Astrid Götze-Happe

Magie der Nordwest-Passage

der ganz hohe Nordwesten

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- gekürzte Vorschau -

Magie der Nordwest-Passage Der ganz hohe Nord-Westen

Die schönste Arktisreise der Welt. Erlebnisse, Informationen, Gedanken und Emotionen.

Ein Reise- und Naturführer mit Reise-Tagebuch über die phantastisch-abenteuerliche Expeditions-Reise von Grönland durch die Nordwest-Passage in die kanadische Arktis.

Die Nordwest-Passage – früher wie heute - das klingt schon nach Abenteuer, ist es auch, war es auch und wird es auch immer bleiben!

Vorwort  ----                                                                                                                                                                Ich schreibe in diesem Buch über meine abenteuerliche Expeditions-Reise von Grönland durch die legendäre Nordwest-Passage, in die kanadisch-arktische Inselwelt bis Cambridge Bay. Es ist ein Bericht von meiner Reise in 2019, ergänzt mit vielen Informationen und Wissenswertem über Eis, Schnee, Gletscher und Eisberge, Fauna und Flora, wilde Landschaft, die besondere Magie der Arktis und den „Ur-Einwohnern“. Eine Reise auf den Spuren der vielen früheren Seefahrer, Entdecker und Entdeckung der Nordwest-Passage und ebenso eine Reise in eine Ur-Natur, wie man es sich kaum vorstellen kann.

Außerdem möchte ich mit dem Buch die Arktis, die wunderbare Natur, näherbringen – es soll ebenso ein Buch für die Seele sein, denn ich empfinde es entspannend, über ein Gebiet zu lesen, mit sooo vielen Puzzleteilen, was man so gar nicht kennt. Ein Buch sowohl zum Träumen, Erkunden als auch zum Nachdenken -- und gerade der Mix aus Allem und nicht nur Geschichte, Natur oder Klima, macht es so spannend und entspannend zugleich – in eine Welt aus Schnee und Eis eintauchen, sich beim Lesen mit den Eskimo verbunden fühlen, ihre Lebensweise und Lebensauffassung verstehen.. und sich selbst und die eigene Umwelt anders, feinfühliger wahrnehmen… wir leben nur einmal und alle wollen leben und die Tiere und unsere Natur gehören zu uns, sie sind unsere Familie !

Ich schreibe bewußt in verschiedenen „grammatischen Zeiten“ und in den „landestypischen“ Bezeichnungen. Außerdem habe ich diverse Koordinaten und auch viele andere Daten und Zahlen mit einbezogen - und wer aufmerksam liest, kann anhand dieser Daten vieles verstehen und nachvollziehen, auf welcher Höhe das jeweils ist usw. Im Laufe des Buches habe ich selbst, anhand einiger dieser Angaben, den einen und anderen Zusammenhang bemerkt und zum Teil sehr verblüffende und erstaunliche Vergleiche und Parallelen erkennen können (an einer Stelle habe ich dazu eine besondere Entdeckung beschrieben und eine kuriose Feststellung. Beim Lesen kann man mitfühlen und miterleben, was und wie ich es direkt erlebt und gefühlt habe. Vieles ist schlichtweg nicht in Worte zu fassen, dennoch versuche ich dieses unvergeßliche Abenteuer dieser Reise zu schildern, mit umfangreichen, zusätzlichen Informationen, wie eine Art Reise- und Naturführer.                      Dieser Pfeil ----> soll immer, wie ein roter Faden, den Reiseverlauf anzeigen, damit man beim Lesen weiß: aha, hier geht der Reise-Bericht weiter und man kann einen Abstecher machen, z.B. zu der Historie /Seefahrer usw. und „springen“ zwischen Reisebericht und diversen Zusatzinformationen, sei es zur Ur-Historie, Geografie, Natur oder Klima und dann den Reiseverlauf weiter lesen…alles hängt zusammen und verliert dabei nicht mein Hauptaugenmerk: die Reise und die besonderen Reiseerlebnisse. Dieses Wechselspiel des Lesens macht es so interessant. Man kann ganz direkt die Etappen der Reise verfolgen, begleitend mit vielen Informationen, ansonsten ist es schwer nachzuvollziehen: wo sind wir, wie heißt es dort, wo liegt das genau und warum heißt es so (komisch), woher kommen all die Namen der Gewässer, Inseln und vieles mehr. Das ist irre spannend! Zusätzlich habe ich das Buch mit einigen skandinavischen Weisheiten „geschmückt“, das paßt so schön dazu und gibt dem jeweiligen Abschnitt eine besondere „Stärke“, regt zum Nachdenken an. Es ist eine ganz andere Art Buch, zum einen Reise-, Natur- und Landschaftsführer, mit vielen Informationen dazu, zum anderen mit vielen Themen und Kapiteln z.B.: die arktische Geschichte / Entdeckergeschichte, besondere Persönlichkeiten, das Klima, Nordpol und Nordlicht, was ist der Unterschied zwischen Eskimo und Inuit, was bedeuten diese Begriffe und wie kamen die Wikinger nach Grönland? Außerdem kommen sogar König und Königin vor – aber keineswegs märchenhaft! Als die Reise geplant wurde, war ich auf der Suche nach geeigneter Lektüre über dieses See-Gebiet und über die Arktis. Es gibt viele Bücher, Bildbände und Berichte über die Arktis und die Nordwest-Passage, viele davon auf historische Art, überwiegend von den Entdeckern geschrieben oder über Segeltörn-Fahrten.

Meine Expeditions-Reise war etwas von allem und doch ganz anders und das möchte ich für mich selbst nochmal erleben, in dem ich dieses Buch schreibe und zugleich einen spannenden Reiseführer erstelle, mit meinen eigenen Entdeckungen. Im Zweiten Buchteil gehe ich auf die unglaublich fantastische Historie ein, sie ist so außergewöhnlich und extrem spannend! Ich habe durch die Vorträge von Wissenschaftlern an Bord des Schiffes viele Dinge erfahren, eine sensationelle Geschichte, die ganz tiefe Wurzeln hat. Was war während der Zeit, in der die Nordwest-Passage unermüdlich und über Jahrzehnte gesucht wurde und was hat die Helden zu glücklichen oder auch tragischen Helden gemacht? Das hatte mich schon auf der Reise überaus interessiert. Dabei entstand der Gedanke, dass ich zuhause mehr, viel mehr darüber erfahren möchte. Bei meinen diversen Recherchen, bin ich auf so vielfältige und sensationelle Berichte und Dinge der arktischen Historie gestoßen, die mich auf die Idee gebracht haben, darüber unbedingt ein Buch zu schreiben… Reisetagebuch und die Historie.. ..von damals bis heute - altes und neues - alles miteinander verbunden… was war früher und was ist im Laufe der vielen Jahre geworden, wie ist es teilweise heute? Je mehr ich Recherchen dazu machte, desto mehr fand ich heraus, dass gerade diese besondere Nordwest-Passage eine unendliche Geschichte ist, die bis heute nicht zu Ende ist und auch in den nächsten Jahren nicht zu Ende sein wird. Sie beginnt wie ein Märchen …es war einmal …. , endet aber nicht mit …und wenn sie nicht gestorben sind. (Man könnte das aber auf die Tierwelt beziehen oder auch auf die Wikinger und Ur-Inuit). Leider sind viel zu viele seefahrende Menschen gestorben, weil sie einem Reiz, einem Abenteuer, einer Gier, Neugier oder Wißbegier nicht widerstehen konnten, oder sind durch Krankheiten oder Überfälle, dahingehend gibt es viele Möglichkeiten (die ich teilweise auch beschreibe) ums Leben gekommen. Doch darum geht es nicht. Das Lesen der vielen Informationen über die Nordwest-Passage, die Arktis und die Eskimo hat mich regelrecht in seinen Bann gerissen! Ich habe oft bis spät in die Nacht gelesen und Notizen gemacht, immer mehr fand ich interessant für mein Buch, für die Leser! Ich konnte teilweise gar nicht so schnell schreiben, wie mir die Gedanken sprudelten, um die vielen Dinge zu beschreiben. Einige Text-Sequenzen kommen öfter vor, weil sie teilweise sehr eng in Verbindung mit unterschiedlichen Dingen stehen und dadurch mehrfach erwähnt werden müssen, zum besseren Zusammenhangs-Verständnis. Einiges ist sehr verblüffend und eindrucksvoll und vieles weiß man gar nicht. Sogar die Entdeckung von Amerika und Kanada, eigentlich die halbe Welt, ist mit dieser Nordwest-Passage verknüpft. Die Entdeckung von New York und kanadischen Städten, vom magnetischen Nordpol und den vielen arktischen Inseln kommt im Buch vor. Es hängt so unfaßbar vieles –nur– mit der ewigen Suche nach der Nordwest-Passage zusammen, ist mit ihr verbunden, wie der Kern einer großen Frucht. Sie ist legendär, grandios, einzigartig und das wiederum ist der Mittelpunkt meiner Reise. Es war für mich selbst oft überraschend und überaus interessant, wieviele Dinge sich immer wieder neu ergeben haben.

Eigentlich verwirrt das Wort Nordwest-Passage. Diese Route führt keines Wegs von Nord nach West, vielmehr führt sie ziemlich genau vom Osten nach Westen, wenn man das gemäß dem Uhrzeigersinn betrachtet. Noch dazu verläuft sie relativ gerade, aber genau das wußten die Seeleute früher nicht, sondern hatten nur viele, verschiedene Vermutungen.

Nicht nur die uralte Vergangenheit, mit der langen Suche, hat mich extrem fasziniert, es ist auch die Neuzeit und wie sich in all den Jahren vieles verändert, entwickelt hat. Erst vor ein paar Jahren haben Wissenschaftler neue Erkenntnisse erhalten, insbesondere zu den lange vermissten Expeditions-Schiffen, was somit in früheren Berichten und Büchern nicht steht. Das gehört zu der größten Expeditions-Tragödie, die jemals in arktischen Gebieten passiert ist, mit unzähligen Opfern sowie sehr vielen Folge-Opfern, einige Jahre später. Zudem wurde 2019 ein ganz besonderer Schatz geborgen und in ein Museum gebracht, was die Besucher regelrecht ins Staunen versetzt. (dazu stehen Informationen weiter hinten im Buch – es soll ja spannend bleiben!) Schon an Bord hatte mich ein Kurzfilm, der diesen Schatz zeigte, so sehr beeindruckt, dass ich das Video glatt mehrmals angesehen habe. Unglaublich, einfach unglaublich, denn davon weiß sicher kaum jemand. Es ist sogar abenteuerlich-märchenhaft! Während ich dieses Buch schreibe, habe ich x-fach die vielen Erlebnisse nochmal erlebt und das macht diese Reise so ganz besonders und einzigartig. Ich möchte hauptsächlich die Schönheit, die Ur-Natur, die Arktis und ihre Bewohner erklären und näherbringen, da dieser Teil unserer Erde so kostbar ist für die ganze Menschheit und Tierwelt. Wir alle müssen dazu beitragen, dass sie nicht „ausgebeutet“ wird. Was im Übrigen für die ganze Welt gilt! Es hat in all den Jahren des Nordwest-Passagen-Lebenslaufes üblen Krieg, Ausbeuterei und vieles in der Art gegeben … aber darüber zu schreiben führt viel zu weit. Ich erwähne auch das Klima –allgemein– nicht nur den Klimawandel, denn dieses Thema würde viele Seiten, sogar ganze Bücher füllen. Klima-Sorgen machen sich alle Länder rund um den Nordpol, rund um den Globus und mittlerweile ist ein Teufelskreis entstanden, von der Gewinnung der Rohstoffe bis zum Verbrauch dieser Rohstoffe. Die Arktis gibt es seit schätzungsweise 2,7 Millionen Jahren - eine Landschaft aus Gletschern und teilweise Vulkanen, die Berge und Ebenen geformt haben, mit Saiblingen, die in eisigen, glasklaren Flüssen schwimmen und Eisbären, die im Meereis jagen, mit Flechten, die Nahrung finden, wo sonst nichts wächst und mit Menschen, für die diese sich ständig verändernde Ökologie schon immer ihr zu Zuhause war. Vor über 5000 Jahren wanderten die Vorfahren der heutigen Inuit aus Asien in diese Gebiete, die zu der Zeit völlig anders aussahen und vor ca. 100.000 Jahren kamen diese Ur-Völker ganz ursprünglich aus Afrika. Dieses „Reise-Gen“ haben wir (alle) noch heute in unseren Adern! Und der Entdeckergeist verschwindet nie aus unserem Leben, er beginnt schon in der Kindheit!

Ich bin sehr oft auf Reisen gewesen, schon als Kind mit meinen Eltern, habe viele Länder und deren Natur gesehen. Als ich mit meinen Eltern in Norwegen war, wir waren öfter dort und immer wieder woanders, habe ich schon begonnen, einen Reiseführer zu schreiben, denn ich wollte diese Schönheit des Landes, was mich tief beeindruckt hat, einfach festhalten. Dieses Schulheft habe ich immer noch, es ist eine schöne Kindheits-Erinnerung. Vielleicht ist damals schon, als ich 13/14 Jahre alt war, der Traum entstanden, ein Reise-Buch zu schreiben. Außerdem haben meinen Großeltern früher viele Busreisen gemacht, das war damals in den 1960/70 ziger Jahren sehr populär. Meine Oma hat immer Tagebuch geschrieben, die Seiten mit Postkarten und Prospektfotos verziert und alles sorgfältig mit Daten und Zahlen versehen. Ich habe bestimmt die Globetrotter-Gene von ihr. Mein Vater hat für unsere Reisen fast immer vorher Notizen gemacht, wie die Route sein wird und was man ansehen kann. Gerade in Norwegen war das wichtig, denn dort war nicht alles so perfekt ausgeschildert, wir mussten uns oft durchfragen und ja irgendwann wieder die Fähre nachhause erreichen. Dazu war ein ungefährer Zeit- und Kilometer-Plan sehr brauchbar. Vor Ort haben wir viel Prospektmaterial gesammelt um dies für die nächste Reise zu verwenden. Somit habe ich sogar doppelte Globetrotter-Gene.

Spirit of the arktic

Spirit und Zauber einer bis heute andauernden Geschichte. Cabot, Davis, Hudson, Baffin, Franklin und viele andere haben alle, wie ein Puzzle, Teile zur Entdeckung der Nordwest-Passage beigetragen und Amundsen hat es vollendet! Jeder auf seine Weise, nach seinen Möglichkeiten und jeder mit gewissen Schicksalen. Das macht jeden einzelnen von ihnen so interessant. Der Nordpol und die Suche der Nordwest-Passage, vom Atlantik zum Pazifik durch die Arktis, waren lange Zeit die begehrtesten Ziele der Polarforscher und der Seefahrernationen und hielten Entdecker über Jahrhunderte hinweg in ihrem Entdecker-Bann. Forscher waren damals auch fast immer wagemutige Abenteurer, die im Dienst der Wissenschaft und ebenso zur Befriedigung ihres unbändigen Wissensdurstes in den unbekannten Norden fuhren. Dafür nahmen sie unvorstellbare Strapazen und Lebensgefahren auf sich. Im Mittelpunkt des Interesses standen die Erschließung neuer Handelswege nach Asien und damit große kommerzielle Vorteile zu ergattern. Es steckt so viel und so vieles in dieser ganz besonderen und einzigartigen Nordwest-Passage. Sie besteht jedoch nicht nur aus Abenteuer, Entdeckern und Entdeckungen mit viel tragischer und auch ganz extrem interessanter Geschichte – sie hat so unglaublich viel mehr zu bieten, mit ungewöhnlichen Dingen und Geschichten, verknüpft mit vielen Besonderheiten, die kaum jemand vermutet oder kennt und es liest sich teilweise wie ein Krimi. Darüber gibt es einige Bücher und könnte weiterhin Bücher füllen, aber keinen Reiseführer der heutigen Zeit. Es beginnt mit einer Idee, einem Traum und einem Schwärmen, es könnte auch die super-unendliche Geschichte heißen, denn seit über 720 Jahren „läuft“ sie schon und ist immer noch nicht ganz zuende und wird es wohl auch nie sein: Der Traum von der Nordwest-Passage, oder Expedition Nordwest-Passage - diese Geschichte könnte sehr viele Titel haben, es gibt viele Möglichkeiten, das auszudrücken und zu beschreiben, was sich mit der historischen Abenteuer-Geschichte, nach wahren Begebenheiten, verbindet. Im 13. Jhd. begann es mit einer großen Reise eines damals venezianischen, siebzehnjährigen Jungen, der mit seinem Vater und seinem Onkel als Handelsreisender im vorderen Orient unterwegs war. Diese Reisen dauerten insgesamt 24 Jahre und hat einen jungen Menschen beeindruckt und auch geprägt: Marco Polo. Er schwärmte nach seiner Rückreise, aus Cathay (China) kommend, von den einzigartigen Schätzen und Reichtum dieses fernen Landes.

Im Laufe vieler Jahre, weit nachdem die Wikinger im 11. Jhd. nach Amerika gelangten, wurde der Traum oft zum Trauma und Mythos. Überzeugt, einem Seeweg nach Asien zu finden, war der italienische Seefahrer Sebastian Cabot, Sohn des Labrador-Entdeckers John Cabot, der, der als erster europäischer Entdecker 1497 danach suchte und das nordamerikanische Festland erreichte. Er glaubte, dass eine Art Hindernis zwischen Europa und Asien lag, was man ganz nördlich umfahren müsste. Er fand keine Durchfahrt, entdeckte dafür die Hudson Strait. Die Vorstellung von einer Durchfahrt, um zu den schönen Schätzen Ostasiens zu gelangen, nahm immer mehr Form an. Sebastian Cabot war nahezu fanatisch, einen Weg und Möglichkeiten zu finden und obwohl er viele Jahre um Gelder für seine Erkundungsreisen kämpfen musste, hielt ihn nichts davon ab, es immer wieder zu versuchen. Sicher auch, weil man von Marco Polo von dem großen Reichtum, der ihn so beeindruckte, erfahren hatte.

