Il mio Camino Alternativo

STOLPERN.

SCHUHE BINDEN.

WEITERMACHEN!

Ariane Demmler

 November 2019

Prolog

Berlin - unser Puls schlägt zum Beat dieser Stadt. Und doch tanzen wir alle aus der Reihe. Nicht nur die ganze Nacht hindurch, sondern gleich mehrere Tage lang. Eine große Spielwiese mit unendlichen Möglichkeiten. Doch hektisch kann sie sein. Sozialstress, hoher Leistungsdruck, Schnelllebigkeit und andere Oberflächlichkeiten holen uns früher oder später ein. Wir gehen, laufen, rennen, feiern durch die pulsierenden Adern dieser Stadt. Wir sind immer aktiv - Tag und Nacht. Aber genießen wir es auch? Sind wir nicht alle manchmal erschöpft und suchen einfach nur Ruhe - weit weg von der bittersüßen Heimat? Abschalten, schweigen, tief einatmen und trotzdem voran kommen – das ist es, wonach mir im Hier und Jetzt der Sinn steht. Ich möchte weiterkommen, nicht weiterraven. Ich will einen anderen, alternativen Weg einschlagen. Eine lange, teilweise auch beschwerliche Reise, die mich zum Umdenken anregt und mir verschiedene Perspektiven aufzeigt. Die mich entschleunigen und endlich ankommen lässt.

Ich mache mich also auf. Werde mich sowohl physisch als auch mental auf eine Reise begeben. Ich werde pilgern und gehe den Jakobsweg in seiner traditionellsten Form - vom Anfang bis zum Ende. Werde ich dort finden, wonach ich die ganze Zeit gesucht habe? Werden mir spannende oder sogar außergewöhnliche Dinge widerfahren? Kann mir dieser Weg überhaupt helfen, all dem Großstadttrubel zu entfliehen? Dies wird ein Abenteuer, was ich nie mehr vergessen soll und ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen!

Intro

Reizüberflutung, Großstadtwahnsinn – Berlin! Die Stadt hatte mich einst in ihren Bann gezogen, doch jetzt macht sie mich einfach nur fertig! Vom kulturellen Übermaß, von sportlichen Zugzwängen und dem berühmt berüchtigten Dating-Fiasko in all seiner Oberflächlichkeit, bleibe ich immer häufiger ernüchtert oder schlichtweg überfordert zurück. Nach über fünf Jahren in meiner bittersüßen Wahlheimat bemerke ich, wie mir so einiges über den Kopf wächst. Wie mir die dreckigen Viertel, die lauten Straßen, die latent unfreundlichen Baumarktangestellten und die sich langsam, aber sicher mehrenden ONS zu viel werden, habe ich anfangs noch erfolgreich zu verdrängen versucht. Selbst wenn man, wie ich, Energie für zehn hat, werden einem die vielen Verpflichtungen, der hohe Leistungsdruck auf allen Ebenen und der steigende Sozialstress des Öfteren zum Verhängnis. Wieso versuche ich es eigentlich jedem recht zu machen? Warum kann ich partout nie nein sagen?

Für einen kurzen Moment nur, will ich all dem Trubel entfliehen, nicht aller zehn Minuten mein Handy checken oder mich für einen neuen Sportkurs oder Workshop zur allgemeinen Lebensverbesserung einschreiben. Ach, eigentlich will ich dafür nicht nur einen kleinen Moment Zeit haben, sondern einige, viele, langanhaltende Augenblicke genießen. Doch, was kann ich tun? Wie kann ich mich dem alltäglichen Wahnsinn entziehen? Vielleicht irgendwo hingehen? Gibt es irgendeinen Ort auf dieser Welt, an dem ich gerade lieber wäre?

Ich spule meine Kassette ganz oldschool zurück und besinne mich meiner einstigen Vorhaben und Ziele. Ich möchte reisen und dabei entschleunigen - einfach niemanden sehen oder mit unzähligen Leuten quatschen. Ich hätte Lust, endlich einen lang gehegten Traum zu verwirklichen. Und das mache ich jetzt auch! Ich packe meinen Trekking-Rucksack und begebe mich auf einen langen Hike von Frankreich über die Pyrenäen, quer durch Nordspanien bis hin nach Santiago de Compostela. Mit etwas Kleingeld in der Tasche haue ich einfach ab und zeige allen nervigen Verpflichtungen den Mittelfinger. Nun höre ich auf meine innere Stimme, um mich irgendwo im Nirgendwo frei zu entfalten. Soweit das überhaupt möglich ist, würde ich dabei gerne auf inhaltslosen Smalltalk verzichten und mich ganz nebenbei meiner heimlichen Leidenschaft, dem Schreiben, widmen. Ich weiß, dass sich seit vielen Jahrzehnten schon etliche Jakobspilger auf genau den selben Wanderweg begeben. Sei es, um mit vergangenen, schmerzhaften Erlebnissen abzuschließen oder um einfach nur der farbenfrohen Natur zu huldigen und der frischen Luft mit täglicher Bewegung zu frönen. Nun werde auch ich mich auf das Reiseabenteuer Jakobsweg begeben, um meine Komfortzone der eigenen vier Wände in Berlin - Prenzlauer Berg zu verlassen und mich Tag für Tag einer neuen Herausforderung zu stellen.

Gehen, manchmal laufen oder rennen, sinnieren, beobachten, auf mich wirken lassen, einfach lauschen - all das kann mir dieser fast achthundert-kilometer-lange Wanderweg, wie der Camino de Santiago de Compostela bieten. So nutze ich die Gunst der Stunde und mache mich auf. Gerade einmal achtundzwanzig Tage bleiben mir, um dieses Vorhaben durchzuziehen. Viel Zeit, um mir jedes nordspanische Städtchen in Ruhe anzusehen, bleibt mir dafür leider nicht. Ich will mich jedoch körperlich herausfordern und meine sportlichen Grenzen austesten und eventuell sogar überschreiten. Jetzt endlich, mit Anfang dreißig, nehme ich mir die Zeit und den Mut, diese hoffentlich wundervolle Reise anzutreten. Für eine kurze Weile in diesem Jahr gehört jeder Tag, jeder Gedanke, jede Begegnung nur mir allein. Jede Sekunde, jeden Eindruck und jeden einzelnen Moment werde ich aufsaugen, genießen und zelebrieren. Ich will erleben, wovon alle beim Camino de Santiago sprechen. Könnten auch mir außergewöhnliche Dinge passieren oder sogar Wunderliches widerfahren? Werde ich unvergessliche Erlebnisse oder außergewöhnliche Begegnungen haben, die mich verändern oder meine bisherige Denkweise beeinflussen? Wer weiß, ob es im Anschluss überhaupt einen einschlägigen Nachhall geben wird? Im Moment lässt sich noch nicht beurteilen, ob diese mehrwöchige Wandertour das überhaupt kann oder soll. Ob meine Gesinnung oder meine Wirkung auf andere sich mit diesem Trip ändern wird, zeigt sich hoffentlich in naher Zukunft.

Nun denn: Galoschen geputzt, Trinkfläschchen gefüllt und los geht's! Möge das Reiseabenteuer beginnen.

Bayonne – Startschuss mit Hindernissen

→ 1.295 km → 7.870 Schritte

Endlich ist es soweit! Krakse wöchentlich umgepackt, zwei Probewanderungen quer durch Berlin mit groben Verletzungen absolviert und zwei Tage vor Abflug, hatte ich mir noch eine fette Erkältung eingefangen. Was soll's! Ich bin in Bewegung und freudiger Erwartungen. So muss das doch sein! Keine Abenteuer ohne Startschwierigkeiten und Verluste. Kein Risiko ohne Abenteuer! Selbstverständlich hatte ich gleich am Anreisetag exorbitant viel Geld in Verpflegung, Transport und Unterkunft gesteckt. „Spitze!“, denke ich und steige mit triefender Schnupfnase ins Flugzeug und düse in Richtung Frankreich ab. Einmal umsteigen am Pariser Flughafen Charles de Gaulle und ab geht es nach Biarritz en France.

