalität 1332 erstmals urkundlich erwähnt, und so heißt sie heute noch: »Zur Fähre«.

Tatkräftig sorgen Hanni und viele andere Stralsunder dafür, dass die schmucke Altstadt nicht zum Freilichtmuseum verkommt. Aber sie ist schon faszinierend, die filigrane spätgotische Schaufront des Rathauses am Alten Markt. Mit seinen Giebeln und Fialtürmchen gehört es zu den Glanzstücken der Backsteingotik. Es fügt sich ein in das Ensemble stolzer Bürgerhäuser wie das Wulflamhaus (um 1350). Blendbögen und Giebel blieben auch in späteren Zeiten schick. Das auf Brandschutz bedachte lübische Baurecht aus dem 13. Jahrhundert sorgte dafür, dass sich zwar der Stil der Bürgerhäuser änderte, aber bis in den Klassizismus hinein die Baufluchten des Mittelalters bestehen blieben. Ein Haus aber ist mehr als nur Fassade: Im Museumshaus in der Mönchstraße 38 sind die Zimmer im Zustand des 14. Jahrhunderts erhalten, inklusive guter Stube und Schwarzküche.

Von mittelalterlichem Bürgerstolz künden auch Stralsunds gotische Kirchen. Geradezu ein Fest für die Sinne bietet die Nikolaikirche, die heute wieder wie im 15. Jahrhundert in strahlenden Farben ausgemalt ist. Der Chor ist eine Symphonie von Pfeilern, Streben und Holzschnitzereien, gekrönt von einem rosenförmigen Schlussstein. Von wegen norddeutsche Nüchternheit! Monumentaler gibt sich die Marienkirche aus dem 15. Jahrhundert, von deren 104 Meter hohem Turm der Blick über die Altstadt schweift. Ihr Glanzstück ist die prächtige Barockorgel. Ältere Stralsunder berichten gern von der Zeit, als die in den 1970er-Jahren eingeführten Orgelkonzerte kleine Fluchten aus dem DDR-Alltag bedeuteten.

Auch ihre Zähigkeit stellen die Stralsunder gern unter Beweis, und das nicht nur beim Sundschwimmen, dem ältesten Langstreckenschwimmen weltweit. Innovativ sind sie ohnehin. Eine frühgotische Klosterkirche wandelten sie in ein Meeresmuseum um, das mit seinen Haien und Kraken inzwischen eine der meistbesuchten Attraktionen Mecklenburg-Vorpommerns ist.

In einem spannungsreichen Kontrast zur historischen Hafenfront mit ihren alten backsteinernen Speichern steht seit 2008 der futuristische Neubau des Ozeaneums. Es präsentiert die Lebensräume Stralsunder Hafenbecken, Bodden, Ostsee, Wattenmeer, Helgoland und Nordpolarmeer. Vor dem Ozeaneum ankert der als Bark getakelte Großsegler Gorch Fock (I). Nein, nicht das inzwischen skandalumwitterte, 1958 gebaute Schulschiff der Bundesmarine, sondern dessen Vorgängerin, die 1933 vom Stapel lief und nach dem Krieg als sowjetische »Towarischtsch« (»Kamerad«) die Meere befuhr, bevor der Verein »Tall Ship Friends« sie heimholte und auf der Stralsunder Volkswerft renovieren ließ. Als inzwischen schon wieder sanierungsbedürftiges Museumsschiff liegt es nun an seinem angestammten Platz an der historischen Ballastkiste und träumt von künftigen Großseglertreffen.

© Shutterstock.com: JFs Pic S. T

An der Zingster Seebrücke wartet eine Tauchgondel auf abenteuerlustige Gäste.

4 Halbinsel Fischland-Darß-Zingst

Atlantis der Ostsee

Übersichtkarte

Bodden, so heißen die flachen, seenähnlichen Ostseelagunen, die durch Inseln und Nehrungen weitgehend von der offenen See abgeriegelt sind. Altertümliche Zeesboote, deren breite eichene Rümpfe und rostrote Segel schon Caspar David Friedrich faszinierten, fahren heute fast nur noch zum Vergnügen kreuz und quer durch den 1990 eingerichteten Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft, zu dem der Mittelteil des Darßes und der östliche Teil von Zingst gehören. Zusammen mit dem schmalen Fischland bilden Darß und Zingst eine amphibische Landschaft, eine Halbinsel, die aus drei Eilanden zusammengewachsen ist. Ob es wohl dieser Bodden war, auf den die Kinder aus Benno Pludras Roman »Tambari« bei Nacht und Nebel hinausfuhren, mit dem Kutter des alten Weltumseglers Luden Dassow, den sie in mühevoller Arbeit wieder instand gesetzt hatten? In beliebten Kinderbüchern wie diesem konnten DDR-Autoren die Sehnsucht nach Freiheit und großer Welt gefahrlos bedienen.

Früher durften normale DDR-Bürger noch nicht einmal den urtümlichen Darßwald besuchen, denn der war den Parteibonzen als Jagdrevier vorbehalten. Immerhin blieb so die romantische Landschaft mit ihren bis zu 400 Jahre alten Baumriesen unberührt. Windflüchter nennt man diese abstrakt wirkenden natürlichen Holzskulpturen an der Steilküste, die an chinesische Landschaftsmalerei erinnern. Heute genießt man die Wanderung vom FKK-Paradies Prerow zum roten Leuchtturm und zum puderzuckerfeinen Weststrand des Darßes.