Die Teufels-Passage und die tragischen Helden

Viele Nachfolger kamen dabei ums Leben. Ebenso suchten Henry Hudson und viele andere, teils bekannte, teils unbekannte Seefahrer vergeblich nach der Route. Legendär ist die tragische Franklin-Expedition: John Franklin war 1845, auf der dritten Expedition, mit 129 Seeleuten und zwei Schiffen zur Nordwest-Passagen-Expedition in die Arktis aufgebrochen. Er verlor neben beiden Schiffen Erebus und Terror sein eigenes Leben und das von seiner Mannschaft, auf schicksalhafte Weise im ewigen Eis. Das Verschwinden der Schiffe löste von 1848 bis 1859 eine der längsten und größten Suchaktionen in der Geschichte aus und führte nach und nach zur Entdeckung des gesamten kanadischen Archipels und schließlich der Nordwest-Passage. Noch nie zuvor waren in der Geschichte der Polarforschung so viele Menschen auf einmal verschwunden. Weder die britische Öffentlichkeit, noch die Royal Navy hatten ernsthaft an ein Scheitern Franklins und seiner Mannschaft gedacht. Deshalb wurde erst 1848 mit Nachforschungen begonnen. Das tragische Schicksal der Mannschaft wurde zur Legende und regte zahlreiche weitere Forschungsexpeditionen an. In über 500 Jahren suchten gut 40 Expeditionen mit über 140 Schiffen und einige Überlandexpeditionen die „Teufels-Passage“. Der Gedanke an eine nordwestliche Durchfahrt ließ, trotz vieler bitterer Enttäuschungen, die Gemüter nicht zur Ruhe kommen und die Frage danach kam wieder in Gange. Das Wort Expedition stammt ab vom lateinischen expeditio – bedeutet „Feldzug“, ähnlich bedeutet das Wort expedire: losmachen, frei machen – Abenteuer. Erstmals erfolgreich durchquert wurde die Nordwest-Passage von dem Norweger Roald Amundsen von 1903 bis 1906. Vieles ist bekannt, jedoch viel mehr ist unbekannt über Franklin und Amundsen … beide sind die tragischen Helden der Arktis. Der eine hat die Nordwest-Passage geschafft, der andere nicht. Beide hatten das gleiche Schicksal: jeder ist auf sehr tragische Weise im Eis verschollen - mit 81 Jahren Unterschied zwischen den Ereignissen. Außerdem ist es sehr erstaunlich, dass die Nordwest-Passage viel mehr mit Norwegen, England und auch USA in Verbindung steht, als mit Kanada, wo sie sich ja, geografisch, befindet. Das macht die ganze „Sache“ so besonders spannend.

Erlebnisse, Gedanken und Emotionen

Mit meinen eigenen Erlebnissen, Eindrücken und Gedanken, umfangreicher Recherche und einer Quintessenz aus vielen Büchern, Berichten und Informationen, habe ich dieses Buch geschrieben. Es soll nicht kein „normales“ Reise-Tagebuch sein, sondern von allem etwas. Zusätzlich „geschmückt“ mit einigen grönländisch/dänischen/norwegisch und indianischen Sprüchen und Weisheiten, die sich so wunderbar einfügen. Sogar eine winzig-kleine Ader meiner Familien-Biografie kommt vor, die sich, zu meiner eigenen Überraschung, in diese Erlebnisse mit einfädelt, was mir vorher gar nicht so bewußt war. Ich ergänze meine Erlebnisse mit vielen entsprechenden Fotos, die ich vor Ort geknipst habe. Die Fotos fangen nur einen Augenblick ein, aber der war jedes Mal wunderschön, unvergesslich und zu jeden Foto gäbe es eine Menge zu erzählen, von all den Eindrücken, die sich mit dem fotografieren eingeprägt haben. Dies hat mich irgendwann auf die Idee gebracht, ein Buch zu schreiben. Ich möchte sozusagen meine Reise-Erlebnisse, ergänzt mit vielen Informationen, mitteilen. Die Reise zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch, unterbrochen durch entsprechende Anmerkungen/Informationen zu den jeweiligen Dingen. Am Ende steht eine Zusammenfassung der Ur-Geschichte und Kurz-Portraits über einige, besondere Seefahrer und Entdecker, sowie verschiedene Extra Kapitel. Je mehr ich mich damit beschäftigt habe und je mehr ich für unterschiedliche Themen vieles nachgelesen und recherchiert habe, desto spannender und interessanter wurde es auch für mich. Wie ein Puzzle wurden meine Ideen immer mehr, immer größer und am Ende zu einem Gesamtbild. Es ist extrem erstaunlich, welche Ähnlichkeiten mit vielen anderen Dingen in dieser Nordwest-Passage und der Arktis stecken. Das ergibt eine sehr breite Spanne, von der Frühzeit der Entdeckung bis zur heutigen Zeit. Und am Ende wird sogar ein großer, wunderbarer Schatz gefunden! – das ist kein Märchen. Das Buch ist für den Leser einerseits eine Reise-Erzählung, aber andererseits kann das Buch wie ein Reiseführer betrachtet werden, für ein unendlich großes Gebiet, was in vielen Teilen noch sehr unbekannt ist, vieles kennt man gar nicht und wird verwundert sein! Das Buch lockt zum Reisen, zum Entdecken dieses überwiegend unbekannten Teils unserer Erde. Mittlerweile kann man, im Gegensatz zu früher, nahezu überall hin reisen, kann wandern, erkunden und entdecken, fast so wie die kühnen Seefahrer von früher.

Die grandiose Arktis – Geburtsstätte der Wolken und Nistplatz der Winde – Die unbeschreibliche Klarheit und Reinheit der Arktis liegt über den vielen Inseln, dem Eis und dem Wasser - Eine unendliche Stille in der stillen Unendlichkeit - Es ist einfach so unglaublich faszinant ---- meine eigene Wort-Kreation aus fasziniert und interessant.

Für die Naturen wie die meine, die sich gerne festsetzen und die wichtigen Dinge festhalten, ist eine Reise unschätzbar, sie berichtigt, belehrt und bildet … Goethe an Schiller 1797

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Man reist nicht um anzukommen, sondern um zu reisen… Johann Wolfgang von Goethe

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**** Für meinen lieben Onkel Martin ****

D.A.N.K.E

für die schönste Abenteuer-Reise der Welt 19. August bis 2. September 2019

ANFANG

Den virkelige oppdagelsesreisen streber ikke etter nytt land, men for å se ting med nye øyne.                          Die wirkliche Entdeckungsreise strebt nicht nach neuem Land, sondern danach, Dinge mit neuen Augen zu sehen. Norwegische Weisheit

Ein Reise-Tagebuch mit Natur- und Reiseführer über die schönste Arktisreise der Welt, die abenteurliche Fahrt durch die Nordwest-Passage. Meine Reise von Grönland in die kanadische Arktis.

Nordwest-Passage – früher wie heute - das klingt schon nach Abenteuer, ist es auch, war es auch und wird es auch immer bleiben!

Die schönste Seereise der Welt wird die Postschiff-Route entlang der norwegischen Küste bezeichnet. Die abenteuerlichste Seereise der Welt ist die Fahrt durch die Nordwestpassage! Eine Expedition, mit einem Hauch der einstigen Abenteurer und Abenteuern der großen Entdeckerzeit.

Ende August starten mein Onkel und ich in Hamburg am Flughafen und da fing das Abenteuer gleich schon an und hielt uns, bis zur Rückkehr hierher, täglich in seinem Bann. Mit dem Shuttlebus sind wir fast unter der Nase eines Jumbos hindurch gefahren, welch ein Riese - und dann besteigen wir ein sehr kleines Flugzeug mit dem Ziel Kopenhagen. Dort haben wir lange Aufenthalt bis der Flug nach Kangerlussuaq / Westgrönland startet. Lange vor der Reise habe ich mich mit meiner Freundin zum einem Treffen am Airport verabredet. Sie ist Dänin und wohnt in Kopenhagen. Wir kennen uns seit der Kindheit und sehen uns nicht so oft, darum war die Wiedersehens-Freude riesig. Mein Onkel kennt meine Freundin auch. Sie kam aber nicht mit auf die Reise. Am Scheck-In Schalter war ein Gedrängel und wir mussten unsere Koffer wieder neu aufgeben, die von Hamburg nicht durchbefördert wurden. Dieses Flugzeug war schon wesentlich größer und voll besetzt mit Expeditions- Abenteuer-Reisenden, wie wir.

Auf nach Grönland, auf in die Arktis

Der Begriff Arktis steht für hohe Breitengrade, Eismeer, einsame Buchten, steinige Küsten, Ur-Natur, Tundra und Seen, Gletscher und ewiges Eis, Geröll-Landschaften, dunkle, meist schnee- und eisbedeckte Berge und lange Bergketten, es gibt kaum Bäume, lange Winter, die Polarnacht, kurze und kühle Sommer und die schöne Mittsommernacht und den Big 5 der Arktis: Wal, Eisbär, Moschusochse, Walross und Rentier, sowie die „kleinen Big 5`s“ : Robben, Polarfuchs, die Vögel, die Nager und die Fische.

GRÖNLAND

Grönland 70°0′N, 40°0′W  Grønland/ Grünland- , auf grönländisch Kalaallit Nunaat – „Land der Kalaallit“ (Land der Menschen) ist die größte Insel der Welt, umfaßt ein Gebiet von 2,2 Mill. km² (ungefähr 6 Mal Deutschland), wird geologisch zum arktischen Nordamerika gezählt, ist dennoch europäisch. Die Rieseninsel ist auch ein Königreich, kann man so sagen, denn seit 1721 war sie eine dänische Kolonie und seit 1979 ist sie ein autonomer Teil des dänischen Königreiches, rund 52 Mal so groß wie das Mutterland. Die dänische Königsfamilie ist oft zu Gast auf "ihrer" Insel und wird von den Grönländern stets freudig begrüßt - die dänische Königin ist somit auch die grönländische Königin. Nur an den überwiegend eisfreien Küstenstreifen wohnen ca. 57.000 Einwohner und immer mehr besiedeln die großen Städte, der Großteil lebt an der Westküste nur ca. 4000 Menschen bewohnen die Ostküste. Ungefähr 80% der Bevölkerung sind indigener Abstammung, rund 6.000 Dänen wohnen in Grönland und etwa 18.000 Grönländer in Dänemark. Der größte Insel-Teil befindet sich nördlich des Polarkreises. Insgesamt ist die Insel 2670 km lang und max. 1200 km breit, Kanada ist ein einer Stelle nur 26 km entfernt. Grönlands "Nordkap" ist Kap Morris Jessup 83°37′39′′N,32°39′52′′W, 1900 von Robert Peary benannt nach Morris Ketchum Jesup, (einem seiner Finanziers), 709 km vom Nordpol entfernt und 1888 km nördlich vom Polarkreis. Jedoch hiervon 37 km östlich und 750 m weiter nördlich ist die Mini Insel  Kaffeklubben Ø (1km lang, 400 m breit), die nördlichste Insel der Erde, benannt vom Entdecker Lauge Koch (1892-1964) dänischer Polarforscher und Geologe nach dem Kaffeeklub im Museum für Mineralogie in Kopenhagen. Der südlichste Punkt von Grönland liegt auf dem gleichen Breitengrad wie Oslo, der westlichste Punkt auf dem gleichen Längengrad wie New York. Vor ca. 3,8 Milliarden Jahren lag Grönland auf der südlichen Halbkugel. Genaue Informationen hierzu erfährt man im Geologischen Museum in Kopenhagen. Die Ausstellung erzählt unter anderem, wie die massive Insel nach Norden „wanderte“, dorthin, wo Grönland ist.  Eis bedeckt rund 85 % des Landes, ist bis zu 3400 m dick, reicht bis zu einer Tiefe von 1,5 km und hat den zweitgrößten Eispanzer der Welt (nach der Antarktis). Somit liegt auf Grönland ca. 8 % der Gesamteismenge der Welt und wenn das alles schmelzen würde, wäre das ein Anstieg des Meeresspiegels um ca. 7 Meter. Das gesamte Gewicht des Eises drückt die riesige Insel gut 300 m unter den Meeresspiegel. Jedes Jahr verliert das Eisschild 200 qkm Eis! Ungefähr 10 % vom globalen Süßwasservorkommen sind hier gespeichert. Wissenschaftler haben mittlerweile Eisbohrungen durchgeführt und an einer 3 km langen Eis-Säule lassen sich Rückschlüsse auf die vergangenen rund 150.000 Jahre Klimageschichte analysieren. In Westgrönland gibt es viele eisfreie Gegenden und über 150 km reicht die Tundra ins Landesinnere, der Lebensraum für zahlreiche Rentiere. Sie dienen den Menschen schon seit 4000 Jahren als Nahrungsquelle. Die Ostküste ist die am wenigsten besiedelte Region der Welt.

Grönland macht süchtig …. …süchtig nach klarer Luft, blauem Himmel, bunten Häusern, liebenswerten Menschen und gigantischen Eisbergen mit uriger Natur, zierlicher Flora und großartiger Fauna. Es ist ein Irrglaube, dass Grönland nur Eis und Schnee zu bieten hat - Grönland ist riesig, hat sehr viele verschiedene Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten unterschiedlichster Art: wunderbares Meer, Wale, Inuit und Hundeschlitten, Schnee und Eis, die zweitgrößte Eiskappe der Welt und ganz besonders schön sind die Naturphänomene: Milliarden Eisberge, die Mitternachtssonne und Aurora Borealis, das Nordlicht. Zu den großen Naturwundern Grönlands gehört der Eisfjord bei Ilulissat. Dort drängt ein Gletscher mit einer ca. 8 km breiten Front täglich 30 Meter in den Fjord und das sind ca. 20 Mill. Tonnen Eis. Eine riesige Menge Eisberge Grönlands sind zu Packeis festgefroren, liegen bis zu 9 Monate unbeweglich in der kalten Arktis und es dauert viele Jahre, bis sie auftauen. Sie sind für die Bewohner wichtige Süßwasserspeicher. Der Scoresby Sund, an der mittleren Ostküste ist mit 350 km der längste Fjord der Welt und zugleich einer der tiefsten, mit 1500 Metern.