Selbstverständlich bin ich gleich am ersten Tag meiner vierwöchigen Reise, dem zehnten Oktober, unfreiwillig verfrüht am Bayonner Bahnhof, dem Nebenort von Biarritz, gestrandet. Ich, ein verwöhntes Großstadtkind, welches mit S- und U-Bahnen, Zügen und Straßenbahnen im Vier-Minuten-Takt rechnet, hatte nicht bedacht, dass es in der französischen Provinz durchaus vorkommen kann, dass die letzten Züge bereits zwischen achtzehn und neunzehn Uhr ihren Betrieb einstellen. Und so kommt es, dass ich den letzten Zug nach Saint-Jean-Pied-de-Port um halb sieben Uhr abends nur knapp verpasse.

Sei's drum, Nordfrankreich ist gar nicht 'mal so übel. Hier gibt es dieselben sich in Bahnhofsnähe anpöbelnden Assipärchen, wie bei uns zu Hause. Die stets gut gelaunten Kneipenbesitzer haben auch gerne 'mal einen sitzen. In diesem Nest schlägt man mir Übernachtungsmöglichkeiten in fragwürdigem Zustand für neunundneunzig Euro vor. Letztendlich schaffe ich es, gegenüber vom örtlichen Hauptbahnhof, ein erschwingliches Schlafplätzchen zu bekommen. Ein leicht angesäuselter, aber sehr freundlicher Elsässer, der das Hostel betreibt, lässt sich nach einigem Augenklimpern auf fünfundzwanzig Euro erweichen. Es hat schon einige Überredungskunst gedauert, nachdem er mich zunächst mit einem gammeligen Zimmer für vierzig Euro über's Ohr hauen wollte. Gut okay, bezahlt und Wecker gestellt. Schließlich verlässt der allererste Zug früh morgens schon 7:42 Uhr das beschauliche Städtchen. Etwa gegen neun Uhr am Vormittag des elften Oktober, sollte ich meinen ersten Etappenstempel, entweder im Pilgerbüro oder in meiner noch zu stornierenden Herberge, zu Beginn des klassischen Jakobsweges in Empfang nehmen können. Falls ich es dann gegen zehn Uhr endlich schaffe, in Richtung Gebirge aufzubrechen, liege ich noch gut in der Zeit. Meine Befürchtung ist jedoch, dass ich nach einem sechs- bis achtstündigen Marsch über die Pyrenäen am Zielort in Roncesvalles kaum noch einen Schlafplatz bekomme, weil ich zu spät am Tage aufgebrochen bin. Egal, ohne Risiko kein Nervenkitzel!

Mein allererstes Pilgerbett am Bayonner Bahnhof wird zunächst kritisch beäugt. Noch nehme ich mir die Zeit nach Kleintieren Ausschau zu halten und meinen dünnen Seidenschlafsack, wie eine Art Bettlaken, über der Tagesdecke auszubreiten. Zu guter Letzt drapiere ich mich, wie eine Mumie und voll bekleidet, in meinen Schlafsack. Ich versuche eine Position einzunehmen, in der man sich die ganze Nacht nicht mehr rühren muss. Vor dem Schlafengehen schreibe ich diese ersten Zeilen in mein kleines, altmodisch anmutendes Tagebuch im Stoffeinband mit Lederriemchen. Endlich ist dieses Büchlein nach so vielen Jahren Schubladenhort zu etwas nütze! Zum krönenden Abschluss des halb misslungenen Tages zwitschere ich mir zum Tost noch genüsslich eine landestypische Mousse au Chocolat rein.

Trotz der zuverlässigen Ohropax aus dem Flugzeug, höre ich, wie die Frau des portugiesischen Zimmernachbarn fast genauso laut, wie er selbst, ins Telefon plärrt. Mist, nun muss ich mich doch wieder entmumifizieren und den mittlerweile gut betüdelten Herbergsvater um Hilfe bitten. Mein zaghafter Wandklopfer zuvor zeigte keine großen Erfolge. Zehn Minuten später hat mein elsässer Kneipenwirt das Problem für mich gelöst und der Tag darf zu Ende gehen. Ich liege wieder fast bewegungslos im Schlafsack und bin bereit für den eigentlichen Trip. Mit etwas Schiss vor dieser Bude mit ausschließlich männlichem Kundenstamm um die fünfzig plus, schlafe ich endlich ein.

Roncesvalles - Beste Idee aller Zeiten!

→ 28,2 km → 39.783 Schritte

Alles halb so wild gewesen im Bruchbuden-Hotel. Schließlich konnte man von innen abschließen, den Schlüssel stecken lassen und das schlitzartige Fensterchen verbarrikadieren. Die nette Frühschicht holt mich sogar vom Bahnhof zurück, damit mir das Gratisfrühstück bloß nicht durch die Lappen geht. Während der Wirt mir Kaffee eingießt, lerne ich sogar den ersten schwedischen Wandersmann kennen, der den Jakobsweg in entgegengesetzter Richtung zurückgelegt hat. Stolz zeigt er mir seine Credencial del Peregrino, den sogenannten Wander- oder Pilgerpass, mit unzähligen, bunten und hübsch gestalteten Stempeln. Diese bekommt man in vielen Kirchen und in allen Herbergen, um sie sich am Ende eines anstrengenden Pilgertages trophäenmäßig in den Pass zu stempeln. Neidisch erblicke ich seine Errungenschaften und mir wird klar, welche Ausmaße meine Reise im nächsten Monat annehmen wird.

Es ist Oktober und Gott sei Dank keine Hauptpilger-Saison mehr. Das Wetter wird rauer, die Urlaubszeit hat sich längst dem Ende zugeneigt und die Menschenmassen auf den Wegen nehmen stetig ab. Ganz zufällig und ohne festen Plan, wann ich meinen Resturlaub in der zweiten Hälfte diesen Jahres festlegen sollte, hatte ich zwei Wochen davon Ende Oktober gesetzt. Mehrere Monate lang hatte ich hin- und herüberlegt, was ich mit ihnen anstellen könnte. Dabei lag die Antwort klar und deutlich auf der Hand:

Den Jakobsweg zu laufen war seit meinem Abitur im Jahre 2006 ein lang gehegter Traum von mir. Er war nur aufgrund ewig mangelnder Kapazitäten oder Zeit fast in Vergessenheit geraten. Aber hey, ich arbeitet diese Jahr in Teilzeit und kann diese Reise tatsächlich in Erwägung ziehen. Je näher das Datum rückte, umso glasklarer wurde die Entscheidung und ich bin heilfroh, das mein Urlaubsflieger diesen Herbst in Nordfrankreich aufgesetzt hat und nicht an irgendeinem x-beliebigen Stranddomizil. Das kann man ja immer machen.