Frühjahrs- und Herbststürme waren einst ein Segen, spülten sie doch den begehrten Bernstein an die Strände. Die Darßer kamen aber auch durch Seefahrt und Schiffbau zu Wohlstand. Wie in Dänemark sind die in der Seemannskirche von Prerow aufgehängten Votivschiffe keine Bittgaben, sondern Statussymbole. Die bunt bemalten Türen der liebevoll restaurierten Kapitänshäuser von Prerow zieren oft aufgehende Sonnen: Symbol für eine gute Heimkehr. Farbenfroh gibt sich auch das am Südende des Darßes gelegene und teilweise schon zu Fischland gehörende Künstlerdorf Ahrenshoop, in dem 1892 Paul Müller-Kaempff das erste Malerhaus errichtete. Bis heute zieht das idyllische Dörfchen mit seinen bunt verzierten, reetgedeckten Bauernkaten Maler, Bildhauer und Schriftsteller an. Kein Wunder, an manchen Abenden brennt hier der Himmel in den goldenen Farben des Bernsteins, jener Tränen der Götter, die einst das sagenhafte Vineta in Wohlstand schwelgen ließen. Und wer ganz still ist, hört vielleicht sogar die Glocken Vinetas vom Meeresgrund heraufläuten.

© mauritius images: Andreas Vitting

Himmel, Wolken und Wasser: stille Urlaubsfreuden an der Müritz

5 Mecklenburgische Seenplatte

Spiegel der Schäfchenwolken

Übersichtkarte | Online-Karte

Über das Buckelpflaster der herrlichen Alleen polterten schon Postkutschen, am Kummerower See entlang strampelt man auf Schienen mit altertümlichen Draisinen. Reiterhöfe laden zur Entdeckung der Natur hoch zu Ross oder in einer Pferdekutsche ein, und das beste Fortbewegungsmittel ist ohnehin das Fahrrad. Selbst in der Mecklenburgischen Schweiz sind die »Berge« höchstens 100 Meter hoch. Ausgeschilderte Radrouten gibt es fast so viele wie Seen, und egal wie lang die geplante Tagestour auch sein mag: Ein kleines Städtchen ist nie weit, und in den Ausflugslokalen kommt der Fisch frisch aus dem Rauch und das Brot aus dem Steinbackofen.

Mitteleuropas größtes zusammenhängendes Seengebiet, das die zurückweichenden Gletscher der letzten Eiszeit hinterlassen haben, ist zu Wasser ein besonderes Erlebnis: Hausboote, Kanus, Motor- oder Segeljachten schippern gemächlich über idyllische Seen und Flüsse, und die Sonnenuntergänge sind geradezu magisch.

Inmitten dieses Wasserparadieses liegt die Müritz, mit 117 Quadratkilometern der größte Binnensee, der vollständig in Deutschland liegt. Fisch- und Seeadler kreisen hoch in den Lüften, denn der Nationalpark ist ihre Kinderstube. Ihre Horste bauen sie auf den höchsten Bäumen. Im Morgengrauen röhren die Hirsche, und im Herbst durchbrechen rastende Kranich- und Wildgansschwärme auf ihrem Zug gen Süden die Stille. Am Uferrand blitzt das türkis-orangene Gefieder eines Eisvogels auf, Haubentaucher ziehen Furchen durch die spiegelglatte Wasseroberfläche. Immer wieder gibt die Natur verschwiegene Strände im Schilf preis. Frühmorgens hüllen zarte Nebelschleier den See ein, bis das helle Grau sich rosa färbt.

Seit Juni 2011 sind die mächtigen Buchenhaine um Serrahn Teil des UNESCO-Weltnaturerbes »Alte Buchenwälder Deutschlands«. Die stillen Alleenstraßen wurden einst angelegt, damit die Einwohner auch im Winter den Weg von Dorf zu Dorf fanden. Da die Kutschen und später die Trabis gemächlich fuhren, mussten die herrlichen Bäume nicht aus Sicherheitsgründen abgeholzt werden. Von Rügen aus führt das grüne Band mitten durch die Mecklenburger Seenlandschaft. Besonders schön ist die Strecke am Ostufer des Malchiner Sees entlang und die Straße zwischen Wustrow und Rheinsberg, das schon zu Brandenburg gehört.

Städte und Dörfer liegen verstreut in der ganzen Region, nie spektakulär, aber oft mit eigenem See, einer hübschen Kirche, verwinkelten Altstadtgassen, stolzen Rathäusern und gelegentlich einem etwas großspurig Schloss genannten Herrensitz. In Neubrandenburg sorgen spätgotische Stadttore, 25 Wiekhäuser, das ehemalige gotische Franziskanerkloster und die 1298 geweihte, zur Konzertkirche umgebaute Marienkirche für mittelalterliches Flair.

Fast allgegenwärtig ist Fritz Reuter, der Dichterstolz Mecklenburgs, besonders in Stavenhagen, wo er zur Welt kam – angemessen deshalb der Beiname »Reuterstadt«. Den unterirdischen Gang zwischen Stavenhagen und Ivenack, von dem Reuter erzählte, gibt es zwar nicht, wohl aber die tausendjährigen Eichen im Wildgehege von Ivenack, durch das Damhirsche streifen. Sage und schreibe 1200 Jahre alt ist der älteste der knorrigen Riesen, dem Reuter in schönstem Mecklenburger Platt ein Denkmal setzte: »Ick weit einen Eikbom, de steiht an de See, de Nurdsturm de brust in sin Knäst; stolz reckt hei de mächtige Kron in de Höh, so is dat all dusend Johr wäst.«

© mauritius images: imageBROKER/Michael Dietrich

Ein Paradies für Naturfreunde ist der Damerower Werder, eine 300 Hektar große Halbinsel im Kölpinsee. See und Ostsee trennen gerade mal 200 Meter!