Die grönländische National-Fahne „Erfalasorput“ wurde am 21. Juni 1985 eingeführt. Der Name bedeutet ,unsere Flagge’. Sie ist ganz anders als die anderen nordischen National-Flaggen (Norwegen, Dänemark, Schweden, Island, Åland, Færøerne und Finnland), hat kein „nordisches Kreuz“. Sie ist mit rot und weiß der dänischen Flaggen-Farbe angeglichen, eine Art Zusammengehörigkeit. Der weiße Hintergrund repräsentiert das Inlandeis, der untere rote Hintergrund den Ozean, der obere Halbkreis stellt die Sonne dar und der untere Halbkreis einen schwimmenden Eisberg. Am Nationalfeiertag 21. Juni, zugleich Mittsommer, weht die grönländische Flagge stolz an jeder Ecke im Lande. Grönland hat auch das größte Hubschraubernetzt der Welt; von Nord nach Süd, entlang der Westküste, vergleichsweise mit der Entfernung Kopenhagen bis Rom. Es verkehren aber auch diverse Schiffsverbindungen, meist Versorgungsschiffe (im Winter nicht). Ansonsten hat Grönland ein dünnes Straßennetz und kein Ort ist mit einem anderen durch eine Straße verbunden. Grönland ist ein Fischland, Krabben-, Kabeljau und Heilbutt-Vorkommen sind reichlich vorhanden (noch). Bisher ist das Land bei den Exporten zu mehr als 80 Prozent von der Fischerei abhängig, jedoch noch immer kommen viele Männer bei Jagd- und Fischereiunfällen ums Leben. Einen kleinen „üblen Beigeschmack“ hat das schöne Land dennoch: Müll. An vielen Stellen liegt, mehr oder weniger achtlos der Müll und überwiegend sind das rostige Schiffsteile, rostige Schneemobile. Darum scheint sich keiner weder zu kümmern, noch zu sorgen. Die urbane Natur ist in Ordnung, doch auch hier liegt vieles im Argen, was die grönländische Bevölkerung nicht bemerkt??? Geschichte: Grönlands Urgeschichte ist sehr lang, sehr alt und sehr verzweigt. Um 2000 v.Chr. wanderten erstmals indige Völker ein, der sogenannten Independence I-Kultur, asiatischer Abstammung, von Sibirien aus über Nordamerika bis Nord-Grönland. Damals herschte ein mildes Klima und machte die Überquerung der schmalen Meerenge zwischen Kanada und Grönland möglich. Die Jagd auf arktische Tiere bildete ihre Lebensgrundlage. Ein weiterer und anderer Einwander-Volksstamm, die Sarqaq-Kultur, wanderte entlang der Westküste bis zur Disko Bugt (dänisch /Disko-Bucht). Sie brachten Hunde mit, die als Lastenträger dienten. Um ca. 1000 v.Chr. kamen erneut indigene Völker, die als Independence II-Kultur bezeichnet wird. In der Zeit zwischen 500 v. Chr. und 500 n. Chr. kam mit den Dorset-Eskimo ein weiteres und neues Volk ins Land, benannt nach Cape Dorset in Kanada, an der Hudson Bay. In dieser Zeit, gingen die Temperaturen immer mehr zurück und sie erfanden den Iglu-Bau, vermutlich aus der Not heraus. Ansonsten diente ihnen eine halbunterirdische Behausung mit Wänden aus Felsbrocken und Grasstücken, Vorläufer des später üblichen Quarmaqs  (Grassodenhaus). Die Dorset-Kultur breitete sich auf einem Gebiet von Victoria Island / Kanada bis Grönland im Norden und Neufundland im Osten aus, was auf eine intensive Kommunikation über Tausende von Kilometern hinweist. Die mittelalterliche Warmzeit (ca. 950 bis 1250) brachte in Grönlands Westen selbst im Winter milde Temperaturen und die Wiesen müssen sehr grün gewesen sein. Als letztes Volk, ca. 1000 n. Chr. kam das Thule-Volk, benannt nach der Fundstelle in der Nähe des gleichnamigen Ortes Thule (grönländisch: Qaanaaq), die nördlichste grönländische Stadt. Im Nachherein entstand der Name Thule-Kultur, als Zuordnung, für die „nördlichsten Menschen der Welt“. Die Entdeckung Grönlands… eine isländisch-norwegisch-dänische Geschichte. Insel oder Festland? …und sehr verwurzelt mit der legendären Nordwest-Passage. Die ersten Europäer, die nach Grönland kamen, waren Wikinger, auch Normannen oder Nordmänner, die ursprünglich in Skandinavien lebten. Die Wikinger, die schon im Jahre 874 in Island seßhaft waren, betrieben Handel mit dem europäischen Festland. Auf einer der Handels-Seefahrten wurde 875 der Norweger Gunnbjørn Úlfsson (*um 845) mit seinem Schiff, bei starkem Sturm, weit an Island vorbeigetrieben. Er glaubte dabei, am Horizont eine hohe Gebirgskette erkannt zu haben. Wegen extrem schlechter Wetterlage kam er nicht näher in diese Richtung. Durch Erzählungen oder auch Sagen verbreitete sich die Kunde von diesem unbekannten Gebirge und Land. Mittlerweile ist gewiß, dass sich Gunnbjørn nicht getäuscht hatte und die höchsten Berge Grönlands entdeckte und ihm zu Ehren wurde der höchste Berg Grönlands Gunnbjørn Fjeld genannt. Der ewig weiße Berg ist 3694 Meter hoch, in den isländischen Sagas Hvitserk „Weißhemd“ bezeichnet. Er ist zugleich der höchste nördlich des Polarkreises, liegt in der Mitte der Watkins-Berge (dänisch Watkins Bjerge), nach Gino Watkins benannt, ein Gebirge an der Blosseville-Küste im Südosten, 60 km von der Küste entfernt. Das ganze Gebirge umfasst die zehn höchsten Gipfel der Arktis. Wissenschaftlich-meteorologische Forschungen mit tragischem Ende Gino Watkins (1907-32), britischer Polarforscher, war von 1927-31 auf verschiedenen Arktis-Expeditionen in Spitsbergen, Labrador und zu meteorologischen Forschungen an der grönländischen Ostküste unterwegs. Seine Idee, eine Weltumrundung entlang des nördlichen Polarkreises, musste er aufgrund der damals schlechten wirtschaftlichen Lage aufgeben. 1930-31 sollte die Möglichkeit einer Flugroute von Großbritannien zur Westküste der USA über Island, Grönland, Baffin Island, Hudson Bay und Edmonton untersucht und Erkundungsflüge durchgeführt werden und eine meteorologische Station weit auf dem grönländischen Inlandeis (Ice Cap Station) wurde errichtet. Durch den harten Winter gab es viele Schwierigkeiten und die Arbeiten mussten frühzeitig abgebrochen werden, es zählt jedoch als bedeutendste britische Polarexpedition zu der Zeit. Im August 1932, während einige Forschungs-Gruppenmitglieder ihre wissenschaftlichen Arbeiten an der Südostküste Grönlands durchführten, war es Watkins Aufgabe, die Gruppe durch die Jagd auf Robben mit Nahrung zu versorgen – eine lebensgefährliche Sache, da von einem Gletscher immer wieder große Stücke in den Fjord stürzten und dort hohe Wellen verursachten. Dadurch kenterte Watkins mit seinem Kajak und wenige Tage später entdeckten die übrigen Expeditionsteilnehmer Watkins gekentertes Kajak auf dem Fjord treibend. Watkins Leichnam wurde nie gefunden.

Eiríkur rauði (Erik der Rote), der aus Island verbannte norwegische Wikinger, entdeckte Grönland. Das ist eine spannende, sehr lange Historie! Der rothaarige Erik steuerte sein Schiff, mit seiner Familie und einigen Getreuen, auf den Spuren Gunnbjörns im Jahre 982 auf Grönland zu und gelangte an der Westküste in einen Fjord, den er Eriksfjord nannte. Vermutlich wurden damals auch schon Spuren von (unbekannten) Eskimo entdeckt. Er kehrte 985 nach Island zurück, mit dem Entschluß, in Südgrönland eine Siedlung zu errichten. Er nannte das „neue“ Land auf isländisch Grænland (Greenland /Grünland) und gründete die erste Siedlung, die er Brattahlíð (steiler Abhang) nannte. Das Grönland kein Land sondern eine Insel ist, die größte der Erde, wurde erst im 19. Jhd. durch viele Expeditionen nach und nach erforscht und entdeckt. Der historische Platz Brattahlíð heißt mittlerweile in Inuktitut-Sprache: Qassiarsuk (kleiner Bach) und existiert als verlassene, ehemalige Schafzüchtersiedlung (in der Nähe der kleinen Siedlung Narsarsuaq, die sogar einen kleinen internationalen Flughafen hat), am Eriksfjord, ziemlich nah an Inlandeis-Gebieten. Hier stehen noch die freigelegten Grundmauern der ersten grönländischen christlichen Kirche/ Kirche von Brattahlíð, die auf Bestreben von Thjodhilde, der Frau von Erik der Rote, um das Jahr 1000 erbaut worden ist. Sie war es vermutlich, die sich um die Einführung des Christentums bemühte. Der Bau dieser Kirche, die vor einigen Jahren als eine Art Grassodenhaus rekonstruiert gebaut wurde, stand vermutlich im Zusammenhang mit der Errichtung des Bistums Garðar und der Ankunft der ersten Bischöfe auf Grönland. Im heutigen Igaliku (mit ca. 25 Einwohnern) wurden bei Ausgrabungen Teile des Bischofssitzes Garðar freigelegt. Die Ortschaft Qassiarsuk ist inzwischen etwas aus dem arktischen Schlaf erwacht, denn heute gibt es sogar das Leif Eriksson Hostel, mittlerweile zwei Museen und eine Statue von Leif Eriksson (* ca. 970 auf Island,† um 1020), der den Beinamen „der Glückliche“ trägt, weil er einst 15 Schiffbrüchigen an Grönlands Riff-Küste das Leben rettete. Auf eine schwere Streitaxt gelehnt, überblickt er den Eriksfjord, den sein Vater Erik der Rote so benannte. Leif war es, der um 1000 als erster Europäer ein Landgebiet an der Nordamerika Ostküste entdeckte und an Land ging, nachdem er gehört hatte, wie sein Landsmann Bjarni Herjólfsson (* um 966 auf Island) von einer fremden Küste westlich von Grönland erzählte, die er entdeckt hatte, war aber nicht an Land gegangen. Leif Eriksson entdeckte verschiedene Landbereiche, denen er die Namen Vinland, Markland (Waldland) und Helluland gab - diese Gebiete sind Neufundland und Labrador. >>> weitere Informationen /Ergänzungen über Erik und Leif Eriksson stehen im Kapitel: Die Wikinger entdeckten Grönland Ab dem Jahr 986 ließen sich die ersten skandinavische Siedler, von Island kommend, auf dem Gebiet Südgrönland nieder und nannten sich, dem Namen der Insel nach, Grænlendingar (Grünländer), also eine ursprünglich isländische Bezeichnung für die auf Grönland siedelnden Wikinger. Sie haben eine eigene Sprache entwickelt, die als grönlandnordisch bezeichnet wird und heute würde man das einen Mix aus isländisch und norwegisch bezeichnen, nicht zu verwechseln mit der eskimo-aleutisch-grönländischen Sprache, die sie nicht oder nur schwer verstehen konnten, was häufig zu vielen Konflikten führte. Heutzutage ist die Sprache kalaallisut/ grönländisch, auf dänisch: grønlandsk und überwiegend dänisch, mit westgrönländischen Dialekt, außerdem ist kalaallisut die grönländische Amtssprache, neben dänisch. Die Inuit-Sprachen, einschließlich Inuktitut, Inuinnaqtun und Inuvialuktun, gehören zur Eskimo-Aleuten-Sprachfamilie. Die Dialekte verzweigen sich in weiten Teilen der Arktis und spiegeln die jahrtausendalte Migration der Inuit aus dem Fernen Osten Asiens über Russland, Alaska, Nordkanada und Grönland wider. Die „Traditions-Sprachen“ nehmen rapide ab, viele Grönländer sprechen, außer dänisch, englisch. Die römische Rechtschreibung führten einst die Missionare ein und um 1960 wurde die Schriftsprache standardisiert.

Früher vermischten sich gelegentlich Grönländer mit Inuit, was oft mit Kultur-Konflikten verbunden war. Noch heute gibt es viele Grönländer mit norwegisch-isländischen Ur-Wurzeln, das erkennt man deutlich an ihren typisch isländischen Namen. Somit sind die ersten West-Grönländer eine Mischung aus Wikingern, norwegischen Isländern. Nach und nach fand die Besiedlung statt, rund um die beiden Hauptsiedlungen Garðar und 20 km nördlich Brattahlíð, bis ca. 2000 Menschen dort lebten, die sich ungefähr 500 Jahre angesiedelt haben. Sie hatten viele Vieh- und Landwirtschafthöfe und auch ihre Kirchen gebaut, sowie typische Langhäuser (für Mensch und Vieh) und lebten von der Viehhaltung und der Jagd auf Land- und Seetiere. Die Grönländer betrieben oft Handel mit Pelzen aus Markland und beschafften Holz von dort, bauten aber ihre Behausungen nicht aus Holz, das wurde für Schiffe verwendet. Das grönländische Brattahlíð-Langhaus wurde aus Steinen und Kiesel gebaut, zur Hälfte in die Erde gesetzt, mit Grassoden bedeckt und ein Erdwall an der Außenwand schützte vor Kälte. Dieser Bau war den Hofhäusern in Norwegen und Island sehr ähnlich. Die Grönländer waren geschickt im Fertigen von Milch, Käse und Quark. Aber immer wieder verstarben viele Menschen an Krankheiten, die vermutlich die neuen Siedler ganz unbewußt eingeschleppt hatten und daraufhin mussten Höfe verlassen werden. Viele Siedlungsruinen sind heute noch in Igaliku (verlassener Kochplatz), in Südwestgrönland, sichtbar. An dieser Stelle lag im Mittelalter der Ort Garðar, an dem die Grænlendingar mit der Kathedrale von Garðar ihren Bischofssitz hatten. 1124 war Arnaldur der erste Bischof von Garðar. Die Kolonie konnte sich von der Epidemie nach und nach etwas erholen, bis es sogar um die 5000 Einwohner wurden. In der zweiten Hälfte des 13. Jhd. hatten die Kirche und die Bischöfe einen grönländischen Besitzanspruch und Norwegen verfügte über die Vorherrschaft, mit dem Hauptsitz Nidaros (Bischofsdomkirche des Bistums Trondheim, ungefähr im Jahre 1090 gebaut). Der Glaube an die Kirche veranlaßte früher die Grönländer viel und vieles ihrer Dinge, die sie selbst zum Leben und zur Grundnahrung benötigten, als Geschenk und Dankesopfer für die Kirche und Bischöfe zu geben, bzw. geben zu müssen, ihnen waren auch die Volksversammlungen (Thing) und Gespräche sehr wichtig. Ab ca. 1350 lebten die Grönländer teilweise mit ärmlicher Landwirtschaft auf kleinen Höfen und kämpften jedes Jahr ums Überleben, vermutlich haben noch dazu kranke Tiere furchtbare Krankheiten auf die arktischen Bauern übertragen. Auch in Grönland Sagas kann man darüber lesen. Außerdem kamen immer wieder Männer bei der Jagd ums Leben. Das damals milde Klima machte eine recht gute Landwirtschaft möglich und die Grönländer standen im regen Tauschhandel. Als Mitte des 14. Jhd. der sogenannte schwarze Tod auf dem europäischen Festland viele Todesopfer zur Folge hatte, kamen auch kaum noch Handelsschiffe und die lebenswichtige Verbindung zu Norwegen unterbrach. Außerdem bedrohte ein langsam beginnender Klimawechsel (die kleine Eiszeit Anfang 15. bis 19. Jhd.) die Region. Bittere Kälte und viel Eis brachte große Not und doch ist es einigen Ureinwohnern gelungen, zu überleben! Das waren überwiegend die Eskimo, die sich schon seit Generationen eine völlig andere Ernährungsweise angeeignet hatten, durch die Jagd auf Seetiere – ein klarer Vorteil, würde man heute sagen. Seit Generationen lebten sie schon in arktischen Regionen, haben sich angepaßt. Um 1500 herrschte kein Kontakt zu Island und Norwegen und bald glaubte man, den Menschen sei Unheil zugestoßen. Das war auch tatsächlich der Fall. Außer teils blutigen Auseinandersetzungen, auch mit den inzwischen stellenweise angesiedelten Eskimo, den von den Grönländern genannten Skrælingar (heute Kalaallit, bzw. Inuit) und vereinzelten Seefahrern aus England kamen viele andere Katastrophen hinzu, wie schlimme Krankheiten, Seuchen, schlechte Wetterbedingungen, demzufolge schlechte Ernten, Nahrungsmangel und Hungertod, weil auch das Hausvieh unter Nahrungsmangel litt, alles Dinge, die, schon damals, mit dem Klima zusammen hingen. 1721 machte sich der norwegisch-dänische Missionar Hans Egede (1686-1758) auf die Suche nach den „norwegischen“ Grönländern und fand nur Ruinen, sowie einige dort wohnende Eskimo. Viele Theorien entwickelten sich über das mysteriöse Verschwinden der Siedler. Egede und auch sein Sohn Paul Egede (1709-89) verbrachten 15 Jahre auf Grönland, setzten sich mit den Lebensgewohnheiten der Eskimo auseinander und Hans Egede predigte das Christentum. Beide trugen maßgebend dazu bei, dass Grönland nach und nach besiedelt wurde und beide hatten mehr oder weniger unbewußt auch dazu beigetragen, dass Grönland zukünftig zu Dänemark gehören sollte, was sich später aus dem Militärgouverment entwickelte, auch in Bezug auf den europäischen Walfang. 1728 gründete Egede die Siedlung Godthåb (Gute Hoffnung), die inzwischen Nuuk heißt. Hier kam 1888 Fridjof Nansen von seiner Grönland Ost-West Durchquerung an. Nuuk 64°10′48″N, 51°43′12″W, früher Nûk, ist die Hauptstadt und die älteste heute noch existierende Siedlung an der Südwestküste Grönlands. Einige der am besten erhaltenen ehemaligen Hofruinen liegen im Fjordsystem nahe Nuuk an der Westküste. Der norwegische Pfarrer ist auch ein grönländischer Nationalheld und eine große Statue wurde 1922 in Nuuk ihm zu Ehren gebaut, eine ähnliche steht in Svolvær/ Lofoten-Inseln. Seit 1721 war Grönland eine dänische Kolonie, wurde 1953 Teil des dänischen Reichs und gehört außen- und sicherheitspolitisch zu Dänemark, mit Landes-Selbstverwaltung seit 2009. Grönland ist rund 52 Mal so groß wie das Mutterland. Es gibt ca. 90 Siedlungen und ein Fünftel lebt in der Hauptstadt Nuuk, mit ca. 18.330 Einwohnern. Die Bevölkerungszahl wächst jährlich enorm und die Stadt vergrößert sich rasch, auch noch in den nächsten Jahren und mittlerweile hat Nuuk ein Klimaforschungszentrum. Der grönländisch-dänische Polarforscher und Schriftsteller Knud Rasmussen (1879-1933) ist durch seine Thule Expeditions Reisen zum grönländischen Nationalheld geworden und er hat vieles zum Erhalt der Eskimo-Kultur und den Übergang in ein teilweise moderneres Leben beigetragen. 1953 wurde Thule als dänische Bezeichnung für das neugegründete Qaanaaq übernommen. >>> weitere Informationen über Eskimo und Inuit stehen im Kapitel zehn und zu Knud Rasmussen im Kapitel: Besondere Persönlichkeiten - Helden der Nordwest-Passage.

Grönlands heiße Quellen - touristisches Highlight und recht unbekannt: Die Wiking-Grönländer entdeckten schon vor langer Zeit die 38° wundersamen heißen Quellen in Uunartoq (‘der warme Ort’). Sie befinden sind auf einer kleinen, unbewohnten Insel, im südwestlichen Zipfel der grönländischen Fjordlandschaft, etwas südlich von Igaliku gelegen, gut einen Kilometer vom Meeresrand, ungefähr eine Stunde entfernt mit dem Boot von dem Ort und gleichnamiger Insel Nanortalik (die südlichste Stadt Grönlands, 60°8′30″N, 45°14′35″W, ca. 1185 Einwohner) und Qaqortoq (Julianehåb, fünftgrößte Stadt des Landes und ca. 3000 Einwohner), mit Blick auf hohe Berggipfel, im Meer treibende Eisberge, inmitten grüner, steiniger Landschaft. Die drei heißen Quellen liegen an der Nordwestküste der Insel ca. 50 m über dem Meer und sind nicht, wie auf Island, durch vulkanische Aktivität entstanden. Das Wasser wird durch Reibung der Erdschichten gegeneinander erhitzt.