Ich hocke mich also in den gut beheizten Zug und genieße zum letzten Mal für diesen Monat die Vorzüge öffentlicher Verkehrsmittel. In Saint-Jean angekommen, sehe ich schon von Weitem die ersten Verkehrsschilder mit bestockten Pilger-Piktogrammen und die charakteristischen, gelben Jakobsmuscheln eingefräst auf Granitstein. Mensch, was habe ich aber auch für ein Glück! Heute ist bestes Wetter! Petrus scheint es an meinem allerersten Wandertag echt gut mit mir zu meinen, wenn sein einziges Hindernis der starke Gebirgswind in höheren Gefilden bleiben soll. Noch bin ich ganz gut zu Fuß unterwegs und ziehe frohen Mutes an allen 'Mitstreitern' vorbei. Ich fühle mich, wie die Queen des Berges, weil ich mit dem Gewicht des Rucksacks und der steigenden Kilometeranzahl ganz gut zurechtkomme. Während des Wanderns betrachte ich die vorüberziehende Landschaft und lobpreise meine Entscheidung, endlich die Chance genutzt und diesen Alternativurlaub gewagt zu haben. Hoffentlich bin ich da 'mal nicht zu vorlaut. Morgen soll es schließlich regnen und ich muss austesten, ob mein kleiner Festivalponcho in der Lage ist, flutartigem Spritzregen von allen Seiten standzuhalten. 'The day has just begun' und ich fühle mich bereits in den ersten Wanderstunden, wie eine Gewinnerin. Während alle Mitpilger gemütlich mit ihren Wanderstöckchen hinter mir in weite Ferne geraten, scheine ich eine persönliche Challenge daraus zu machen, als 'Erste' in Roncesvalles anzukommen. Natürlich ist das völliger Quatsch, da sich das Kloster üblicherweise schon am frühen Vormittag mit Schlafgästen füllt. Nach ungefähr acht Stunden hab ich den ersten Tag und die erste sechsundzwanzig-kilometerlange Strecke von Saint-Jean-Pied-de-Port nach Roncesvalles abgerissen, einige Pilger überholt und sogar noch ein nettes milben- und wanzenfreies Bettchen im Refugium ergattert. Schon jetzt bin ich mehr als überwältigt vom Anblick der weitläufigen, grünen Berglandschaft. Habe hier und da eine kleine Marienstatue zwischen den Felsen erspäht und mich mit französischen Köstlichkeiten, die am Straßenrand in kleinen Hütten verkauft wurden, gestärkt.

Ich fühle mich, wie gesagt, wie eine Pilgerkönigin und werde von dem ein oder anderen schon bekannten Gesicht für den recht anstrengenden Ritt beglückwünscht. Über die geerntete Bewunderung für meine nicht zu verachtende, sportliche Leistung in einer guten Zeit, darf man sich ruhig freuen. Ich möchte gleich zu Beginn der Reise eine gute Pilgergenossin abgeben und verarzte das Knie einer Kanadierin mit Kinesotape. Täglich eine gute Tat vollbringen und so weiter, heißt die Devise.

Für'n Zehner gibt es ein üppiges Vier-Gänge-Menü und einige Flaschen Rotwein, welches man zusammen mit anderen Pilgerfreunden aus aller Herren Länder einnimmt. Na fein und ich dachte schon, ich verliere endlich ein paar Pfunde auf diesem Weg. Beim gemeinsamen Abendessen erfährt man etwas über die anderen Pilger und baut irgendwie gleich zu Beginn der ersten Gesprächsminuten eine Art Verbindung zu ihnen auf. Einige haben sich schon auf den ersten Metern zusammengeschlossen, um in Gesellschaft miteinander zu wandern, etwas zu plaudern und damit die zunehmende Anstrengung für einige Augenblicke zu vergessen. Nach dem langweiligen Büroalltag möchte man sein Wanderabenteuer natürlich nicht alleine bestreiten. Da es bei mir in Punto neue Leute zu Hause in Berlin kennen lernen und bei meinem Job doch etwas anders ist, bevorzuge ich zunächst die Stille der Berge und die Ruhe der weiten Felder.

In Roncesvalles angekommen, kann ich, ehrlich gesagt, noch nicht ganz die Spanientouristen von den echten Pilgern unterscheiden. Wer mit Trekking-Rucksack und Jakobsmuschel bestückt von dannen zieht, ist schnell als eifriger Wandersmann entlarvt. Es gibt aber auch Pilgersleute, bei denen man jetzt schon weiß, dass sie sehr viel Geld in ein großes Paket in Richtung Heimat investieren werden. Das Publikum des Jakobsweges ist relativ durchwachsen. Natürlich überwiegt die Anzahl der betagteren Rentenbezieher. Jedoch trauen sich auch viele Menschen mittleren Alters, aus meiner Generation oder viel jüngere Pilger an ihn heran. Einige Teenager, die gerade erst mit der Schule fertig geworden sind und auf diesem Weg herausfinden möchten, was sie als nächsten vorantreiben soll, sind auch von der Partie. Sie kommen von überall her. Die Spanier selbst bilden natürlich den Großteil der Pilger, dicht gefolgt von Franzosen, Italienern und selbstverständlich den Deutschen. Die verbringen ja bekanntlich mehr Zeit im Ausland als zu Hause. Auch aus eigener Erfahrung kann ich sagen: ich reise einfach verdammt gerne durch die Weltgeschichte, lerne viele Kulturen und neue Menschen kennen und probiere allerlei Unbekanntes und Geheimnisvolles aus. Eine eher ungewöhnlichere Volksgruppe auf dem Camino de Santiago stellen wohl die vielen Koreaner dar, die sich wie wild darüber freuen, einem mehrere Male am Tag über den Weg zu laufen und dabei laut 'Olà - Buon Camino!' zu rufen. Warum das so ist, werde ich erst im Laufe der Zeit erfahren. Ich mag sie gerne. Sie sind immer gut gelaunt, höflich, bescheiden und schnell, wenn es um die morgendliche Toilette geht. Sie finden sich in großen Gruppen in den meist spärlich ausgestatteten Küchen zusammen, um sowohl jede einzelne Herdplatte als auch jeden einzelnen Topf in Beschlag zu nehmen. Keiner nimmt es ihnen übel, denn sie kochen massenhaft Reis mit Gemüse, den sie großzügig mit anderen, hungrigen Wanderern teilen.

Die meisten Hiker von Übersee haben vermutlich, wie die Deutschen vor einigen Jahren auch, einen bestimmten Film über die aufregende Pilgerfahrt einer nicht ganz unbekannten, nationalen Koryphäe gesehen und sind daraufhin direkt losgezogen. Heutzutage erfährt der Jakobsweg eine ebenso starke Welle von Nordamerikanern, wie seit den Neunzigern von den Europäern selbst. Der bewegende US-amerikanische Film The Way von 2010 und die Bücher der US-Schauspielerin, Shirley Maclaine, von 2000 und dem spirituellen Romanautor, Paulo Coelho, waren für die Amis, wie für viele anderer Nationalitäten der Auslöser, Europa zu Fuß näher zu erkunden. Für die Deutschen war das wohl ab 2006 das Buch und der Film Ich bin dann 'mal weg von Hape Kerkeling.

Das Video, welches ich heute bei herrlichstem Sonnenschein auf der Bergspitze für Familie und Freunde aufgenommen hatte, wurde nie abgeschickt. Irgendwie muss ich noch meinen Camino-Groove oder das sogenannte Mojo des Weges finden. Außerdem ist es mir irgendwie noch etwas peinlich, mit meinem Vorhaben hausieren zu gehen. Schließlich habe ich noch gar keine richtige Wanderleistung vollbracht. Zudem bin ich nur für mich hier und laufe den Jakobsweg nicht für irgendjemand anderen aus meinem Bekannten- oder Freundeskreis.

Seit gut drei Tagen ist meine Nase völlig zu und meine Stimme möchte sich auch langsam, aber sicher, verabschieden. Wie zu erwarten war, löst sich die Erkältung wegen der zunehmenden Anstrengung und trotz frischer Gebirgslust nicht in Luft auf. Glücklicherweise konnte ich das während des Laufens komplett ausblenden und habe vor Freude über meine tolle Aktivreise einen innerlichen Luftsprung gemacht. Wenn weit und breit niemand zu sehen ist, traue ich mich sogar laut zu singen. Trotz voranschreitender Erkältung scheine ich doch noch ganz fit zu sein. Gut, dass ich vorsorglich eine beachtliche Auswahl an Medikamenten in meine riesige Krakse geschmissen habe, mit denen ich mich nachts immer schön zudröhnen kann, um Husten und Schnupfen den Garaus zu machen.