Ungewisse Klima-Dramatik: 2012 war auf Grönland 97% der Oberfläche des Festlandeises aufgetaut (normal sind 40%) und es taut kontinuierlich weiter. Im Sommer 2019 verlor Grönland 320 Milliarden Tonnen Eis. Die Gletscher ziehen sich immer mehr von der Küste zurück. Wo vor ein paar Jahren noch meterdickes Eis das Land bedeckte, ist heute Geröll und Gestein „aufgetaucht“. Einige Buchten sind mit Fischerbooten nicht mehr erreichbar. Das Schmelzwasser spült Sandbänke auf. Doch die Grönländer sehen den Klimawandel durchaus positiv. Sie haben seit Urzeiten gelernt, lernen müssen, sich der Natur, anzupassen. Wenn die Küste im Winter immer öfter eisfrei bleibt, könnten Fischer auch mit ihren kleineren Booten hinaus aufs Meer. Viele Grönländer sehen einen Anstieg für die Wirtschaft, dadurch auch Bevölkerungszunahme, mehr Arbeitsplätze, die Universität in Nuuk wächst und der Abbau von Bodenschätzen nimmt wieder zu, bewirkt durch den Klimawandel. Unter grönländischem Eis lagern wertvolle Rohstoffe. Ebenso wird in Nuuk der Flughafen vergrößert, um den Tourismus anzukurbeln, dadurch entstehen Hotelneubauten und auch der Wohnungsmarkt boomt seit einigen Jahren. Vielleicht kann all das den Grönländern die lang ersehnte Unabhängigkeit ein Stück näher bringen. Ein guter Ausblick in die Zukunft.

Erst 1933 erkannte der internationale Schiedsgerichtshof Den Haag die Oberhoheit Dänemarks über ganz Grönland an, das daraufhin offiziell zur dänischen Krone zählte und seit 1985 wird nur noch die Außen- und Verteidigungspolitik von Dänemark übernommen. Die Erforschungs-Anfänge der geographischen Gegebenheiten gehen auf das 16. Jh. zurück, als damals vor allem englische Seefahrer erkunden wollten, ob es eine schiffbare Verbindung zwischen dem Atlantik und dem Pazifik gibt. So kamen einige seefahrende Entdecker an der grönländischen Küste entlang, umrundeten oft das Kap Farvel im Süden und gelangten sogar bis weit in den Norden nach Thule. Fast alle waren auf der Suche nach der Nordwest-Passage. Somit ist verständlich, wie eng Grönland mit dem Schicksal der Nordwest-Passagen-Sucher und –Entdecker verbunden ist. Kap Farvel /Cape Farevel (dänisch: Kap Lebewohl) 59°46′28″N, 43°54′39″ W Die Gewässer um Kap Farvel galten seit dem Mittelalter wegen häufiger Stürme und Treibeis als besonders gefährlich. Der englische Seefahrer und Entdecker John Davis (1550-1605) gelangte 1585 bei seiner ersten Fahrt in arktische Gewässer und landete, auf der Suche nach der Nordwest-Passage, als erster Neuentdecker Grönlands, das er Land of Desolation (Verwüstung) nannte, im selben Jahr in der Nähe des heutigen Nuuk. Er umschiffte die Südspitze Grönlands und gab ihr den Namen Cape Farevel.Er musste ja hier auf der Rückfahrt wieder vorbei. Davis erkundete auch die nach ihm benannte Davis Strait. Ein „Vater und Sohn-Gespann“ war der englische Walfänger William Scoresby jun. (1789-1857) der zwischen 1803 und 1822 über 15 Reisen in nordische Gewässer machte. Er segelte 1806 mit seinem Vater William Scoresby sen. (1760-1828) auf dem Walfangschiff Resolution die Grönlandsee /Ostküste, zwischen Grönland und Spitsbergen (norwegisch), entlang und drang dabei in die damals nördlichste bekannte Region vor (81° 30' N, Breite), erforschte 1817 und 1818 Spitsbergen und landete 1822 als Erster an der Ostküste Grönlands. Durch seine Untersuchungen erkannte Scoresby, dass Eis auch auf offener See entsteht und dass sich Packeis ununterbrochen von Spitsbergen bis Nowaja Semlja (russische Doppel-Insel) ausdehnt. 1839-1852 veröffentlichte Scoresby seine Forschungsergebnisse über den Erdmagnetismus. Der Fjord und der spätere Ort tragen die Namen zu Ehren der beiden Seemänner. Der Ort wurde erst 1924/25 gegründet, ist der mit Abstand entlegenste Ort Grönlands, hat heute ca. 360 Einwohner. 1888 gelang dem Norweger Fridtjof Nansen (1861-1930) eine Inlandeis-Durchquerung in Südgrönland, in 49 Tagen, mit Hilfe von Hundeschlitten auf Ski-Kufen. Er hat großartige Dinge geleistet und dafür viel Anerkennung und Auszeichnungen erhalten. >>> weitere Informationen über Fridtjof Nansen stehen im Kapitel: Besondere Persönlichkeiten - Helden der Nordwest-Passage. Der Amerikaner Robert Edwin Peary drang 1895 vom Thule Gebiet aus über das Inlandeis bis zum Independence Fjord vor, der das nach Peary benannte größte, eisfreie Gebiet, eine Halbinsel in Nordostgrönland, nach Südosten hin abgrenzt. Der Independence-Fjord, im heutigen Nordost-Grönland-Nationalpark, ist benannt nach den damaligen Bewohnern der Independence-I-Kultur. Erst als der dänische Grönlandforscher Ludvig Mylius-Erichsen (1872-1907) 1906 entlang der Ostküste den Independence Fjord erreichte, war gewiß, dass Grönland eine Insel ist. Viele weitere Forschungen, Entdeckungen und vor allem Expeditionen folgten in all den Jahren, mit einer langen Liste berühmt gewordener Seefahrer und Entdecker und bis heute gibt es besonders im Bezug auf das Inlandeis und das Klima noch vieles zu erforschen und zu entdecken, das wird niemals enden.                                                                                                                                                                               Welche enormen Risiken diese vielen Seefahrer in all den Jahren auf sich genommen und erlebt haben, ist in der heutigen Zeit, mit hochtechnischen Geräten, Schiffen usw. kaum noch vorstellbar. Jeder trug ein Puzzleteil dazu bei, das die Erforschung Grönlands und des Nordpolargebietes viele Dinge hervorgebracht hat. Insgesamt war das nicht nur von Erfolgen, sondern auch von vielen gescheiterten und tragischen Unternehmungen geprägt. Ob das alles mit Macht und Gier zusammenhing, mag kaum gewesen sein, viel größer war bei vielen Forschern der Entdecker- und Abenteuer-Geist. Und genau dieser Entdecker-Eifer „steckt‘‘ heutzutage noch viele Menschen an. Auch das Leben des bekannten, deutschen Meteorologen, Polar- und Geowissenschaftler Alfred Lothar Wegener (1880-1930) endete mit der 3. Deutschen Grönlandexpedition 1930 tragisch: auf dem Rückweg von der kleinen Überwinterungs- und Forschungsstation „Eismitte“, mitten im Inlandeis auf 3010 Meter (damals wurden im Laufe eines Jahres Temperaturen zwischen −64,9 °C und −2,8 °C gemessen), kam der Expeditionsleiter vermutlich um den 16. November 1930 ums Leben. Zuletzt wurde er begleitet vom grönländischen Schlittenhundeführer Karl Ole Rasmus Villumsen (1907-30), der ihn noch im Eis begraben hatte, blieb dann selbst im Eis verschollen und mit ihm Wegeners Tagebuch. Erst im Mai 1931 fand man Wegener Grab im Eis. Als Todesursache vermutete man Herzversagen infolge von Überanstrengung. Etwas weniger bekannt ist, dass der dänische Kronprinz Frederik André Henrik Christian (*1968), Sohn von Königin Margrethe II., das nördliche Grönland im Mai 2000 auf einer Hundeschlitten-Expedition über eine Strecke von 2795 km durchquerte. 

Die Ankunft --- die Abenteuer-Reise beginnt schon abenteuerlich - im Dunkeln ---> Schon die Ankunft am Kangerlussuaq Airport war abenteuerlich, so kurz vor Mitternacht, leicht dunkel, kühl, aber kein Regen. Beim Landeanflug haben wir Teile der Landschaft und Eisfelder!!! gesehen, aber leider saßen wir nicht am Fenster (obwohl das gebucht war!), darum konnten wir nicht viel sehen und erkennen. Der kleine Flugplatz machte den Eindruck, als wären wir schon mitten in der Arktis, nur Schnee und Eis fehlte. In alten Schulbussen wurden wir zum 10 km entfernten Ufer-Anleger Kellyville gefahren, über eine rumpelige Schotterpiste, durch urbane Natur, soweit man das bei der nordischen Mitternachts-Dunkelheit noch einigermaßen erkennen konnte. Hafen kann man das nicht nennen, es sieht hier ehr aus, wie das Ende einer Landschaft, ein paar Holzbuden oder Container, sonst nichts. Das Schiff liegt in der Bucht des Kangerlussuaq-Fjord vor Anker und unsere erste Fahrt mit Zodiacs* führt hinüber zum Schiff. Es ist jetzt dunkel, durch die umliegenden Berge, kalt und windig – schon richtig arktisch! * Der Zodiac ist eine Entdeckung der Dorset-Eskimo. Erst Alain Bombard (1924-2005, französischer Arzt, Biologe und Umweltpolitiker) kam auf die Idee, alle drei Konstruktionselemente, das Schlauchboot in Bootsform, den festen Boden und den Außenbordmotor, zu einem Festrumpfschlauchboot zu verbinden. Beim ehemaligen französischen Flugzeughersteller Zodiac fand Bombard die Werkstätten und das Personal, um eine Serienfertigung herstellen zu können.                                                                                                                                                                                                                 Kangerlussuaq  67°0′36″N, 50°42′0″W (grönländisch) - „langer Fjord“, dänischer Name: Søndre Strømfjord, hat ca. 500 Einwohner, liegt am Ende des ca. 170 km langen gleichnamigen Fjords (einer der längsten Fjorde weltweit), ca. 50 km nördlich des Polarkreises, 2557 km Entfernung zum Nordpol und etwa 130 km von der Küste entfernt, ist damit der mit Abstand am weitesten von der Küste entfernte Ort. Polarkreis nennt man beide Breitenkreise auf 66° 33′ 55″ nördlicher sowie südlicher Breite, auf denen die Sonne an den Tagen der Sonnenwende nicht mehr auf- beziehungsweise untergeht. Im Winter, zur Wintersonnenwende, umhüllt drei Monate lang die dunkle Polarnacht die ganze Arktis nördlich des Polarkreises wie ein Mantel und die einzige Lichtquelle ist der Mond und das Polarlicht flackert in kalten, klaren Nächten. Die beiden Polarkreise haben einen Abstand von 2602 km zu den jeweiligen Polen, zum Äquator, der die geographische Breite 0° hat, sind es 7383 km und er hat eine Länge von 15.996 km (der Äquator hat einen Umfang von 40.075,017 km) und „wandern“, je nach der Erdneigung, ein paar Meter pro Jahr hin und her. Direkt neben dem Ort verbinden sich die beiden aus Richtung des nur 25 km entfernten Inlandeises kommenden Flüsse Akuliarusiarsuup Kuua im Ørkendalen und Qinnguata Kuussua im Sandflugtdalen und fließen in den Fjord, der in die Davis Strait mündet. Am Ende des Fjordes liegt die unbewohnte Insel Simiutaq. Das Gebiet des Fjordes gehört zu der grönländischen Großkommune Sisimiut. Der lange Fjord ist auf seiner ganzen Länge schiffbar. Die Breite beträgt zwischen 1,5 und 8 km. Vom Inlandeis schiebt sich der Russellgletscher Richtung Kangerlussuaq. Sein Schmelzwasser und das anderer Gletscher speist im Sommer den Fluss. Nördlich von Kangerlussuaq liegen die drei Bergregionen Tarajornitsut, Isunngua und Qarliissuit. Im Gebiet um den Fjord erstreckt sich bis zum Inlandeis eine Tundra-Vegetation, die auch tausende Rentiere und Moschusochsen ernährt. Vom Kopf des Fjordes ist das Inlandeis etwa nur 35 km entfernt. Am 1. Januar 2002 wurde die kleine Stadt in die Gemeinde Sisimiut eingemeindet. Der Tourismus bietet in Kangerlussuaq eine Vielzahl an Möglichkeiten: Man kann in den umliegenden Bergen wandern, mit dem Kajak durch den Fjord fahren, Polarlichter beobachten, zum nahen Inlandeis fahren oder wandern. Außerdem befindet sich hier mit dem Kangerlussuaq-Museum, das zweitgrößte Museum Grönlands, das vor allem die Luftfahrtgeschichte Grönlands thematisiert. Geschichte: Kangerlussuaq entstand als US-Stützpunkt, der ab dem 7. Oktober 1941 in Betrieb war (wurde 1992 an die grönländische Regierung übergeben). 1954 begann der kommerzielle Luftbetrieb auf der Militärbasis (durch SAS Scandinavian Airlines), die mit Zwischenhalt in Kangerlussuaq die erste Flugverbindung zwischen Europa und der nordamerikanischen Westküste anboten. Bis in die 1990er-Jahre hießen Flughafen und Stadt Søndre Strømfjord (und in der dänischen Sprache auch heute noch, daher der IATA-Code: SFJ und der ICAO-Code: BGSF). Der Flughafen ist der größte internationale und wichtigste Flughafen in Grönland. Er bedient die Region um Kangerlussuaq. Gleichzeitig ist der Flughafen das größte Drehkreuz der Air Greenland. Über ihn wird fast der gesamte Luftverkehr nach Europa abgewickelt, wobei die wichtigste Flugverbindung die zum Flughafen Kopenhagen ist, sowie die Flüge zu den Regionalflughäfen Grönlands. Auf Grund der windgeschützten Lage und der Temperaturen von meist knapp über 0° sind die Flugbedingungen am Flughafen gut, Großraumflugzeuge wie die Boeing 747 können hier landen. Ein Luftfrachtzentrum verstärkt den Frachtverkehr. Vom Flughafen Reykjavík fliegt Island Air Iceland mit einer Bombardier DHC-8 neben Kangerlussuaq fünf weitere Ziele an. Da Kangerlussuaq nicht direkt am Wasser liegt, führt eine Straße an den etwa zehn Kilometer südwestlich liegenden Hafen, den Camp Lloyd oder Kellyville. Der Hafen liegt in einem Bereich, wo das Wasser nicht sonderlich tief ist. Obwohl Kangerlussuaq ein wichtiger Hafen für Kreuzfahrtschiffe ist, kann folglich nicht direkt dort angelegt werden. Es existieren zwei potentielle Standorte für einen neuen Hafen, die fünf bzw. zehn Kilometer südwestlich des bisherigen Hafens liegen und auch für größere Schiffe zugänglich sein sollen. Die Umgebung ist kaum bewachsen, lediglich in den nahen Tälern gibt es Weidengestrüpp. Die Fauna ist dafür sehr reichhaltig. Es kommen Rentiere, Polarfüchse, Moschusochsen und Schneehasen vor, sowie Schneeammern, Birkenzeisige, Raben und Falken. Im Juni/Juli gibt es 8 und im August 6 Sonnenstunden, im Winter die gleiche Menge weniger Sonnenstunden. ---> Nachdem alle 184 Passagiere an Bord waren, wurde der Anker gelichtet und das Schiff nahm Kurs auf Sisimiut, Grönlands zweitgrößte Stadt, die wir am nächsten Mittag erreichten. Die Fahrt begann langsam durch den Kangerlussuaq Fjord. Da es nachts war und dunkel, konnten wir die hohen Gebirgszüge an beiden Ufern nur erahnen. Die erste Nacht war kurz, aber das macht nichts. Am Morgen, als erstes ein Blick aus dem Kabinenfenster, wo sind wir überhaupt? Eine tägliche Übersichtskarte im Zimmer-Monitor gab Informationen zur Position. Diese zeigte, dass wir uns auf der Hälfte des langen Fjords bewegen. Das Schiff fuhr langsam und lautlos durch dieses schmale Gebiet, mit großen, teilweise hohen, schneebedeckten Felsen und vereinzelten Gletscher-Feldern zu beiden Seiten der an Norwegen erinnernden zerklüfteten Fjordland- und Berglandschaft.

Das Wasser ist ganz glatt und türkis-grün. Wir stehen morgens um 6.30 staunend an Deck: die Morgensonne schaute immer wieder hier und da über die Felsspitzen oder zwischen ihnen hindurch und jede Himmelsrichtung leuchtete anders. Dieses besondere Licht prägte eine ganz spezielle, nordisch-mystische Atmosphäre, erinnert an den Geiranger Fjord in Norwegen. Auch der Mond war zu sehen.

                                             Ich stehe am Bug und verfolge, wie sich das Schiff der Fjordmündung nähert und bin gespannt, was man dann sehen und erleben wird, vor allem stellt sich die Frage, gibt es dann Seegang? Es sieht wie eine schwedische Schärenlandschaft aus, überall sind kleine Felsen, die nur knapp aus dem Wasser ragen. Ab und zu fliegen Möwen vorbei, scheinen uns eine Weile zu begleiten. Je weiter wir zur Mündung gelangten, desto mehr Wind und Wellen kamen auf. Dann schwenkte das Schiff nordwärts, das heißt, bog nach rechts ab in die Davis Strait. Leichter Seegang setzte ein und die Sonne schien mit voller Kraft auf der Fahrt Richtung Sisimiut. Nun habe ich auch Zeit für das Frühstück und dabei kann man wunderbar den felsigen, teils schneebedeckten Küstenstreifen sehen. Gegen Mittag fahren wir in die Bucht an dessen rechter Seite unser erstes Ziel liegt. Von weitem sieht es aus, wie eine Spielzeugstadt, mit vielen, kleinen, typisch grönländisch-bunten Häusern, die auf Felsen verteilt stehen, mit einen hohen Berg im Hintergrund, von der Sonne angestrahlt. Sisimiut !

Das Schiff machte direkt am Hafen-Anleger fest, unterhalb der Stadt und wir hatten bis zum Nachmittag Zeit, diese schöne Gegend zu erkunden. Bei einem ausgiebigen Ausflug in die, auf einer Anhöhe gelegene Altstadt, führt die Straße dorthin an einem kleinen Yachthafen entlang. Im Becken ist das Wasser glasklar. Gegenüber im Supermarkt finden wir viele Dinge, die wir aus Dänemark kennen und natürlich gibt es alles für Angler und Jäger. Die Sonne scheint und wir empfinden die Temperaturen mit 15° als angenehm, - für die Grönländer müssen sie fast tropisch sein. Sehr beeindruckt sind wir von der hübschen kleinen, blauen Kirche und dem kleinen Freilichtmuseum. Es stellt einen Einblick in das Wohnen und Leben der grönländischen Inuit dar, als ob es so auch jetzt noch ist und die Bewohner gerade nicht zuhause sind. Den wunderschönen Ausblick auf den Hafen, die Bucht und das Schiff genießen wir, bei traumhaft, sonnigem Wetter

Sisimiut 66°56´9“N, 53°40´3“W (die Fuchshöhlenbewohner), dänisch Holsteinsborg (bis Ende der 1970er-Jahre gebräuchlich), ist mit einer Bevölkerungszahl von 5600 und einer Fläche von 14.000 km² die zweitgrößte Stadt Grönlands, an der Kangerluarsunnguaq / Ulke-Bucht (Seebärenbucht). Diese Bucht teilt die Stadt. Sie liegt knapp 100 km nördlich vom Polarkreis, gut 3000 Seemeilen (5556 km) von Hamburg entfernt, an der Westküste Grönlands und auf halbem Weg zwischen Nuuk und der Disko Bugt und sie ist, wie die meisten grönländischen Städte, auf einer dem Inlandeis vorgelagerten Halbinsel, auf sieben Hügeln gebaut, zwischen den beiden Fjorden Kangerluarsuk Tulleq im Norden und Amerloq im Süden. Vor der Stadt liegen zahlreiche Inseln, von denen Qeqertarmiut die größte ist und ein kleiner Hafen ist vorgelagert, Tankanlagen und Fischereigebäude prägen zuerst das Bild, dann fällt der Blick auf die vielen bunten Häuser. Auch die Häuser der Ortschaft Tasiilaq (wie ein See), die mit mit ca. 2000 Ew. die größte Stadt an der Ostküste, sehen ähnlich aus, mit diesen typischen Farben, überwiegend rot und blau. Ein kleiner Sisimiut Yachthafen ist mittlerweile entstanden, das Wasser im Becken ist glasklar. Klimatisch günstig gelegen, ist es hier das ganze Jahr eisfrei. Zum Inlandeis sind es ca. 180 km, die größte Entfernung zwischen einer grönländischen Stadt und der Inlandeisfläche. Ca. 350 km ist die Entfernung über die Davis Strait bis zur westlichen kanadischen Küste. Insgesamt lebt in der bevölkerungsreichen Region um Nuuk, Disko-Bugt, mit Sisimiut und Upernavik mehr als die Hälfte der grönländischen Bevölkerung. Hinter der Stadt thront der Hausberg Nasaasaaq (Kællingehætten) („Frauenkapuze“) mit 784 Metern Höhe. Er gleicht der Form nach einer Kapuze eines Frauenanoraks. Die Inuit haben früher ihre Kinder auf der Schulter mit unter der Kapuze getragen. 1764 wurde Sisimiut in der heutigen Altstadt gegründet und hier befindet sich auch die älteste Kirche Grönlands, blå kirke (blaue Kirche) oder Bethelkirke (nach Bet-El) genannt. Sie wurde um 1772 in Kopenhagen gebaut und 1775 in Sisimiut errichtet. Sie hat einen Glockenturm, wurde 1969 restauriert und dient heute als Gemeindehaus und Kirchenbüro, ist aber auch Teil des Museums. (Steinkirchen gab es schon bei den Nordmännern unter Erik dem Roten um das Jahr 1000). Bei der Kirche steht eine Art Bogen, dargestellt als Kieferknochen eines 1902 im Fjord gestrandeten Grönlandwales, heute das Wahrzeichen der Stadt. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die kleine Kirche von der neuen roten Kirche auf dem Felsen abgelöst. Sie wurde 1926 nach Plänen von Helge Bojsen-Møller errichtet und 1985 durch Ole Nielsen verlängert.

Das südliche Sisimiut ist ein typisch grönländischer Stadtteil, mit kleinen und bunten Häusern, mitten auf den schroffen Steinfelsen, richtig typisch grönländisch. Da einige Wohnblocks an Legobausteine erinnern, trägt dieser Stadtteil den Beinamen Legoland. Die Stadt wird auch kleine „kleine Perle der Polarküste“ genannt.

Sie ist berühmt für das Kunsthandwerk der einheimischen Inuit, das es in vielen kleinen Läden entlang der Hauptstraße zu kaufen gibt. In verschiedene Werkstätten stellen Künstler Schmuck oder Tupilaks – die traditionellen Schnitzfiguren der Inuit – her. Hier und da stehen Holzboote, wie Autos zwischen den Häusern, auf der Wiese geparkt. Das kulturhistorische Sisimiut-Museum, ist ein grönländisches Freilichtmuseum, im Kolonialzentrum in der unter Denkmalschutz stehenden Altstadt. Die ehemaligen Kolonialhäuser, z.T. aus dem 18. Jh. wurden liebevoll restauriert und geben den Charme dieser kleinen Stadt mit ihren Einwohnern, am Rande der Arktis, wieder. In einem der Häuser ist eine Ausstellung mit archäologischen Fundstücken aus der Saqqaq-Kultur. Oft finden hier Sonderausstellungen statt. Viele Gebäude im Stadtkern sind erhaltenswürdig oder stehen unter Denkmalschutz. Überall im Stadtgebiet hört man oft das Heulen von Schlittenhunden. Nur nördlich des Polarkreises, dem „Hunde-Äquator“, dürfen sie gehalten werden. Sisimiut ist die südlichste Gemeinde Grönlands, in der das Halten von Schlittenhunden noch erlaubt ist, die „Hundeschlittengrenze". Diese Hunde sind in Grönland eine Art Besonderheit. Rund 30.000 leben hier, sie sehen aus wie Wölfe und stammen auch direkt von ihm ab. Es gibt Hunde in allen Farben, gemustert und gescheckt, eisbärenfarben, cremig weiss, braun und wuschelig, die Augen funkeln grün und tiefschwarz. Die Rasse wird Grønlandshund / Grönlandhund genannt, ist kräftig, ausdauernd und zählt zu den Polarhunden, auch Polarspitz. Außerdem gibt es die Rassen: Alaskan Malamute: größter und schwerster Schlittenhund, Siberian Husky: mit den schönen Augen, kleinster und schnellster der klassischen Schlittenhunderassen, Kanadischer Eskimohund : wolfsartiger Ausdruck, Samojede: meist reinweißes Fell. Die Grönländer haben eine sehr unsentimentale Art, mit ihren Hunden umzugehen, sie sehen sie nicht als Haustiere sondern als Arbeitstiere und nur wenige sind zahm. Es sind unentbehrliche Nutztiere bei Eis, Schnee und Kälte. Durch Verordnung der Stadt müssen die Hunde, wie im ganzen Land, wegen der großen Gefährlichkeit, an der Kette gehalten werden. Weil in dieser Gegend schon teilweise Schafe gehalten werden, ist dieses Hunde-Gesetz erforderlich. Da die Hunde nur wenig Bewegung haben, bekommen sie meist nur ein- bis zweimal pro Woche zu fressen, und müssen während der Wintermonate hart für ihr Futter arbeiten. Ihre Lebenserwartung ist begrenzt: meist werden sie nicht älter als 10 Jahre. Überall in der Stadt sitzen oder liegen die Hunde angeleint, am Haus oder auf den Hügeln, dösen faul in der Sonne oder beobachten, was so passiert. Kaum, dass einer der Hunde zu heulen anfängt, beginnt die ganze Meute zu jaulen.  Etwas entfernt von der Altstadt befindet sich das einzige Freibad des Landes, das nördlichste der Welt, natürlich beheizt. Östlich der Stadt liegt ein großes Skigebiet, mit Skilift. Im Stadtkern ist das Rathaus, es gibt Lebensmittelläden, kleine Geschäfte, Supermarkt, Restaurants und Imbisse, aber auch ein Hotel, eine Polizeistation (Ausgabestelle für Angel- und Jagdscheine), eine Post und Souvenierlädchen. Die Lebensmittel sind relativ teuer und (importiertes) Gemüse gibt es in geringer Auswahl und unfrischer Qualität. Auf dem Fischmarkt wird neben Krabben, Arctic Char/Lachs, Heilbutt und Saibling auch Walfleisch und fast schwarz aussehendes Robbenfleisch verkauft. Robben gehören seit Jahrhunderten auf Grönland zum festen Bestandteil des Speisezettels und mittlerweile ist Moschusochse ein Grundelement der Speisekultur, sowie Rentier, Schneehase und Schneehuhn, Schweinefleisch kommt aus Dänemark eingeflogen. Sisimiut verfügt über ein Krankenhaus, alle Schulen, ein Altersheim, einen Fußballplatz, eine Sporthalle und das Kulturhaus Taseralik, sowie einen lokalen Rundfunk- und Fernsehsender mit eigenem Aufnahmestudio.  Auf dem Friedhof sind die Gräber mit Plastikblumen geschmückt, die können nicht erfrieren. Interessant ist die kleine westlich gelegene Halbinsel, Tømmermands Ø, wegen der dortigen Fernmeldemasten kurz Tele Ø (Tele Insel) genannt. Das Besondere sind allerdings die Siedlungsplätze der Saqqaq-Kultur und die alten Vorratshäuser der Walfänger aus dem 15. Jahrhundert. Von hier aus bietet sich ein schöner Ausblick auf die Bucht und die Stadt. Neues Wohngebiet entsteht auf der anderen Seite der Bucht auf dem Weg zum Flughafen und soll in den nächsten Jahren um Hunderte Häuser nach Osten hin ausgebaut werden. 1998 wurde der Flughafen Sisimiut / Holsteinsborg Lufthavn auf dem Gebiet der früheren Siedlung Asummiut, am nördlichen Ufer Kangerluarsunnguaq (Ulkebucht) angelegt, eine 3 km lange Straße führt dorthin. Die wichtigste Flugverbindung geht nach Kangerlussuaq, sowie in die Hauptstadt Nuuk und nach Ilulissat. Insgesamt verfügt Sisimiut über ein gut ausgebautes Straßennetz. Geschichte: Die ältesten Spuren von Besiedlung gehen auf das Jahr 2500 v. Chr. zurück und stammen von Angehörigen der Saqqaq-Kultur. (Anschließend war die Gegend von der Dorset-Kultur bewohnt). Diese frühzeitliche grönländische Kultur war von ca. 2400 bis 800 vor Christus und wurde nach dem Ort Saqqaq an der Disko Bugt benannt. Der Siedlungsort war für sie ideal, da es Wale, Rentiere und Robben gab und immer noch gibt. Moschusochsen hingegen wurden erst in den 1980er-Jahren eingeführt. Obwohl die Gegend einen perfekten Lebensraum für diese Tiere bietet, verhinderten die unüberwindbaren Gletscher zwischen Qaanaaq und Upernavik, dass die aus dem arktischen Kanada einwandernden Tiere auch die Westküste besiedeln konnten. Der Tierreichtum und die auch im Winter eisfreie See um Sisimiut lockte schon im 15. Jhd.Walfänger aus Schottland, Deutschland, Holland und Dänemark nach Sisimiut. Die Europäer in Sisimiut betrieben regen Handel mit den Inuit und tauschten europäische Artikel wie Messer, Perlen, Nadeln und Zwirn gegen Waren der Inuit, wie zum Beispiel Robbenfleisch, Fett oder Felle. 1724 kamen Dänen nach Sisimiut und versuchten, dort eine Handelsstation aufzubauen, was ihnen jedoch wegen der aufgebrachten holländischen Walfänger nicht gelang. Diese hatten Angst, Geld zu verlieren, und brannten zweimal die ganze Handelsstation ab. Erst 1756 gründeten die Dänen hier die Handelsstation Sydbay, die schließlich 1764 wegen der schlechten Fang- und Handelsmöglichkeiten an die Stelle der heutigen Stadt verlegt wurde und den Namen Holsteinsborg bekam, benannt nach Johan Ludvig von Holstein, dem Vorsitzenden des Missionskollegium, das für die Dänische Mission in Grönland zuständig war. Sisimiut wurde zu einer Walfängerstadt und die Bevölkerung wuchs rasch, bis 1801 die Pocken aus- brachen. Die Epidemie tötete 400 Menschen. Doch die Stadt erholte sich schnell und wuchs das ganze 19. Jhd. hindurch. Anfang des 20. Jhd. begann die Umstellung von Walfang auf Fischerei und Fischverarbeitung. 1924 wurde die erste Fischfabrik Grönlands in Sisimiut errichtet und sieben Jahre später wurde auch die erste Werft des Landes hier gebaut. Als man in den 1960er-Jahren begann, Grönländer aus den kleinen Dörfern in die Städte umzusiedeln, wuchs Sisimiut kontinuierlich auf seine heutige Größe. Es herrscht ein wärmeres Klima als in der Disko-Bugt-Region, das auch nur wenig kühler ist als das Klima im südlicheren Nuuk. Im Winter fallen die Temperaturen selten unter −15° und im Sommer steigen sie kaum über 20°. Im Juni/Juli gibt es 8 und im August 5 Sonnenstunden. Man muss allerdings jederzeit mit plötzlichen Wetterwechseln rechnen. Die Nähe des Meeres hat einen entscheidenden Einfluss auf das Klima: im Vergleich zu Gebieten die näher am Inlandeis liegen, ist das Klima hier an der Küste deutlich maritimer, mit geringeren Temperaturschwankungen und auch die Minima und Maxima sind deutlich weniger ausgeprägt als etwa 100 Kilometer weiter im Landesinneren. Gleichzeitig sind die Niederschlagsmengen jedoch deutlich höher als landeinwärts. Der erste Schnee fällt normalerweise Anfang/Mitte Oktober, und Tauwetter setzt Mitte/Ende April ein. Sisimiut ist eine der wohlhabendsten und wirtschaftlich am weitesten entwickelten Städte Grönlands und ist im Land berühmt für seine gute Lebensqualität. Der Alltag der Menschen wird vor allem vom Fisch- und Garnelenfang geprägt. Die Krabbenfischerei ist der wichtigste Wirtschaftsfaktor, mit Grönlands modernster Krabbenverarbeitungsfabrik, einer der modernsten der Welt. Exportiert wird aber auch Heilbutt, Lachs und Kabeljau, vor allem nach Dänemark (wichtigster Handelspartner), aber auch nach England und Skandinavien. An vielen Stellen hängen Robbenfelle, Rentierfleisch und Fisch zum Trocknen in der Sonne, die meisten Inuit leben noch immer von der Jagd. Außerdem ist hier die älteste Werft Grönlands. Die einstige wirtschaftliche Grundlage, der Walrossfang, ist nur auf dem Stadtwappen zu sehen: ein silberner Walrosskopf vor blauem Hintergrund. Es gibt viele verschiedene Ausflugsmöglichkeiten, Wanderungen sind im Ulke-Bucht Gebiet möglich, im Winter mit Hundeschlitten. Wanderkarten sind in der Touristinformation erhältlich. Eine Berg-Tour zum Nasaasaaq-Berg (ca. 6 Stunden) lohnt sich nur bei guten Wetter! Der Arctic Circle Trail, ein 170 km langer anspruchsvoller Wander-Trail, ist einer der aufregendsten Wanderungen der Welt, entlang der faszinierenden Fels- und Eislandschaft. Er beginnt in Kangerlussuaq, endet in Sisimiut und dauert ca. 14-16 Tage (mit Zelt, Schlafsack usw.), es gibt aber auch sieben Hütten. Seinen Namen verdankt er dem rund 50 km südlich gelegenen Polarkreis, zu dem er fast parallel verläuft. Er kann nur zur schneefreien Zeit, Juni bis September, gewandert werden. Mittlerweile findet jährlich das internationale Skilanglaufrennen „Artic Circle Race“ statt. ---> Kurz vor dem Ablegen bekamen wir alle noch eine tolle Vorführung der traditionellen Kajakfahrkünste zu sehen. Ein Kajakfahrer aus dem Ort, drehte sich in seinem Kajak ca. 20 Mal, fast ununterbrochen, um die eigene Achse und zeigte dabei verschiedene Möglichkeiten. Uns allen blieb der Atem stehen, als er einige Zeit Kopf über unter Wasser war und dabei mit den Armen weiter sein Paddel bewegte. Das muss sehr anstrengend sein… den Atem anhalten und dabei noch weiter paddeln, mit den Armen nach oben.