Die nächste Etappe am zweiten Tag muss ich wohl ein bisschen ausdehnen, da mir leider nicht so viel Zeit, wie den anderen hier bleibt. Und das ist es auch, was mir bei meiner Selbstfindungsreise ständig aus dem Hinterstübchen ins Gedächtnis zurückgerufen wird. Gemütlich in Zeitlupe gen Santiago schlendern, ist leider nicht drin. Ich habe nicht einmal einen Monat, um den ganzen Ritt inklusive An- und Abreise über die Bühne zu bringen. Schließlich konzentriert sich mein Trip dadurch nur noch auf den reinen Laufprozess, da ich nie wirklich Muße habe in einer Ortschaft zu verweilen, um mir die Wahrzeichen der Städte anzuschauen. Somit schleichen sich hinderliche Kriterien mit Einschränkungscharakter für diese Erfahrung ein, die meinen Lauf nicht unwesentlich beeinträchtigen könnten. Der Gedanke zu scheitern, sei es aus Erschöpfung oder wegen unleidlicher Gebrechen scheint unerträglich. Ich möchte gar nicht daran denken, vorzeitig abbrechen zu müssen, weil ich das Ziel nicht rechtzeitig erreichen kann. Ich stelle mir jetzt schon vor, wie ich es dennoch gut schaffe und nach diesem Projekt Mut schöpfe. Unter Umständen öffnen sich vielleicht neue Türen? Ich hoffe jedenfalls, dass ich danach das Gefühl bekommen, jedes noch so absurde Vorhaben durchziehen zu können.

Nun gut, die ersten Stunden habe ich sehr genossen und freue mich auf das, was noch vor mir liegt. Hoffentlich kann ich heute schön gemütlich gegen neun Uhr abends ins Land der Träume entschlummern, um morgen früh als eine der ersten das Refugium zu verlassen. Ich bin jetzt schon freudiger Erwartungen, den Wald im Dunkel der Nacht zu betreten, um mich vom beginnenden Tag mit den wärmenden, langsam empor steigenden Strahlen des Sonnenaufgangs begrüßen zu lassen. Dieser Tag war lang und morgen wird noch länger. Also dann, schnell ins Doppelstock-Bettchen gekrabbelt und die Augen geschlossen!

Ganz plötzlich wird die nächtliche Ruhe im Schlafsaal durch ohrenbetäubende Sirenen durchbrochen. Minutenlang dröhnt ein nerviger, hochgepitchter Ton durch den Saal. Endlich ist der letzte aus seinem Dornröschenschlaf gerissen und das Wehklagen der Schlafsuchenden wird immer lauter. Am Frühstückstisch erfahren wir, dass im Waschbereich heimlich geraucht wurde und durch dieses Vergehen gleich der gesamte Schlafsaal bezahlen musste. Das super günstige Frühstück am nächsten Morgen war allerdings nicht zu verachten. Frohen Mutes starte ich in den nächsten Tag.

Larrasoaña - Wow Simone, so weit bist du gegangen

→ 30,4 km → 40.979 Schritte

Autsch! Meine Füßchen sind zwar schön eingepackt, da ich sie jeden Morgen einem halbstündigen Wrap-up-Prozedere unterziehe. Sie schwellen jedoch ungewöhnlich schnell an. So langsam nehmen sie alle möglichen, ungesunden Farben an. Meine knubbelig gewordenen Zehen erinnern schon an Tag zwei an Räuber Hotzenplotzes Stinkemauken, bei denen es täglicher Extrapflege bedarf. Ich nehme mir vor, peinlichst genau darauf zu achten, sie jeden einzelnen Tag gut einzuwickeln. Dadurch passiert hoffentlich nicht das Gleiche, wie bei meinen zweiundzwanzig-kilometerlangen Berlinausflügen, bei denen ich meine Ausdauer und die neuen Wanderschuhe auf die Probe stellen wollte. Nach beiden Tage verschmolzen mehrere Hautschichten meiner Ferse mit den doch sehr preisintensiven Sportsocken für dreiundzwanzig Euro und hinterließen wochenlang schmerzhafte Wunden. Gut, dass ich probehalber zwei Wandertouren innerhalb der Stadt vorher absolviert hatte, sonst wäre ich hier schon nach wenigen Tagen an meinen mittelschweren Verletzungen und damit am gesamten Vorhaben gescheitert. Die Devise lautet also: gute Vorsorge treffen und schön auf den Körper hören. Er wird es mir später danken. Schließlich brauche ich meine Füße nicht nur im Alltag, sondern besonders auch in meinem Job als Flugbegleiterin, den ich sehr gerne mag und wegen etwaiger Komplikationen im Urlaub äußerst ungern aufgeben möchte.       Ich liebe dieses Jetset-Leben nach wie vor und möchte diesen Beruf noch ein Weilchen länger ausüben dürfen. Ab und zu wird mir der enge Raum der Flugzeugkabine, das hektische Arbeiten und die verschiedenen Zeitzonen etwas zu viel. Mein Lauf scheint der perfekte Ausgleich zum recht stressigen Arbeitsalltag zu sein.

Als ich am Vorabend ein bisschen im eigentlich überflüssigen, rot-gelben Reiseführer für den Jakobsweg stöbere, beschließe ich relativ schnell, mir eher abgeschiedene, wenig besuchte Dörfchen für die Nacht auszusuchen. Dem allgemeinen Trubel auf den Wanderwegen will ich in den nächsten Tage auf jeden Fall entfliehen. Ich hatte mir fest vorgenommen, diesen Weg allein zu gehen und mich keiner größeren Gruppe anzuschließen. Eventuelle Saufgelage am Abend werde ich wohl eher meiden. Dabei bleiben mir auch etwaige, abgedroschene Binsenweisheiten, mit denen manche Pilger vereinzelt um sich werfen, erspart.

Auf dem Camino wird jeder mit oder ohne Rucksack gegrüßt. Als ich eine recht agil wirkende, ältere Dame neben mir mit 'Buon Camino, Señora!' begrüße, fragt diese mich direkt, woher ich komme. Diese Frage kenne ich nur allzu gut. Sie wird einem während des Reisens in allen möglichen Ländern mindestens zwanzig Mal am Tag gestellt. Das sorgt bei mir mittlerweile für großen Unmut. Im Urlaub durch internationale Gebiete hatte ich ab und an festgestellt, dass einige Leute für neue Bekanntschaften eine Art Kategorie, um nicht zu sagen, eine Schublade benötigen, um das Gegenüber, gleich von Beginn an, richtig einordnen zu können. In manchen Ländern ging es hin und wieder darum, aus welcher Bevölkerungsschicht jemand kommt und wie viel Kleingeld er mitbringt. Manchmal stößt man nur aufgrund der eigenen Herkunft auf Ablehnung. An anderen Orten öffnen sich deswegen Türen.