---> Beim Abfahren hatten wir lange einen schönen Blick auf die farbenfrohen Häuschen, die wie willkürlich auf den Felsen verteilt sind. Aber noch viel aufregender sind die unendlichen Eisberge in unzähligen, verschiedenen Formen und Größen, die uns nun ständig begegnen, erstaunen, faszinieren und die so vor sich hin dümpeln. Den Abend verbringen an Deck und schauen zurück auf Sisimiut. Jetzt sind wir im Fahrwasser der Davis Strait, die mittlerweile viel befahren wird, aufgrund zunehmendem Schiffs-Tourismus. Weiter nördlich geht dieses Gewässer weiter und wird dann Baffin Bay genannt, wobei es im Grunde keine Bucht ist, sondern nur so aussieht. In der Nacht träumen wir von Eisbergen, ist ja auch normal. Mein Onkel kennt das Gefühl schon und erzählt mir von seinen See-Reisen an dieser Küste. Man freut sich auf den ersten Eisberg und glaubt, das wäre der einzige, den man sehen wird, aber dann geht es erst richtig los…und wie !!! Am nächsten Morgen schon -------- Eisberge! Durch unser großes Fenster kann man Eisberge sehen! Es ist 6 Uhr früh, und wir sind putzmunter. Tatsächlich: EISBERGE, kleine und größere in bunter Folge, sie dümpeln im Wasser, beeindrucken mich sofort und ich möchte gern wissen, wie groß sie wohl tatsächlich sind, woher sie kommen und wie lange sie schon dort umhertreiben, bei Wind, Wellen und Wetter. Und ich schieße die ersten Eisberg-Fotos!

---> Am Vormittag läuft das Schiff in eine Art Bucht vor der Siedlung Ilimanaq und geht dort vor Anker. Wir Passagiere werden in Bootgruppen aufgeteilt, nur so können immer 8-10 Personen in einem Zodiac zur Anlandung gebracht werden. Hier ist jedoch keine Anlandung geplant, sondern Touren mit alten Fischkuttern in die Welt der schwimmenden Eisberge. Und das ist einer der Höhepunkte der Expedition. Wir haben Glück mit dem Wetter, es ist zwar bedeckt, aber sehr klar, etwas kalt und windig und eine tolle Sicht. Während die Gruppen jeweils auf 2 Fischkutter aufgeteilt werden, haben die anderen Passagiere an Bord die Möglichkeit einen Film zu sehen, oder sich anderweitig zu beschäftigen. Die Aussicht vom Deck ist nicht so toll, außer niedrigen Gebirgszügen sieht man nicht viel, aber kleinere Eisberge tummeln sich im Wasser. Ob vielleicht mal kurz eine Robbe geguckt hat ?

Auf der „Kutter-Fahrt“ zu den Eisgiganten, an der Küste entlang, können wir Ilimanaq nur aus der Ferne sehen. Die wenigen Häuser sind ebenso bunt wie die in Sisimiut. Überall liegen vereinzelt große und kleinere Eisberge vor dem Küstenstreifen.

Ilimanaq [iˈlimanaq] 69°4′59″N, 51°6′59″W (Platz der Erwartungen), (dänisch Claushavn) ist eine grönländische Siedlung im Distrikt Ilulissat, liegt auf dem grönländischen Festland an der fast gerade verlaufenden Küstenlinie am östlichen Ufer der Disko Bugt, auf einem schmalen 160 m breiten Streifen, am südlichen Ufer des Eisfjordes, der im Osten vom See Tasersiaq begrenzt wird. Der Ilulissat-Eisfjord trennt die Gegend Ilimanaq vom 15 km nördlich liegenden Ilulissat. Mittlerweile wird der Ort sehr durch die Nähe zum Eisfjord geprägt, überall schippern große und kleine Eisberge umher, blockieren oft den kleinen Hafen. Da müssen sie mit Schiffen regelrecht abgedrängt werden, ein schwieriges Unterfangen. Ilimanaq ist eine der ältesten dänischen Siedlungen in Grönland. Früher ein niederländischer Außenposten für den Walfang und daher benannt nach dem niederländischen Kapitän Klacs (Klaus) Pieterz Torp, der hier in der Disko Bugt zwischen 1719 und 1732 als Walfänger aktiv war. Sie wurde 1741 von der dänischen Handelsmission gegründet. Die alten Häuser aus der Kolonialzeit, wie auch die rote Holzkirche aus dem Jahr 1908, sind noch gut erhalten und zu besichtigen. Viele Gebäude stammen noch aus der frühen Zeit des Ortes, aus dem 18. Jhd. und sind dementsprechend geschützt. Später wurde der Ort als Walfängerstation genutzt. Ilimanaq ist bis heute eine der kleinsten Siedlungsgemeinschaften, nur noch 55 Einwohner leben hier (1930 waren es 320). Das Örtchen lebt von der Jagd, Handel und vom Fischfang aber eine Fischfabrik gibt es nicht. Der Tourismus spielt eine größere Rolle. Man kann (mit etwas Glück) Wale und Seehunde beobachten und befindet sich in einer unberührten, zerklüfteten und felsigen Natur. Schöne Wanderungen lassen sich unternehmen, auf einer 7 km langen Wanderung zum Eisfjord kommt man an verlassene Siedlungen und Eskimo-Ruinen vorbei. Mittlerweile werden interessante Solardach-Hütten /Lodges angeboten. Der Eisfjord sieht von weitem aus wie eine riesige voll geschlossene Eisfläche. Der Schein trügt, es handelt sich um unzählige dicht gedrängt, schwimmende Eisberge. Die Gletscherfront ist 65 Kilometer entfernt.

Im Reich der Eisberg-Riesen – die verzaubernde Mystik und Magie der Eiswelt ---> Mit einem alten, grönländischen Fischkutter, mit dem Namen Esla, fahren wir durch die Eisberg-Welt. Ein grönländischer Skipper manövriert geschickt nahe an die glitzernden Eis-Kolosse. Bis auf das Brummen des Motors ist alles ruhig. Das Meer ist flach, die Sicht geht. Alle verstummen vor Erstaunen, Eisberge - zum Greifen nahe! - sie sind so gigantisch, es wirkt hier wie ein Labyrinth aus Eisfelsen, eine mystisch-zauberhafte Eis-Kulisse.

Wir haben irgendwie das Gefühl, uns schon nahezu direkt am Nordpol zu befinden. Dafür aber kein Gefühl mehr für die Himmelsrichtungen, ständig tauchten aus allen Richtungen neue Eis-Riesen auf und ziehen uns in ihren Bann. Wie weit sind wir gerade vom Nordpol, oder magnetischen Nordpol entfernt? Das spielt hier gar keine Rolle, man fühlt sich mittendrin, magnetisch angezogen von tausenden Eisbergen in der gewaltigen, einzigartigen Eiswelt. Tatsächlich sind wir (nur) ca. 2300 km vom Nordpol entfernt (im Vergleich: von Hamburg zum Nordpol sind es ca. 4054 km). Unser kleiner Fischkutter ist umgeben von riesigen Eisklötzen, wie von Zauberhand gemeißelt, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, in verschiedensten Formen und weiß-türkis-bläulichen Farbennuancen. Es gibt unterschiedliche Eisberg-Farben, gar nicht so weiß (wie das menschliche Auge es wahrnimmt) sondern weißlich glitzernd, mit bläulich-cyan und dunkel-smaragd-grünlichen Tönen aller Farbvarianten. Blau entsteht vermutlich, wenn Luftblasen fehlen, grün dagegen entsteht durch winzige Einschlüsse im Eis. Bei den vielen Wolken weiß man nicht, wo das Eis aufhört und der Himmel anfängt. Die Oberfläche wirkt oft schmutzig und schnell wird der Begriff schmutziges Eis benutzt. Die dunklen Flecken sind kein Dreck, wie man denken könnte. Das ist ganz normal und sogenannter Stein- und Felsabrieb, aus vielen Jahren der Vergangenheit, in denen das Eis über Sand und Felsen zog und dabei viel Geröll, Steine und auch Moose und Flechten mitgerissen hat. Das alles „wandert“ mit den Eisbergen auf dem langen Weg ins Meer. Wir nähern uns dem ersten großen Eisberg und der zieht mich sofort in seinen Bann… was ist dort unten an der Spitze ? Mein „Lieblings-Eisberg“ versetzt mich in absolutes Erstaunen! Das ist ein nicht so sehr großer und er hat eine große Kugel, die, wie es aussieht, frei auf einem (Eis-)Podest liegt. Das erinnert mich sofort an die norwegische Stahl-Globus-Skulptur mit Sockel auf dem Nordkap-Plateau. Ein Wahrzeichen des Nordkaps. Hier thront eine Kugel von undefinierbarer Größe (und Alter) auch auf einem Sockel, von der Natur gebildet, und für einen ganz kurzen „Zoom-Moment“ ist das für mich „mein“ Wahrzeichen der Nordwest-Passagen-Expedition. Plötzlich habe ich auch das Gefühl, diese Reise wird gut verlaufen…..aber die Abenteuer kommen ja erst noch! Schnell habe ich ein paar Fotos gemacht, ich will den Moment festhalten, denn die Fahrt mit dem Kutter geht immer weiter und im gleichen Augenblick ist „meine“ Polar-Kugel von einem anderen Eisberg verdeckt, oder hängt sie seitlich daran ? Ich muss mich auf die nächsten Skulpturen konzentrieren, das sind alles so unglaublich tolle Gebilde und meine Kamera brennt gleich durch. Die phänomenalen Formen kann kein Künstler jemals schaffen! Die Kreativität ist hier Sache der Natur, hauptsächlich der Sonne. Sie bringt in den zwar wenigen, aber dennoch warmen Sommertagen die Oberflächen unterschiedlich zum Schmelzen. Dadurch entstehen immer neue Formen und Formationen. Man ist sprachlos, atemlos und überwältigt, das ist einfach nur cool …im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist grandios – „faszinant“ !!!

Ganze Eisgebirgszüge scheinen an uns vorbei zu ziehen, doch sie treiben seicht im Wasser- wir ziehen vorbei, im kleinen Fischerboot, staunen immer wieder neu. Von einer Seite betrachtet klein aussehend, zeigt sich von einer anderen Perspektive ein riesiges, unüberschaubares Eisberg-Massiv, dessen Ausmaß man nicht einschätzen kann, weder wie es über Wasser, noch unter Wasser aussieht. Jeder Zipfel, jede Seite oder Wand sieht anders aus. Einige haben eindrucksvolle Wasserfälle, oder Wasser rinnt aus Rissen und Spalten.

Von der Sonne beschienen sehen sie jedes Mal anders aus, das Sonnenlicht gibt besondere Licht-Schattierungen. Hier und da sitzen Möwen auf den Eis-Klippen und wir haben sogar eine Robbe auftauchen gesehen. Leider nur eine Robbe, aber die Tiere sollen hier Ruhe vor den Touristen haben, finde ich. Von einem Wal haben wir nur die Atemfontäne in weiter Ferne gesehen. Diese und andere Tiere leben hier …noch…….

Ich sehe einen liegenden Eisbären -aus Eis- in einer Höhle und Eisgebilde mit Zacken, Grotten, Spalten, Spitzen, Lücken, Löchern, Rissen, Höhlen. Eine Höhle gleicht einer großen Theaterkulisse, darin schien sich etwas zu bewegen – ein Eis-Theater? 

Unsere Vorstellungskraft spielt total verrückt, jedem an Bord geht es so und jeder sieht etwas anderes, oder etwas, ganz anders. Wie heißt wohl dieses Phänomen? – Eis-Berg-Phantasie? Wir wissen gar nicht, wo wir zuerst hinschauen sollen. Ein riesiges Stück Eisberg, sieht aus wie ein zu Eis gewordener langer Riesen-Christtollen, mit akkurater Schnittfläche. Ein anderer Riesen-Eis-Stück hat Ähnlichkeit mit einer Pyramide. Die größten Brocken könnten um die 70 bis 80 m hoch sein und 200-300 m lang, das ist schwer zu schätzen. Uns stockt der Atem bei all den verschiedenen Formen und Figuren. Wir fühlen uns entfernt von der Welt, auf einem Eis-Planeten gelandet, so beschreibt ein Norweger spontan sein Gefühl auf dieser Eis-Tour: „ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin, das hier ist nicht in Worte zu fassen!“ Wir bemerken die Kälte nicht, vor lauter Staunen, uns wird`s direkt warm ums Herz,

bei all diesen Anblicken und Eindrücken, mit einer Ehrfurcht vor der Natur und unserer Mutter Erde. Jeder Eis-Klotz ist ein Natur-Unikat, welch eine fantastische Schönheit von der unendlichen, aber auch sensiblen Natur geschaffen. Gigantisch schön, aber auch gigantisch gefährlich und bedrohlich, denn allmählich verstopft das ewige Eis die Einfahrt nach Ilulissat. Der Ilulissat-Eisfjord erstreckte sich in alle Richtungen, so kam es uns vor, es wirkte unendlich. Mündung und Disko Bugt erschien wie eine Gesamt-Fläche, gefüllt mit monumentalen Eisbergen. Wir konnten gar nicht schnell genug fotografieren, da kamen wir schon an den nächsten Schönheiten vorbei, bizarr und voller Fantasiefiguren. Man fühlt sich verzaubert und auch regelrecht winzig gegenüber diesen riesigen Riesen. Natürlich gibt es überall in den polaren Gebieten Eisberge, rund um Spitsbergen, an der grönländischen Ostküste, dort können die Brocken in Größen von kleinen Ortschaften vorkommen und auch an der nordrussischen Küste, mit all den dortigen Inseln. Dort gibt es ebenso Eisbären und Robben usw., sowie Gletscher-Abbruchkanten und ein Rückzug der Gletscher. Wir fragen uns, ob die Eisriesen vor ihrer „Seereise“ noch viel, viel größer waren, beziehungsweise, wie konnten sie diese unglaubliche Größe überhaupt erreichen? Und wie alt mögen sie sein? Von Sonne, Frost und Schnee geformt, jeden Tag auf`s Neue. Eine Eis-Skulpturen-Welt, die unvergesslich bleibt. Wir fragen uns auch, wie lange werden diese Riesen im Wasser verbleiben, bis sie nicht mehr existieren? Die Eisberge treiben stetig schmelzend, mit ungefähr 13 km pro Tag, je nach Strömungen, meist südwärts. Von dem bis zu 140.000 Jahre alten Eis wird auf seiner Reise in den Süden irgendwann nur noch so viel übrig sein, dass es in ein Wasserglas paßt. Kommt ein Eisberg durch die Sonneneinwirkung und den Wellenschlag aus dem Gleichgewicht, fällt er mit lautem Getöse ins Wasser, oder im Wasser um und erzeugt einen gigantischen Wasseraufschlag und Flutwelle. Dadurch kommen im Domino-Effekt die nahe liegenden Eisberge ins Schaukeln und Trudeln, verlieren ebenso an Stabilität, kippen um oder schieben sich zusammen oder übereinander. Der Natur-Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt und so ein Szenario kann eine Weile dauern, bis sich alle beteiligten Eisberge wieder beruhigt haben.                        Eisberge – warum sind einige weiß und andere in blau-grünen Farbtönen? Dahinter steckt die Physik des Lichtes. Jede Farbe entspricht einer anderen Wellenlänge und je größer diese ist, desto mehr Licht wird von Eis absorbiert. Gefrorenes Wasser wirkt wie ein ganz schwacher Farbfilter. Einige Eisberge schimmern blau, weil rotes, orangenes, gelbes und grünes Licht im Innern der Eisberge "geschluckt" wird und die genaue Ursache liegt im Aufbau der Eiskristalle. Bei Gletschereis ist es ähnlich: trifft Sonnenlicht auf die Oberflächen, werden von dem Gesteinsmehl vor allem die blaugrünen Anteile des Lichts reflektiert. Eisberge können sogar singen!!! Dringt Wasser in die winzig dünnen Spalten und Höhlen, wirkt das fast wie Luft in einer Orgel. Der Ton ist aber leider zu tief für das menschliche Ohr. Forscher versuchen schon seit Jahren, sauberes Trinkwasser aus Eisbergen gewinnen zu können. Jedes Jahr brechen allein von Grönlands Gletschern um die 360 Tonnen Eis ab und schmelzen, über z.T. viele Jahre, „ungenutzt“ im Polarmeer. Es gibt mittlerweile schon Eisbergwasser in Flaschen (89 Euro pro Flasche), aber dies nur in edlen Super-Luxushotels, da es enorm teuer ist – und braucht man das? – vielleicht in weiter Zukunft – wer weiß.

---> Am Nachmittag fährt unser Schiff weiter nach Ilulissat und zirkelt dabei regelrecht im großen Bogen durch einen Eisberge-Irrgarten. Wir stehen an Deck und staunen wieder und auch hier kommen uns außergewöhnliche Eis-Gestalten entgegen, dh. wir fahren ja an ihnen vorbei. Unsere Fantasie läßt uns in einigen Eis-Gebilden das eine oder andere Tier erkennen und der Blick, etwas zu deuten oder zu erkennen, wird immer intensiver. Wir sehen eine Schildkröte, der Nachbar-Eisberg ähnelt einem schlafenden Riesen-Tiger oder sowas

und ein Eisvogel auf einer Eisbergspitze, ein türkis schillernden kleiner Eisberg – also es sieht aus, wie ein Vogel aus Eis. Außerdem sehe ich einen Schwan mit rundgeformten Flügeln und andere futuristische Gestalten und Formen schwimmen im Wasser, auf einigen haben sich ein paar Möwen niedergelassen, aber auch kleine bis winzige Eisberg-Bröckchen sitzen auf größeren, wie Streusel auch einem Kuchen. Ich sehe übrigens auch ähnliche Figuren in Wolkengebilden und überall, wo ich Wolken beobachte, habe ich schon die schönsten Formationen gesehen, wie Drachen, Elefanten, große Vögel, eine riesiges Herz war auch darunter und lustige Trolle. Ebenso kann man lustige Dinge in alten Baumstümpfen sehen. Doch hier habe ich nur Augen für das Eis. Auf einer kleinen Eisscholle sitzt eine Möwe und schaukelt etwas, durch die leichte Bugwelle von unserem Schiff. Es könnte ja mal eine Robbe auftauchen, aber es tut sich nichts. Wir können nicht in den Hafen von Ilulissat einlaufen, da dort noch ein Schiff liegt und darum ankert unser Schiff etwas außerhalb der Hafeneinmündung. Von hier haben einige Passagiere die Möglichkeit zur Anlandung per Zodiac, um Ilulissat zu erkunden. Eine Wanderung zum Holm Bakke, an den Eisfjord oder ein Stadtrundgang wird angeboten. Mein Onkel und ich haben aber etwas ganz besonderes vor und müssen noch warten, bis wir mit dem Zodiac-Taxi zum Hafen von Ilulissat fahren können. Die Sonne scheint, wir nutzen die Zwischenzeit und schauen vom Deck aus auf die Stadt in der Ferne und beobachten Eisberge, oder suchen das Wasser ab, ob vielleicht mal eine Robbe auftaucht? Leider haben wir keine bemerkt oder nicht gesehen, bei dem Schiffsbetrieb auch sicher kein Wunder, das dröhnt unglaublich unter Wasser. Wir beobachten das Auslaufen eines Schiffes aus dem kleinen Hafen, der Schornstein schiebt schwarzen Dampf in den so frischen arktischen Himmel und wir an Deck fragen uns spontan, ob das so sein muss und wohin das noch führt, gerade hier oben in der total unberührten Natur und klarer Luft. Aber wir sind selbst auf einem Schiff hier unterwegs und verursachen entsprechende Abgase, das vergißt man schnell. Dennoch empfinde ich plötzlich diese Reise in diesem Punkt sehr wichtig, denn nur so können wir mit eigenen Augen selber sehen, das es auch hier im hohen Norden nicht (viel) anders ist. Aber der Klimawandel hat viele unterschiedliche Gründe und Faktoren, nicht nur diese verdreckten Schornsteinabgase.     Ilulissat 69°12′59″N, 51°6′0″W (ist kalaallisut/grönländisch, bedeutet: Eisfelsen) – (dänisch Jakobshavn) ist mit ca. 4500 Ew. die drittgrößte Stadt des Landes, liegt im Südwesten der Halbinsel Paakitsup Nunaa, die durch den Fjord Paakitsoq/Paakitsup Ilorlia im Norden und den Sikuiuitsoq im Osten begrenzt wird, im Inneren der Disko Bugt, 290 km nördlich vom Polarkreise und 2311 km entfernt vom Nordpol. Der Hafen ist eine 600 m lange und 150 m breite Bucht. Nur 2 km von vielen Häusern entfernt beginnt der mit Eisbergen gefüllte 50 km lange Eisfjord. Die Abbruchkante des Gletschermassives schiebt ununterbrochen Eisbrocken in den Fjord und in die Disko Bugt. Diese bizarren Eisberge sind eine Art Wahrzeichen und ließen den Ort mittlerweile zum Touristenzentrum werden. Etwas 6000 Schlittenhunde leben hier, meist nicht zu überhören. Klima: im Sommer, zur Mitternachtssonne kann es schon mal 20° warm werden, im Winter dagegen bis -30° kalte Polarnächte. Die Stadt bietet, ähnlich wie Sisimiut eine recht gute Infrastruktur, einen Flughafen, sowie Schiffsverkehr mit einigen grönländischen Städten an der Westküste und Europa. Außerdem gibt es Fabriken, Hotels, ein Hostel, eine Feriensiedlung, einige Restaurants, Geschäfte, ein Markt, Krankenhaus, Stadthalle, Kino, Post und die Touristinformation. Auf der linken Seite des Hafenbeckens führt eine schmale Straße einen Hügel hinauf, von hier geht es weiter zum Flughafen und auf der anderen Seite ist das, durch eine Sperrmauer aufgestaute, Süßwasserreservoir der Stadt. Auffällig ist ein schwarzes Lagerhaus, das im Jahre 1781 gebaut wurde und damit ist es das älteste Gebäude der Stadt. Heute werden darin Kajaks, Schlitten und Fischfanggeräte ausgestellt. Über mehr als 250 Jahren beschäftigen sich Glaziologen mit dem antiken Gletscher und seiner täglichen Produktion von immensen Mengen an Eis. Es bleibt ein idealer Ort für die wissenschaftliche Beobachtung des Klimawandels und für Touristen. Neu seit 2019: Die Dänin Dorte Mandrup hat das neue Icefjord Center in Ilulissat entworfen, eine Holzkonstruktion, die sich in die eindrucksvolle Landschaft einfügt und den Einheimischen, Touristen und Klimaforschern den ultimativen Blickwinkel bietet, von dem aus sie die historische Atmosphäre des Icefjord genießen können, zu jeder Jahreszeit. Geneigte Fensterscheiben und 52 einzigartige Stahlrahmen ragen über einen Binnensee. Das Icefjord Center erzählt eine Geschichte des Eises, der Menschheitsgeschichte und der Evolution auf lokaler und globaler Ebene. Geschichte: Diese Gegend war bereits in der vorchristlichen Zeit ein guter Siedlungsplatz für unterschiedliche Inuit-Kulturen, einst die größte in ganz Grönland. In einem nahe gelegenen Tal befand sich bis 1850 die Siedlung Sermermiut, die bereits von den ersten Inuit-Kulturen vor 4000 Jahren bewohnt worden war und die Stelle, an der Ilulissat heute liegt, diente schon lange zuvor als Sommerplatz für die Bewohner von Sermermiut. Der dänische Kaufmann Jacob Severin begründete 1741 die Stadt und gab ihr den dänischen Namen Jakobshavn. Früher war auch hier Seit einigen Jahren bildet Ilulissat zusammen mit einigen anderen Siedlungen entlang der Westküste die Großgemeinschaft Qaasuitsup (nach deren Angaben die flächenmäßig größte Gemeinde der Welt). Im Stadtzentrum befindet sich das „rote“ Geburtshaus des berühmt gewordenen grönländisch-dänischen Polarforschers Knud Rasmussen (1879-1933). Hervorzuheben ist: Rasmussen führte zwischen 1912 und 1933 sieben Expeditionen (die sogenannten „Thule-Expeditionen“) nach Nordgrönland und in die arktischen Gebiete Kanadas und Alaskas durch. Ziel war neben der geographischen Forschung vor allem die Erforschung und Erhaltung der Eskimo- Kultur, der -Sprache (Inuktitut), der -Sagen und -Geschichten. Im Frühjahr 1923 begann Rasmussen in Begleitung zweier Inuit die längste Hundeschlittenreise in der Geschichte der Arktisforschung, die ihn entlang der Nordküste des nordamerikanischen Festlandes innerhalb von 16 Monaten bis nach Nome /Alaska führte. In Rasmussens Geburtshaus befindet sich heute das Ilulissat-Museum, das insbesondere an diesen berühmtesten aller Grönländer erinnert. Weitere Erinnerungsstücke sind im Thule-Museum in Qaanaaq und ein Gedenkstein steht in der Nähe vom Hafen. Der Fischreichtum, früher auch Robben- und Walfang, mittlerweile die Krabbenfischerei bildeten früher wie heute den Haupterwerb der Einwohner, die sich in den letzten 20 Jahren verdreifacht haben. Früher war der Walfang wichtiger Wirtschaftsfaktor und dadurch wurde die Stadt damals zur größten des Landes. Mit dem Walfang-Rückgang im 19. Jh. kamen viele Probleme auf. Dann bescherte der Heilbutt-Fang wieder einen Aufschwung und noch heute wird Heilbutt-Fang betrieben und in der modernen Greenland Heilbutt-Fabrik verarbeitet. Die Fisch- und Garnelenverarbeitung ist ebenso ein wichtiger Hauptzweig, jährlich werden ca. 50.000 Tonnen dieser begehrten Meerestiere gefangen. Der Hafen wird für kleine Kreuzfahrtschiffe, für die Fischfabrik, für Trawler und Personenverkehr genutzt. Drei alte Holzhäuser erinnern an die Kolonialzeit, eins davon steht seit dem Gründungsjahr 1741 und alle sind mittlerweile verschiedene Museen. Sehenswert ist auch die Zionskriche, 1779 gebaut, aus Einzelteilen, die aus Dänemark kamen. Ungewöhnlich ist die „Würfel“-Kirche, die aus Qullissat hier in Ilulissat wieder aufgebaut wurde. (Qullissa liegt in einem Flussdelta an der Nordostküste der Insel Disko, ist seit 1972 unbewohnt). Der Flughafen löste 1983 den alten Heliport ab. Direkt anschließend an die momentane Landebahn soll eine neue deutlich längere Landebahn errichtet werden, durch die der Flughafen Ilulissat zum internationalen Flughafen für ganz Nordgrönland ausgebaut werden soll. Die Wasserversorgung erfolgt über die Seen, die sich in der Nähe der Stadt befinden. Der Strom wird z.T. durch ein Wasserkraftwerk erzeugt, der Rest durch ein Dieselkraftwerk. Viele tausend Touristen besuchen jährlich die Stadt, die damit noch vor Nuuk die wichtigste Tourismusdestination des Landes ist. Wanderungen zu schönen Seen, auf Berge oder Hochebenen, an die Gletschergebiete, Ausflüge, Bootstouren, Segeln, Kajakfahren und Hundeschlittenfahrten werden angeboten, sowie Rundflüge über das Inlandeis.

Faszination Gletscher - eindrucksvoll und unbeschreiblich !

---> Mein Onkel und ich haben, an Bord, spontan einen Rundflug über das Gletschergebiet gebucht – mein persönliches „Reise-Highlight“! Und dem Wetter sei Dank, die Sonne schien, oder lag es daran … wenn Engel reisen?! Wir hatten ja bisher immer gutes Wetter!! Jedenfalls konnte dieser Flug stattfinden. Wir hätten uns elegant anziehen mögen, es ging doch zu einem tollen „Abenteuer“ und die Freude darauf war so groß, wir konnten es kaum abwarten. Natürlich zieht man sich nicht chic an, wenn man einen Flug-Ausflug macht, aber das Gefühl war so ähnlich. Zuerst wurden wir vom Schiff mit dem Zodiac zum kleinen Hafenanleger Ilulissat gebracht. Dort konnten wir uns zunächst etwas umsehen. Eine kleine Straße führt steil hoch auf eine Anhöhe und von hier ist ein toller Ausblick auf die Bucht, mit all den verstreuten Eisbergen und auf unser Schiff. Plötzlich entdeckte mein Onkel einen kleinen Eisberg, ein Winzling im Verhältnis zu all den großen. Der hatte an einem Bootssteg eingeparkt und den wollten wir erstmal genau untersuchen. So klein war der dann doch nicht, wir konnten ihn im Wasser nicht einmal bewegen, aber die Freude war groß -

                                                                                      ein kleiner Eisberg - zum Anfassen!!! Mit einem Mini-Bus fuhren wir vom Hafen zum nahe gelegenen Flugplatz und mit uns noch ein paar weitere Schiff-Passagiere. Das Airzafari Flug-Team begrüßte uns freundlich und erklärte den genauen Ablauf. Wir waren 10 Personen und wurden auf zwei Flugzeuge (Vulcanair P68, zweimotoriges Leichtflugzeug, 5 Sitzplätze plus Pilot) verteilt. Zunächst ging der Flug über felsige Teile der Discoinsel in der Disko Bugt und der Pilot zeigte uns Wale, die von oben kaum zu erkennen waren, nur an der Atemfontäne. Dann machte er einen Schlenker zum dem Festland, in der Ferne konnte man schon das Weiß der Gletscher-Front erkennen. Unter uns Felsen, das Wasser in schönen grünlichen Farben, im Winter liegt alles unter der Schneedecke. Überall schwimmen die Eisberge, die vom Eisfjord kommen, in allen Größen. Sie sehen aus, wie im Wasser treibende Styropor Klumpen und Klümpchen. 

                                    Dann ging es über den Abbruchkanten des Gletschers entlang. 

Ähnliche Abbruchkanten gibt es auch auf Spitsbergen, mit einer fast identischen „Rückzugsquote“. Wir bekommen ein Gefühl von Faszination, Ehrfurcht und Staunen – haben wir eben noch die Eisberge im Wasser bewundert, nun bestaunen wir die unglaubliche Gletscher-Welt von oben, deren ganzes Ausmaß sich nicht einmal erahnen läßt!

Hier sieht man deutlich ist den natürlichen Abrieb vom felsigen Untergrund. Stein und Geröll werden mit den Eismassen über die Jahre Richtung Meer geschoben, bleiben aber auch hier und da liegen, wenn das Gletschereis geschmolzen ist und nicht mehr „schiebt“.

Wunderschön - Arktis pur – atemberaubende Aussicht Überall bizarre Eisgebilde, eine Palette aus blauen und grau-weißen Farbtönen von jahrhundertealten Eisschichten. Und unendlich viele Risse und Spalten, sie wirken wie eingefrorene Meereswellen, die kantigen Brüche wie ein Steinschlag. Die Masse schien sich zu bewegen, aber wir waren es ja, die sich darüber bewegten. Immer neue Formen auf weitgestreckter Eisfläche, kein Abschnitt gleicht dem anderen, das ist überwältigend und man bekommt eine unbeschreibliche Ehrfurcht vor der Natur. Der Flug ging weiter Richtung Inlandeis / Jakobshavn Isbræ. Der Pilot erklärte alles Wissenswerte und wir kamen aus dem Staunen überhaupt nicht heraus, diese Eis-Welt von oben zu betrachten, einzigartig! Diese Dimensionen, wir schienen über einen Eis-Planeten zu fliegen, zu schweben! Uns blieb die Luft weg, von diesen Anblicken. Es ist gigantisch, eindrucksvoll, grandios und spektakulär! Wie sind einst solche Massen Eis entstanden? Jedes Stück, was wir überflogen sah anders aus und doch sehr ähnlich, eine unendliche Eiswüste. Dazwischen tauchten immer mal wieder felsige Bergrücken, Berge oder flache Gipfel auf, die nicht mit Eis bedeckt sind. So sieht man es nur im Sommer und die Spuren alter Eismassen lassen sich gut erkennen. Sogar einen leichten Sonnenuntergang haben wir gesehen. Im kurzen, arktischen Sommer geht sie kaum unter, höchstens hinter Felsen oder Eisbergen. Der Pilot zeigte uns seine „Lieblingsstelle“ und erklärte begeistert: „ schaut da unten ist ein blaues Herz!“ Es wirkt fast, wie das Herz des Gletschers, ein Schmelzwassergebilde, in Herzform! – seitlich betrachtet (die Spitze ist nach rechts gerichtet).

„Zwischen all den Rissen und Furchen lagern sich verschiedene Flächen ab, die im Sommer mit Schmelzwasser gefüllt sind und dadurch bei blauem Himmel extrem türkis-blau leuchten. Tatsächlich sind es oft tiefe Spalten!“ Er liebt seinen Job, das spürt man ganz deutlich, indem er diese gewaltige Natur erklärt und davon schwärmt. Es gibt auch häufig eine Art „Eis-Fall“, das sieht aus wie ein Wasserfall, nur mit den Eismassen, die sich in eine Spalte ergießen. Das wirkt fast wie die Victoria-Fälle, in Eisform. Wenn man es hören könnte, es wäre ein enorm lautes Getöse! Der Isua-Gletscher, so heißt die direkt in den Eisfjord mündende Gletscherfront, gehört zu den weltweit am meisten geschätzten Naturwundern und steht auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes und ist unter den UNESCO-Stätten keineswegs unbekannt. Dieser Gletscher ist der am meisten Eisberg produzierende Gletscher auf der nördlichen Hemisphäre.

Uns bot sich ein toller Blick auf den eisschollen-überfüllten Eisfjord, die Fjord-Mündung und die Disko Bugt, außerdem eine super Aussicht auf die Ilulissat-Bucht, auf die vielen „kleinen Eisberge“ überall und auf unser Schiff, es ist sehr klein im Verhältnis zu den Eis-Riesen !

Inmittelbar vor der Ilulissat-Bucht: auf einem großen Eisberg sieht die Oberfläche aus wie mit Riesen-See-Pocken übersäht. Der Pilot macht uns nochmal auf Wale aufmerksam, die wir, ohne seine Information, gar nicht bemerkt hätten. „Es ist eine Walmutter mit einem Kind und drum herum fliegen viele Möwen“, erklärt er. Riesige Eisberge liegen vereinzelt vor der Bucht. Am liebsten würden wir nochmal eine Runde fliegen, es war so unglaublich toll, dieser Ausblick von oben, mit einer Eis-Ehrfurcht, die unbeschreiblich ist. Es werden auch Heli-Flüge mit Landung angeboten, das werde ich vielleicht irgendwann einmal machen.

*************** UNESCO-Weltnaturerbe ***************

Der Ilulissat-Eisfjord  69°9′32″N, 50°30′23″W (grönländisch Kangia), ist weltberühmt, erstreckt sich über 40 km Länge ins Inland, ist 7 km breit, verläuft etwas südlich und mündet in der Disko Bugt/ Gewässer der Baffin Bay. Nirgendwo auf der nördlichen Halbkugel lässt sich das Kalben eines Gletschers eindrucksvoller beobachten, als hier, an der grönländischen Westküste, 290 km nördlich des Polarkreises. – Wir sahen einen Teil von oben!  