Auf dem Camino de Santiago nehme ich alles ein bisschen gelassener und lasse mich geduldig löchern. Es stellt sich heraus, dass Simone Deutsche ist und mich aufgrund meines Akzentes sogleich als Landsfrau erkannt hat. Ich komme also mit ihr ins Gespräch und werde plötzlich hellhörig. Die interessante Frankfurterin wird nun bald sechzig Jahre alt und erzählt mir, dass sie seit einiger Zeit ohne festen Wohnsitz und völlig ungebunden durch die Lande streift. Seit nunmehr zehn Jahren läuft diese Frau den Jakobsweg und das nicht nur einmal pro Jahr. Dabei wählt sie immer den klassischen Camino Francés. In einem Jahr, berichtet sie, lief sie den Weg von Saint-Jean bis Santiago de Compostela nicht nur einmal und auch nicht nur in eine Richtung. Nein, Simone entschied sich dazu, einmal hin und einmal wieder zurück zu gehen. Gleich danach tat sie genau dasselbe von vorn. Wie macht diese erstaunliche Frau das nur und vor allem warum? Was treibt sie an und wie kommt sie die ganzen Jahre ohne Einkommen über die Runden? Ich beobachte, wie sie zeitweise essbare Pflanzen am Wegesrand abreißt und sich hier und da eine eher dürftige Brotzeit mit Sauerampfer, Spitzwegerich und anderen Kräutern gönnt. Oh Mann, denke ich, der Camino kann die Menschen regelrecht verzaubern oder doch eher zu verdrehen? Vielleicht hatte sie vor vielen Jahren so hohe Stücke auf diesen Weg gehalten, dass sie ihn immer noch läuft, um schlussendlich das zu finden, wonach sie schon so lange sucht. Simone spricht gern von Jesus und Erleuchtung, die einem auf diesem einzigartigen Weg begegnen werden und erklärt mir, wie heilig gerade der ursprüngliche Camino Francés wirklich ist. Mit meinen zweiunddreißig Jahren wäre ich ja ganz schön spät dran und der heilige Camino hat ziemlich lange auf mich warten müssen. Krass, bereits am zweiten Tag meiner Reise darf ich den Weisheiten der alten Hasen des Caminos lauschen. Sie gibt mir tatsächlich auch einige echt hilfreiche Tipps auf den Weg mit und macht mir Mut, um nicht vorzeitig vor Anstrengung oder Erschöpfung das Handtuch zu werfen. Nun kenne ich die straffe Schuhbind-Technik für Wanderungen im Hochgebirge, wie auch die lockerere Variante für ebenes Gelände. Sie warnt mich ebenfalls vor eventuell auf mich zukommende Krisenmomente und rät mir, den Kopf nicht allzu schnell in den Sand zu stecken. Jedes Tief geht früher oder später vorüber und ich solle alles, wie es sich auch zutragen mag, auf mich wirken lassen. Gerne darf ich ihr Wissen mit anderen Wandersleuten teilen, damit so viele Pilger, wie möglich, davon profitieren können. Die Gute hat auf jeden Fall mitgedacht und unterhält mich mit ihrer abgefahrenen Lebensgeschichte.

Am Abend nach meiner Wanderschaft bin ich gegen sechs Uhr schon so müde, dass ich den Stift über meinem Tagebuch kaum noch halten kann. Und es ist, wie gesagt, erst Tag zwei. Ich denke über Simones Worte nach, von der ich mich ab der Hälfte des Tagesmarsches verabschiedet hatte und bereite mich mental auf eventuelle Schwierigkeiten beim Gehen vor. Ich vermute sie aber erst ab der Hälfte meiner Wanderung, wenn die Glieder schon etwas länger belastet wurden.

Meine zarten Prinzessinnen-Füßchen, welche nie wie solche aussahen, werden danach jedenfalls nicht mehr dieselben sein. Schon vor einigen Jahren hatte ich größere Probleme mit ihnen und war wegen diverser Operationen, es war sechs Stück an der Zahl, für mehrere Wochen außer Gefecht gesetzt. Diesmal sollte ich sie vor eine neue Herausforderung stellen. Dabei achte ich jedoch peinlichst genau auf ihren Schutz und ihre Pflege. Das ist schließlich das Einzige, aber auch das Wichtigste, worauf man täglich achtgeben sollte.

Mein Arsch sollte nach diesem Trip gefälligst auch eine andere Form angenommen haben. Für was macht man diese Strapazen eigentlich einen ganzen Monat lang mit? Theoretisch könnte ich auch in der Karibik am traumhaften Palmenstrand leckere Cocktails schlürfen. Auf den athletischen Traumkörper nach mehreren Wochen Wanderschaft werde ich wohl noch sehr lange warten müssen. In fast jeder Herberge werden jeden Abend ausufernde Pilgermenüs angeboten. Diese bestehen dann auch gleich aus drei bis vier Gängen. Beim heutigen Abendessen sitzen ganze sechs Nationen am selben Tisch und plaudern angeregt. Ein netter Mann mittleren Alters aus Luxemburg, die israelischen Honeymooner, die Burnout-Südafrikanerin, die streng religiöse Amerikanerin, die pensionierte Französin und die Berlinerin (ich) lassen gemeinsam bei Rotwein und Kerzenschein den anstrengenden Tag ausklingen. Jeder, der am Tisch Sitzenden, hat seine ganz eigene, außergewöhnliche Geschichte, warum er oder sie statt Pauschalurlaub lieber über holprige, steinige Feldwege flitzt. Es ist überaus interessant, aus welchen Beweggründen sich jeder von ihnen diesen körperlichen Torturen aussetzt. Die einen haben sich überarbeitet und brauchen eine längere Pause. Andere wiederum haben ihren Job direkt gekündigt oder wurden entlassen und haben somit die Chance für den Camino genutzt.

Am Nachmittag bin ich ein Stück weit mit Ineta, einer Lettin, über die Felder gehuscht. Wir beide hatten in verschiedenen Orten nach Herbergen gesucht, standen aber meistens vor verschlossenen Türen. In Larrasoaña angekommen, wärmen wir uns auf einer Bank an den letzten herbstlichen Sonnenstrahlen des Tages. In der Unterkunft angekommen, bekomme ich den ersten, ernsthafteren Schock. Die Räumlichkeiten sind echt übel. Noch bin ich nicht zu lange von meinem kuscheligen Bett zu Hause weg, um mich über die Hostelsituation zu entrüsten. Die Bettlaken bestehen aus einem abgeranzten Gummiüberzug, über die offensichtlich schon tausende Male drüber gerutscht wurde. Das Material löst sich allmählich ab und gibt den Kern der Matratze frei. Obwohl ich es tunlichst vermeiden wollte, eine der Hosteldecken wegen etwaigem Ungeziefer zu benutzen, zwingen mich die ausgekühlten Gemäuer nun förmlich dazu. Ich lasse es darauf ankommen und bereite mich innerlich darauf vor, am nächsten Morgen großflächige Bisswunden der Allerorts gefürchteten Cimicidae, auch gemeine Plattwanze genannt, pflegen zu müssen. Ineta hatte glücklicherweise eine bessere Unterkunft erwischt.

Ein koreanisches Pärchen hatte sogar ihren Laptop mitgeschleppt, um abends Serien zu gucken. „Sportlich, sportlich“, denke ich so bei mir. Wenn die beiden das Teil nicht nach zwei Wochen über den Jordan werfen, weiß ich auch nicht weiter. Jeder Pilger mit etwas aktiverem Schlaf und minütlichem von links nach rechts drehen, sollte diese Brutstätte von unerwünschtem Kleingetier eigentlich direkt wieder verlassen. Mit jeder Drehbewegung, die man in seinem klapprigen Doppelstockbett macht, wackelt und knirscht das ganze Gestell besorgniserregend. Trotz der unabdinglichen Ohrenstöpsel, wache ich nachts auf und verpenne fast die Checkt-Out-Zeit am nächsten Morgen. In der Früh klingt meine angeschlagene Stimme, wie die einer sechzigjährigen Rock-N'-Roll-Sängerin. Bei meinen Zimmergenossen macht sich die Vermutung breit, dass ich mir mein Leben lang nur Cognac, Whiskey und etliche Zigarren gegönnt habe, um die Stimme so kratzig werden zu lassen.

Ich spreche meinem südafrikanischen Bestie, Nicky, aus Johannesburg, eine Videobotschaft auf und verlasse bei Sonnenaufgang die Stadt. Er hatte mich kurz vor meinem Caminotrip in Berlin besucht. Selbstverständlich wollte ich ihm das pure Leben Berlins zeigen, sodass wir mit sehr wenig Schlaf, viel gutem und günstigem Essen eine wundervolle Zeit verbringen konnten. Nach meiner Abreise ist er einfach noch ein bis zwei Tage länger geblieben, bevor es ihn nach Amsterdam verschlug. Diese kurze Zeit hatte ausgereicht, um meine Stadt ebenfalls lieben zu lernen. Fast täglich halte ich ihn mit neuen Geschichten und Etappenvideos auf dem Laufenden. Er freut sich für mich und wir wachsen trotz großer Distanz immer enger zusammen.

Cizur Menor – Welches Laster schleppt ihr herum?

→ 21,8 km → 33.614 Schritte

Der gesprächige Luxemburger vom Vortag holt mich mehrere Male im Eiltempo ein. Er hat ebenso große Pläne, wie ich. Ganze zehn Kilogramm will er am Ende dieses Mördermarsches verloren haben. Bereits jetzt spürt er schon die ersten Erfolge. Tagsüber isst er nur wenig, da sein Appetit sichtlich zurückgegangen ist, berichtet er. Fast jeder zweite Pilger erzählt mir das. „Dein Wort in Gottes Ohr“, denke ich mir und bekräftige sein Urlaubsziel mit den Worten: „Ja, so etwas in der Art schwebt mir auch vor“. Bei seinem flotten Laufschritt könnte er tatsächlich auch zwanzig Kilo schaffen. Ich wiederum könnte, wie zu Hause auch, den ganzen Tag fressen. Mein Appetit hat überhaupt nicht vor, sich der neuen Lebenssituation anzupassen. Ununterbrochen denke ich ans Essen und kann mich abends beim Menü mit den anderen nur schwer zurückhalten, Portion Nummer drei und vier einzunehmen. Die bestürzten Blicke der Mitesser am Tisch sprechen Bände, aber ich trinke nun einmal gerne Rotwein und schenke mir eben öfter nach als der Rest der Gäste. Dadurch bekomme ich das Gefühl, dass ich, wenn überhaupt, beim Laufen gerade einmal die Kalorien verbrenne, die ich tagsüber aufnehme.

Mein Streckenbegleiter erzählt mir zudem ganz beiläufig, dass er in jüngeren Jahren sogar fast sechzig Kilometer an einem Tag geschafft hat. Ich bekomme große Augen und frage mich, ob ich eines Tages auch dazu in der Lage bin. Für das nächste Jahr nehme ich mir gleich 'mal an den sogenannten Megamarsch vor. Dabei werden in verschiedenen Städten Deutschlands entweder fünfzig Kilometer in zwölf Stunden oder hundert Kilometer in vierundzwanzig abgelaufen. Seine Leistung spornt mich jedenfalls gehörig an, seinen schnellen Gang anzunehmen und nicht im Schneckentempo durch den Wald zu flanieren. Erst einen Tag zuvor bin ich noch mit geschwellter Brust, wie sorgenfrei, über die Pyrenäen geheizt und habe dabei fast alle Mitläufer überholt. Heute zieht ein Mitfünfziger nach dem anderen an mir vorbei. Ich lasse mich nicht entmutigen und freue mich über das stabile Wetter, das die Gemüter aller erhellt und mich zügig vorankommen lässt.

Die beste Investition überhaupt, waren die beiden Teleskop-Wanderstöcke, die sich gleich vom ersten Tag ab bezahlt gemacht haben. Andere Dinge wie Kleidungsstücke, scheinen doppelt und dreifach vorhanden und damit überflüssig zu sein. Mein kleines Messiherz hat, wie auch Daheim, den gesamten Kleiderschrank und jedes einzelne Teil darin furchtbar lieb und möchte keines davon hergeben. Am Ende der Reise werden jedoch nur noch die Kleidungsstücke, die ich am Leibe trage, vorhanden sein. Ich überlege jetzt schon, ob ich mich von einem der drei ultradünnen, jedoch überaus bequemen Höschen trennen soll. Und dann gibt es ja noch die drei Shirts, die kurze Sporthose und die beiden Pullis, wovon achtzig Prozent des gepackten Rucksackinhalts definitiv in den Müll fliegen.

Heute komme ich in die erste größere Stadt, Pamplona, und muss sie direkt wieder verlassen. Zeit, um den Vibe der Städte einzufangen, habe ich leider immer noch nicht. Im direkten Nebenort der Navarrasteppe finde ich mich in Cizur Menor neben dem Dorf, Zizur Mayor, ein. Im Hostelgarten sitzen zwei ältere Deutsche mit ihren Büchern. Ich spreche sie wegen Medizin an, da meine Stimme nur noch tonlose Luftstöße ausspuckt. Ein herber Fehler, denn die beiden sind mehr als mitteilungsbedürftig. Obwohl ich den Abend in friedlicher Stille abschließen wollte, werde ich beim Abendessen unweigerlich mit Fragen spiritueller Natur bombardiert. Das macht aber nichts. Schließlich gehören auch diese Begegnungen zur Tagesordnung des Jakobsweges. Jeder zweite Pilger scheint hier übrigens an Krebs zu leiden. Oder man erhält einen ausführlichen Bericht über die heftige Scheidung mit anschließendem Rosenkrieg. Irgendeinen extremen Grund, um auf dem Camino zu sein hat offensichtlich jeder. Nur ich habe keinen konkreten. Ich wollte lediglich der Großstadt entfliehen. Einschneidende Erlebnis hat man auch da zu Hauf. Nicht, dass ich mich darüber lustig machen würde, aber die Leidensgeschichten der anderen Wanderer machen schlichtweg traurig. Man will sie nach einem erfolgreichen Wandertag einfach nicht hören. Von ihren Erzählungen sehen meine Beweggründe wie die, einer Bettelfrau aus. Der Jakobsweg ist doch nicht nur für Menschen gedacht, die gerade eine schwierige Zeit durchmachen, überlege ich. Überhaupt bin ich echt verblüfft, dass die meisten Pilger auch noch so bereitwillig davon erzählen. Sie wissen schließlich, dass sie die Begegnungen am Abend in Zukunft sowieso nie wieder sehen werden und laden all ihre Ängste, Sorgen, aber auch ihren Unmut bei unsereins ab. Ich stehle mich so langsam davon und verziehe mich ins Doppelstockbett hinein. Der Franzose, Michel, der wegen seines unheilbaren Krebsleidens hier ist, hatte sich schon weitaus eher zur Ruhe gelegt. Er ist weitaus bescheidener als meine Landsleute und geht nicht so bereitwillig damit hausieren. Heute muss ich auf dem oberen Bett schlafen. Als ich es im Halbdunkeln mit nur etwas Licht der Straßenlaternen, das durch die Fensterscheiben dringt, versuche zu erklimmen, reiße ich den armen Michel auch noch aus dem Schlaf. Wie immer wackelt das ganze Gestell und selbst, wenn man sich wie ein Chamäleon in Zeitlupe auf die Matratze zieht, lassen sich die unsanften Schwingungen nicht vermeiden.

Die gestrige Nacht war eher kurz. Knarzende Bettpfosten, schnarchende Zimmergenossen und muffige Bettdecken haben das Bild der Albergue de Peregrino bestimmt. Wegen der nächtlichen Kälte muss ich meistens die ominösen Wolldecken der Hostels über den Schlafsack legen, damit ich nicht völlig erfriere. Heute sind die Zustände jedoch echt annehmbar. Es gibt Einweg-Bettlagen und Kissenbezüge, die man durchaus ein zweites oder drittes Mal benutzen könnte. Vor ungebetenen Gästen im Gepäck braucht man hier jedenfalls keine Angst zu haben. Im riesigen Hostelgarten kann man sich super wohlfühlen, in der Sonne liegen und der Wäsche beim Trocknen zusehen. Zufrieden schließe ich meine Augen und schlafe innerhalb weniger Sekunde ein.

Cirauqui – Schönstes Postkartenmotiv Nordspaniens

 → 28,4 km → 40.418 Schritte

Das Bettwanzen-Thema beschäftigt mich ununterbrochen. Eigentlich ist es gar nicht so unclever die Matratzen mit Gummi zu überziehen. Der ahnungslose Wandersmann wird somit gut vor täglichem Befall geschützt und unaufhaltsamen Vermehrung dieser Viecher wird damit Einhalt geboten. Wenn man bedenkt, dass Bettwanzen keine Seltenheit, sondern eher die Regel in solchen Pilgerunterkünften sind, muss man echt zugeben: hier wird mitgedacht. Klar, Gemütlichkeit und Komfort sehen anders aus. Wenigstens wird vermieden, dass sich Getier in jedem Bett einnistet und mit dem nächsten Besucher durch das gesamte Land zieht. Einigen Pilgern sieht man den Befall schon von Weitem an. An Hals, Gesicht und Armen erkenne ich die penetrant juckenden Wunden und schüttle mich innerlich. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich noch nicht ahnen, dass kein Mensch auf dieser Tour, aber auch wirklich niemand, davor gefeit ist. Manche Leute tragen sie mit sich und wissen es noch nicht einmal.

Am heutigen Tage beginne ich mich allmählich mit Land, Leuten und Umgebung auseinanderzusetzen. Jeden Morgen wird man von einem atemberaubenden Sonnenaufgang begrüßt, den man keinen einzigen Tag verpasse möchte. Mir gefallen die süßen, kleinen Dörfchen, die sich nach kilometerlangen Feldwegen ganz plötzlich vor einem auftun. Bisher erinnert mich die Vegetation eher an die heimische Flora und Fauna, statt an die sonst so mediterranen Urlaubsziele Südspaniens. Schließlich sind wir hier ja auch im rauen Norden des Landes, wo es des öfteren regnet und nicht am Mittelmeer, umgeben von Palmen und ganzjährig mildem Klima.

Ich habe mich wohl wissend außerhalb der Hauptpilger-Saison auf den Weg gemacht. Dennoch fällt mir auf, wie extrem touristisch der Jakobsweg mittlerweile geworden ist. Man ist nur ganz selten mutterseelenallein. Im Zehn-Minuten-Takt begegnet man neuen freundlichen Gesichtern, die sich einem auf herzliche Art und Weise zuwenden, um einen kurzen, netten Plausch abzuhalten. So sehr ich mir auch vornehme diese Tour allein durchzuziehen, umso mehr wird mir klar, dass das weder notwendig noch günstig ist. Warum auch, es ist gar nicht so schlimm wie befürchtet. Im Gegenteil. Von Zeit zu Zeit bin ich sogar sehr froh über den einen oder anderen Dialog. Viele Pilger suchen nun einmal die Gesellschaft Gleichgesinnter. Meistens begegnet man jedoch denselben Leuten, die etwa zur gleichen Zeit, wie man selbst in Frankreich gestartet sind. Ist ja klar, denn man hat ungefähr die gleichen Tagesziele, das gleiche Tempo, speist in den selben Unterkünften und spricht sich sogar für den Folgetag miteinander ab, wo man sich abends wieder trifft. Einige wenige Wanderer sieht man nie wieder und fragt sich sogar, was aus ihnen geworden ist. Es gibt durchaus viele geübte und trainierte Läufer zu beobachten, die im Laufschritt über den Schotter heizen. Ich, als Laie, muss mich erst noch einlaufen, um mit dem Schritttempo der Alteingesessenen mithalten zu können. Dabei staune ich oft über die Schnelligkeit der älteren Generation.

Besonders die Generation X ist extrem sportlich unterwegs, dafür aber umso redseliger. Man kann sich nur schwer ihrer Gesellschaft entziehen. Besonders, wenn etliche Kilometer vor und hinter einem liegen und sonst kein Mensch zu sehen ist, kommt man um den obligatorischen Austausch nicht herum. Trotzdem versuche ich mein Ding durchzuziehen. Ich starte gern in den frühen Morgenstunden noch im Dunkel der Nacht, um die Ruhe und Friedlichkeit der Natur zu genießen. Dadurch nehme ich in Kauf im Zappendusteren loszumarschieren und mich mit Handy-Taschenlampe über die Felder zu stehlen. Zugegeben, etwas unheimlich ist das schon. Dafür genieße ich das Schweigen des Weges viel zu sehr und lasse mich nur ungern von vorübergehendem Smalltalk stören. Manche Wandersleute müssen wirklich jeden Stein kommentieren und halten mich ungewollt auf. Ich möchte nicht unhöflich sein und noch fällt es mir schwer, so galant, wie möglich zu äußern, dass ich lieber allein laufen würde. Wiederum andere behelligen einen gleich in der ersten halben Stunde des Kennenlernens mit ihrer gesamten Lebensgeschichte und sparen dabei die persönliche Familientragödie nicht aus. Man sieht sich nach diesem Gespräch vermutlich nie wieder. Trotzdem suchen viele einen Gefährten, der ihnen seine volle, ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt und einfach nur stillschweigend zuhört. Wenn man dieses Gut im normalen Alltag weder von der Familie, noch von Freunden und Bekannten einfordern kann oder will, muss man sich der mentalen Leiden eben auf dem Jakobsweg entledigen. Dabei spielt es keine Rolle, wie gut oder lange man den anderen Pilger kennt. Die ersten drei Sekunden Sympathie reichen meist aus, um das Gegenüber als unausgesprochenen Verbündeten zu sehen. Viel selbst gefragt wird man dabei eher selten. Dabei läuft der ein oder andere Gefahr, einen anderen Menschen als seelischen Mülleimer zu missbrauchen. Auf lange Sicht wird schließlich keine Gegenleistung fällig und so bürdet man jedem Vorbeilaufenden seine Misere auf. Ich fasse mir ein Herz und gebe gut gemeinte Ratschläge, aber auch versteckte Zeichen, dass ich manche Etappen lieber schweigend verbringe. Die beste Taktik, um dies durchzusetzen, ist das eigene Tempo anzuheben. Ich renne also, im wahrsten Sinne des Wortes, davon und unterdrücke den stündlichen Toilettenbedarf, um nicht wieder eingeholt zu werden. Das spielt mir sogar in die Karten, da ich am Abend feststelle, dass ich am nächsten Tag mindestens dreißig Kilometer schaffen muss, um gut in der Zeit zu bleiben.

Wie mir Simone zuvor nahegelegt hatte, darf Zeitdruck auf dem Camino eigentlich keine Rolle spielen. Allerdings habe ich diesen Luxus im Moment nicht und muss die wenigen, mir zur Verfügung stehenden Tage effektiv nutzen. So sehr stört mich das auch gar nicht, da ich gerne testen würde, zu welcher sportlichen Höchstleistung ich in der Lage bin. Im Folgenden werde ich probieren sieben Stunden am Tag durchzupowern und dabei blasenfrei am Abend in der Herberge einzutreffen. Morgen werde ich in der nächsten größeren Stadt, Los Arcos, Rast machen und meine Fitness mit der ersten längere Etappe so richtig herausfordern.

Seit ein bis zwei Tagen plagen mich jedoch nervige Hüftschmerzen. Verursacht werden sie durch den täglich immer schwerer werdenden Wanderrucksack, der am Steiß schon seinen Abdruck hinterlassen hat. Zwei Tage später soll dieser, wie von Geisterhand, verschwunden sein. Ein Wunder, wenn man bedenkt, dass meine Sprunggelenke, wie die Schienbeine sich täglich erneut beschweren und auch immer lauter aufheulen. Das morgendliche Einbalsamieren kann da auch nicht mehr viel ausrichten.

Nur wenige Meter vor Cirauqui treffe ich wieder auf Ineta und laufe mit der flinken Lettin in ein flutartiges Gewitter hinein. Die fünfzehn Sekunden, in denen ich in aller Hast versuche mein Regencape aus dem Rucksack zu zerren und überzustreifen, haben mich nicht vor völliger Durchnässung des blitzartigen Regenergusses bewahren können. So viel Wasser auf einmal kann gar nicht innerhalb dieser kurzen Zeit über einen herein prasseln. Jedenfalls muss ich mir eingestehen: Mein jetziger Regenschutz ist völliger Mist, wenn er mir, statt mich zu schützen, bei zu starkem Wind einfach nur um die Ohren fliegt! „Ist das alles, was du zu bieten hast?!“, schreie ich Petrus innerlich entgegen und kämpfe mich zum Stadtkern durch. Unsere Tapferkeit wird am Wegesrand mit reifen, süßen Weintrauben belohnt. Ineta und ich naschen ein bisschen davon, bis wir auf den plötzlich extrem steil ansteigenden Straßen weiterziehen.

Im Zentrum der hügeligen, süßen Kleinstadt angekommen, treffe ich auf Marco und einige andere Bekannte, die ich schon vom ersten Tag an kenne. Unser Zwölf-Euro-Menü lässt eher zu Wünschen übrig, aber ich schütte mir den Rotwein mit Freunden literweise hinter die Binde. Ein Norweger, die Lettin, ein Franzose und die Deutsche (ich) teilen sich das heutige Abendmahl. Selbstverständlich spricht Tom aus dem Süden Norwegens lupenreines Englisch und wir können uns gut unterhalten. Die Lettin mit osteuropäischem Akzent passt sich der Unterhaltung gut an. Nur der Franzose, Michel, kann kein Wort verstehen. Ich teste also mein eher dürftiges Französisch und schaffe es, mich einigermaßen mit Händen und Füßen zu verständigen. Es ist mir echt ein Rätsel, wie sich frankophone Touristen jeden Alters im Ausland verständigen. Der sympathische Michel wirkt keineswegs arrogant oder widerwillig. Er beteuert, leider einfach kein einziges Wort einer anderen Sprache zu sprechen. „Komisch“, denke ich, die Franzosen zählen jetzt nicht unbedingt zu den schlecht ausgebildetsten Nationen. Vielleicht besteht aber auch keine Bereitschaft zur Anpassung, was man der Mentalität zuschreiben könnte. Unzählige Franzosen mit demselben Problem sind mir so auf dem spanischen Jakobsweg begegnet. Es bleibt offen darüber nachzudenken, wieso ich als Deutsche in Spanien mit einem Franzosen in seiner Muttersprache kommunizieren darf. Halb so wild. Am Ende bin ich diejenige, die ihre Sprach-Skills während dieses Trips verbessern kann. Bei der Anzahl der mir begegnenden Französischsprechenden und der vielen Italiener scheine ich sogar mehr italienisch und französisch zu lernen, als spanisch. Das Pilgermenü ist zwar verhältnismäßig schlecht in dieser Herberge, aber die Leute am Tisch sind lustig.

Marco aus Regensburg, den ich nach dem Abendessen wiedertreffe, gesteht mir, dass er aufgrund des immer schlechter werdenden Wetters manchmal auf sein Zelt verzichtet und das ein oder andere Mal auch gerne auf eine preiswerte Unterkunft zurückgreift. Der Arme schleppt fast zwanzig Kilogramm täglich mit sich herum und braucht dadurch um die zwölf Stunden bis zum nächsten Ziel. Er nimmt sich Zeit und badet ab und an in den vorbeikommenden Gewässern. Zwanzig Kilometer am Tag sind völlig ausreichend, wenn man keinen Zeitdruck hat. Wir haben nette Gespräche und schlafen abends beseelt in einer wunderschönen Unterkunft ein. Meine lettische Wegbegleiterin lasse ich am nächsten Morgen seelenruhig weiterschlafen und mache mich schon 6:40 Uhr morgens aus dem Staub.

Los Arcos – Genauso hatte ich mir das vorgestellt

→ 37 km → 30.314 Schritte

In der heutigen Etappe soll sich die Spreu vom Weizen trennen. Die sogenannten Busy Bees der Wandersleut', zu denen auch ich mich zählen würde, laufen lieber ein paar Kilometer weiter zum nächst kleineren Ort, anstatt aller fünfhundert Meter Halt zu machen. Oft muss man sich entscheiden, ob man wirklich gewillt ist, noch neun bis zehn Kilometer weiter zu laufen, bis sich einem ein weiterer Ort mit freien Herbergen offenbart. Die Genießer wiederum haben alle Zeit der Welt, sich jede einzelne Ortschaft in Ruhe und Frieden anzusehen und alle ortstypischen Speisen und die Weine der Gegend durchzuprobieren. In Richtung Los Arcos durchwandert man etliche, wunderschöne Dörfer und Städte, in denen man gerne einige Stunden verweilen möchte. Genau aus diesem Grund holt mich Ineta auch heute wieder ein. Ich halte nämlich viel zu oft an, springe in den einen oder anderen Laden hinein und vergesse die Zeit um mich herum vollkommen.

In Estella hätte ich gerne eine Entdeckungstour gemacht. Leider hat es nur für den Kathedralenbesuch gereicht, wo es einen hübschen Stempel abzustauben gab. Als sich auch Ineta mit ihrem reich behangenen Backpack zum Kirchentor hindurch mogelt, werden wir beide von der freundlichen Voluntaria in den idyllischen Hinterhof geführt. Kein Pilger soll die Schönheit der gotischen Baukunst Spaniens beeindruckendster Wahrzeichen verpassen. Etwas später läuft man an einer Metallschmiede vorbei. Hier gibt es nicht nur kunstvolle Skulpturen aus Metall zu bewundern, sondern auch Talismänner in Form von Jakobsmuscheln für Pilger zu erwerben. Ein putziger, versteckter Ort mit Unterhaltungscharakter. Der freundliche Schmied hämmert das Metall direkt über offenem Feuer zurecht und lässt einen alles beharrlich beäugen.

In Irache gibt es Weingüter oder Bodegas, zu denen man einen Abstecher machen kann. Die meisten steuern aber geradewegs auf den öffentlichen Brunnen mit gratis Weinquelle zu, um sich ihre Wasserflaschen mit wohlschmeckendem Rotwein aus Navarra abzufüllen. Den Trinkwasserhahn daneben beachtet kaum jemand. Ineta und ich sind fast länger als alle anderen am Brunnen und lassen uns den kostenfreien Traubensaft gut schmecken. Und er schmeckt wirklich ziemlich gut. Meine Ein-Liter-Flasche wird bis zum Rand damit gefüllt, sodass ich noch zwei weitere Tage etwas davon habe. Mit einem leichten Schwips läuft es sich gleich viel besser. Ab Villamayor de Monjardín muss man gut überlegen, ob man sich noch in der Lage fühlt, den über zwölf-kilometer-langen Weg bis zur nächst möglichen Unterkunft zurückzulegen. Ich stehe am Fuße der Stadt, verabschiede mich von Ineta, die noch etwas hinter mir liegt und laufe frohen Mutes weiter.

Heute habe ich es wieder geschafft über dreißig Kilometer zu wandern und bin sichtlich stolz darüber.

- Ende der Buchvorschau -

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