UNESCO-Weltnaturerbe: Aufgrund seiner gewaltigen Ausmaße und seiner großen Bedeutung für die Gletscherforschung wurde der Ilulissat-Eisfjord 2004 zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt. An seinem landseitigen Ende befindet sich der Jakobshavn Isbræ Gletscher, einer der aktivsten Gletscher der Erde. Auf einer Breite von mehr als 10 km krachen täglich Tonnen von Eis in den Fjord und driften als Eisberge hinaus aufs Meer. Seine Fließgeschwindigkeit beträgt rund 35 m pro Tag, was einer jährlichen Eismenge von 35 Kubikkilometern entspricht. So schieben sich die Eismassen des Gletschers unter mächtigem Getöse in den 1000 Meter tiefen Eisfjord. Bedingt durch diese rege Gletscheraktivität ist der Fjord vollständig mit Eis und Eisbergen gefüllt. Nur aufgrund dieser Tiefe können die Eisberge, von denen nur rund ein Zehntel zu sehen ist, schwimmend den Fjord passieren, bis sie von der Isfjellbanken / Eisfjell-Bank aufgehalten werden. Das ist eine Moränenablagerung, am meerseitigen Ende bis 225 Meter unterhalb des Meeresspiegels, an der die größeren Eisberge unter Wasser hängen bleiben. Es wird angenommen, dass das Eisbergufer Teil einer Unterwasserlinie von Moränen ist, die vor ca. 9500 Jahren am Rand des Inlandeises gebildet wurde. Dies ist die Ursache für eine Ansammlung riesiger Eisberge an dieser Stelle. Ist der Druck durch das nachfließende Eis groß genug, brechen kleinere Eisberge ab und strömen ins offene Meer, bis sich der nächste verklemmt. Die Strömung in der Davidstraße leitet sie weiter nach Süden oder hinüber an die kanadische Küste. Ein weiterer großer Auslassgletscher ist der Sermeq Avannarleq (nördlicher Gletscher), der etwas nordöstlich liegt und zusammen mit einem Teil des Sermeq Kujalleq sind es zwei große Gletscherströme, die in den nördlichen Nebenarm der Eisfjordes münden. Außerdem schieben zwei südlich gelegene Gletscher-Zungen, der Alanngorliup Sermia und Saqqarliup Sermia ihre Eismassen in zwei Süd-Nebenarme des Fjordes. Das sogenannte Kalben des Gletschers ereignet sich meist während des Sommers. Dabei lösen sich riesige Eisberge mit einer Größe von bis zu 700 Metern (10-12 % davon über Wasser) von der Gletscherkante. Zum Erreichen der Fjord-Mündung benötigen die Eisberge rund 12 bis 15 Monate. Fjord und Gletscher haben dank ihrer guten Erreichbarkeit viel zur Erforschung des Aufbaus des grönländischen Eisschildes, des Klimawandels und verwandter geomorphologischer Prozesse beigetragen. Eiskappe oder auch Plateaugletscher wird ein Gletscher bezeichnet, der ein weitläufiges, festes Land bedeckt, mit einer Fläche von weniger als 50.000 km². Eisschilde werden die Flächen mit einer Größe über 50.000 km² genannt. In dieser Größe gibt es nur noch die Eisschilde auf Grönland und in der Antarktis. Obwohl die Oberfläche eines Eisschildes kalt ist, ist der Mittelteil wärmer und erreicht an manchen Stellen den sogenannten Druckschmelzpunkt. Das somit erzeugte Schmelzwasser wirkt wie eine Art Schmierfilm und beschleunigt die Eisbewegung sehr stark. Dadurch können sich schnell fließende Kanäle im Eisschild bilden, die so genannten Eisströme. Der Grönländische Eisschild bildete sich vor über 5,5 Millionen Jahren, mit der ersten kontinentalen Vereisung (Eiszeit). Das verlief vermutlich relativ schnell was man an Fossilien von Pflanzen, die zuvor dort wuchsen, feststellen konnte. Der am schnellsten fließende bekannte Eisstrom der Welt ist der Jakobshavn Isbræ /Westgrönland.                                                                                                        Der Jakobshavn Isbræ  69°10′N, 49°50′W (grönl.: Sermeq Kujalleq, „Südlicher Gletscher“) ist ein nahe Ilulissat gelegener Auslassgletscher (Auslassgletscher bedeutet: durch seitliche Felsformationen begrenzter Eisstrom) Er stellt einen beträchtlichen Teil der grönländischen Eismasse dar, umfasst etwa 6,5 % des Inlandeises, hat eine ungefähre Höhe von 1400 Meter und sein Eis fließt in den Ilulissat-Eisfjord und weiter in die Davisstaße /Polarmeer. Außerdem führt er geschätzt zwischen 5 und 10 % der Wassermenge ab, die Grönland ins Meer abgibt. Die Masse der Eisberge, die sich pro Jahr von seiner Gletscherzunge ablösen, summiert sich auf bis zu 35 Milliarden Tonnen; damit kalbt dieser Gletscher am häufigsten auf der gesamten Nordhalbkugel und zählt zu den Naturwundern. Nur in der Antarktis gibt es dickere Eisschilde. Beim Kalben spritzt das Wasser oft über 100 m hoch. Viele einzelne Eisberge können dabei mehrere Kilometer lang und bis zu einem Kilometer hoch sein und meist über ein Jahr brauchen die Eisberge, bis sie die Diskobucht erreichen. Seit ca. 1850 zieht sich der Jakobshavn Isbræ zurück. Mit Fließgeschwindigkeiten von schätzungsweise 7 km pro Jahr gilt der Gletscher als der dauerhaft am schnellsten fließende Eisstrom der Welt. Er ist einer von mehreren grönländischen Meeresgletschern, an denen Gletscherbeben registriert wurden und er entwässert ca.7% der Eisdecke sowie einen Teil der Eisdecke in Paakitsoq, wo eine intensive paläoökologische (Paläoökologie= Lehre von den fossilen Lebensräumen und deren Lebensgemeinschaften, also die Ökosysteme der erdgeschichtlichen Vergangenheit) und gletscherhydrologische Aktivität herrscht. (Paakitsoq liegt an der Nordküste eines kleinen gleichnamigen Fjords, der durch den Paakitsup Ilorlia gespeist wird, an dem sich das Wasserkraftwerk von Ilulissat befindet). Der Gletscher hat sich von 1850 bis 1960 auf 26 km zurückgezogen und war etwa 30 Jahre lang stabil mit einer mittleren Eisgeschwindigkeit von 7 km pro Jahr und einer jährlichen Kalbungs-Produktion von ca. 35 km3. 1996 und in den folgenden Jahren wurde in Abständen sogar eine Verdoppelung dieser Geschwindigkeit auf 14 km pro Jahr festgestellt. Im Zuge der weltweiten Gletscherschmelze, auch als Folge der globalen Erwärmung in der Arktis, hat dieser Eisstrom zwischen 2000 und 2010 so viel Eis ans Meer abgegeben, dass er alleine einen Meeresspiegelanstieg von einem Millimeter verursacht hat. Die Gletscher speichern 70 % des Süßwassers der Welt, sind nach den Ozeanen die größten Wasserspeicher der Erde und bedecken in den Polargebieten große Teile der Landflächen. Die Entwicklung der grönländischen Gletscher in einem sich erwärmenden Klima hängt von der Tiefe unter dem Meeresspiegel, der Fließgeschwindigkeit, der Oberflächenschmelze und der durch den Ozean verursachten Unterschneidung an der Kalbungsfront ab. Im Winter fließt der Gletscher langsamer, die Kalbungsfront stößt dabei vor,  im Sommer wird er schneller und die Front zieht sich zurück. Die Eisberge können weit in südliche Richtungen driften, in warme Gewässer vordringen. Der Eisberg, mit dem die Titanic nachts am 15. April 1912 vor Neufundland kollidierte, stammte sehr wahrscheinlich vom diesem Gletschergebiet ! Damals lagen ca. sieben Achtel des Eisberges unter Wasser und noch heute kann man sich schlecht vorstellen, welche Dimensionen das hat.((Unterwasserarchäologen fanden am 1. September 1985 das Wrack in 3803 m Tiefe, ca. 645 km südöstlich von Newfoundland und inzwischen konnten über 5000 Artefakte geborgen werden)).                                                                                                                   Warum schwimmen Eisberge eigentlich und gehen nicht unter?? Sie schwimmen, weil Wasser sich beim Gefrieren ausdehnt und gefrorenes Wasser, also Eis, ist darum leichter als flüssiges. Jedes Teil besteht aus Süßwasser, denn sie stammen alle von den Inlandgletschern ab, die sich von den Höhen zu den Küsten der Arktis und Antarktis ins Meer schieben und dort oft an den Außenkanten abbrechen. Dieser Prozess wird „kalben“ genannt. Gletscher sind immer in Bewegung. Auf ihre Oberfläche fällt immer wieder frischer Schnee und gefriert zu einer neuen Schicht Eis. Durch das enorme Gewicht der Schneemassen werden im Gletscherinneren die Eiskristalle zu gleitfähigen Schichten geformt, sie drücken und schieben sich mit viel Druck voran. Das Eis rutscht, der Schwerkraft folgend, stetig bergab. Oft fließen Gletscherströme mit der Zeit über die Küste des Festlandes hinaus, ohne zu zerbrechen und schieben sich in flache, küstennahe Meeresbuchten. So entsteht auf die Dauer Schelfeis. Dies umgibt die Festlandgebiete der ganzen Arktis, ebenso der Antarktis, fast wie ein Gürtel. Es ist stellenweise sogar am Meeresboden festgefroren. Ohne diese Art Anker würde das nachfließende Eis der Inlandgletscher das Schelfeis in die See hinausdrücken. Durch Neuschnee und Zusammenfrieren mit Meereis und Eisbergen wird es vor allem in der Antarktis sehr mächtig. Dort hat das sogenannte Ross-Schelfeis ungefähr die Größe von Frankreich. Eisberge sind nicht die einzige Form von Eis in den Polargebieten. Sie schwimmen in unterschiedlichen Größen in einer Art mehr oder weniger festen Brei aus gefrorenem Meerwasser. Feste Schichten von mehrere Jahre altem Meereis wird Packeis bezeichnet. Dies liegt um die Nordpolargebiete sowie die Antarktis herum und bildet den, teilweise bis zu 8 Metern dicken, Packeisgürtel. Temperaturen von minus 70° wurden 1933 in Ostsibirien gemessen. Kälterekord der Antarktis: im Juli 2004: -98,6°, gemessen auf einem Hochplateau in der östlichen Antarktis in ca. 3800 Metern Höhe und am 9. Januar 1954 war haben Forscher auf Grönland - 65,9° gemessen. Während die Arktis über sehr viel Meereis verfügt, ist es in der Antarktis überwiegend Festlandeis. Die Arktis ist im Vergleich mit -15 bis -20 Grad deutlich milder. Der Grund liegt an den umliegenden Wassermassen, die ihre Wärmeenergie an das Eis abgeben. Dazu kommen hin und wieder wärmere Luftmassen aus dem Süden Richtung Nordpol und ein Arm des Golfstromes bringt oft etwas Wärme mit. Die Temperaturen können somit gelegentlich auf Werte über den Gefrierpunkt steigen. Einerseits sind daher die Niederschläge deutlich höher als über der Antarktis, andererseits gibt es im Sommer umfangreiche Schmelzvorgänge an der Oberfläche, die sich über nahezu die Hälfte des Eisschildes erstrecken können und deren Wasser größtenteils ins Meer abfließt. Ein anderer Teil des Eises geht auch durch das Kalben und Gletscherabflüsse ins Meer verloren. Während der antarktische Eisschild mit Ausnahme einiger Randgebiete der Westantarktis nur sehr verzögert auf Klimaänderungen reagiert, zeigt der Eisschild auf Grönland deutlich stärker die Folgen des aktuellen Klimawandels.                                                                          -------- Die Eisschmelze auf Grönland, im Jahr 2012, übertraf alle früheren Rekorde. Im Juli 2012 kam es zu einem extremen Schmelzereignis, wie es nur alle 150 Jahre vorkommt. Satellitenbeobachtungen zeigten (am 12. Juli 2012), dass auf 98,6 % der 1,71 Mio km² großen Fläche Grönlands das Eis schmolz. Normal wären zu dieser Zeit Schmelzvorgänge auf 40-50 % der Fläche.  Sogar auf den höchsten Teilen des Eisschildes in ca. 3000 m Höhe schmolz der Schnee des letzten Winters. Die 2012-Eisschmelze war durch ungewöhnlich warme Wetterverhältnisse bedingt und die durch ein ausgedehntes Hochdruckgebiet verursachten hohen Temperaturen, ca. 2 °C über dem Mittel von 1981-2010, hielten den ganzen Sommer über bis zum September an. In diesem Sommer 2012 wurde einen Kilometer oberhalb des Gletscherendes die bisher höchste Fließgeschwindigkeit gemessen, sie lag bei 46,8 m pro Tag und gilt als die größte je gemessene Geschwindigkeit eines Auslassgletschers in Grönland oder der Antarktis, dreimal so hoch wie Mitte der 1990er Jahre. Im Vergleich: die Gletscherzunge des Aletschgletscher, ein ca. 3800 m hoher Talgletscher in den Berner Alpen, fließt ein Meter pro Woche in Richtung Tal. Wissenschaftler schätzen, dass er in ca. 100 Jahren ganz verschwunden ist (so wie fast wohl alle anderen Gletscher auch). Früher war das Gebiet um den Aletschgletscher bedroht, als der Gletscher stetig zugenommen hatte und große Flächen mit Schnee und Eis bedeckte, Weiden, Wiesen und Höfe zerstörte. Jetzt wird sein Eis weniger, aber die Bedrohung für Mensch und Natur wird dadurch nicht weniger.

---> Als wir mit den Zodias vom Ilulissat-Hafen zum Schiff zurückfuhren kamen wir uns winzig klein vor und sehen nun diese Eisberge mit anderem Gespür. Unser Schiff gleitet am späten Nachmittag vom Ankerplatz vor Ilulissat in die Disko Bugt. Lange stehen wir noch an Deck, lassen unsere Eindrücke des ganzen Tages, diesen atemberaubenden Eis-Zauber, noch auf uns wirken und Revue passieren. Die arktische Sonne wirft ihr magisches Abend-Licht auf die im Meer treibenden Eisberge, es scheint kein Ende zu geben. Mächtig und doch friedlich verharren die weißen Riesen und lassen nicht erahnen, was sich unter der Wasseroberfläche befindet. Die Atmosphäre ist mystisch. Gebilde aus Eis machen eine ganz besondere Abendstimmung, die Silhouetten der Eisberge, eine Eis-Wunderwelt einzigartig-wunderschön.

Auf einem bizarren Zacken-Eisberg, der wie ein Schiff mit vielen Schornsteinen aussieht, sitzen Möwen auf jeder Spitze, ein eindrucksvolles Bild der absoluten Ruhe. Nebenbei sind unsere Augen immer aufs Wasser gerichtet, damit wir die vorbeiziehenden Wale nicht verpassen. Aber es tut sich nichts. Dafür scheint die Mitternachtssonne noch, es ist Ende August, sie taucht das Meer in ein fast goldenes Licht und so scheinen auch die Eisberge leicht vergoldet, magisch. Die Helligkeit der Polar-Mitsommertage „malt“ einen schönen rosa-orange gefärbten Himmel über dem Weiß der Eisberge und dem Blau des Wassers, welch eine Stimmung! Die Sonne geht zwar nicht ganz unter, jedoch beginnt allmählich schon das Ende der Mittsommerzeit-Phase (hier von Juni bis Ende August). Mittsommer im Land der Eisbären und Eisbergen! Die Grönlander sagen: jede Minute Sonne ist kostbar, bevor wieder die dunkle Jahreszeit beginnt. Der arktische Sommer ist kurz, dafür strahlt die Sonne drei Monate lang, am 21. Juni ist Mittsommernacht. Die Sonne „wandert“ dann horizontal am Himmel entlang, rollt auf dem Wasser, je nach Perspektive des Betrachters. Dieser längste Tag ist der Nationalfeiertag „Ullortuuneq“ in Grönland und wird überall in der Arktis besonders gefeiert. Die Natur erblüht explosionsartig mit winzigen Blümchen, Wollgras, Beeren, Pilzen, Farnen und das purpurrote Weideröschen, die Nationalblume. Am Nordpol ist es sogar sechs Monate lang hell, demzufolge hat der Südpol die lange Winterzeit. Zwischen November und Mitte Januar senkt sich die unendliche Polarnacht über das Gebiet, am 21. Dezember ist Wintersonnenwende. Wir lassen uns den arktisch-kühlen Wind um die Nase wehen und genießen den Ausblick /Rückblick auf Ilulissat mit der teilweise vergletscherten Bergkette im Hintergrund. Mit dieser Abfahrt aus Ilulissat werden wir etwas wehmütig. Nun verlassen wir nicht nur die Eisberge, sondern auch Grönland. Vielleicht sollte man mal einen mehrtägigen Aufenthalt planen, um noch mehr Eindrücke über das Leben der Inuit zu bekommen. Die Fahrt geht südwestlich entlang der Disko-Insel, in Höhe Qeqertarsuaq. Das können wir nicht so genau erkennen, sehen die Inselküste als leicht dunkle Gebirgszüge am fast nördlichen Horizont. Die Luft ist klar und es ist frisch an Deck, ungefähr nur fünf Grad und wieder spüren wir die Kälte nicht, bei dieser besonderen Atmosphäre. Ab und zu kommt uns ein kleines Fischerboot entgegen. Weiterhin bewundern wir die Eisberge und sehen wieder tolle Fantasie-Gestalten, diesmal sieht alles in typischen Sonnenuntergangs-Farben warm und ganz anders aus, sie wirken immer mehr bizarrer, diese Naturkunstwerke. Die späte Abendsonne bringt ein wunderbares Licht und wir haben das Gefühl in einer Eis-Revue zu sein, schauen und staunen! Nach einiger Zeit nehmen die Eisberge eine dunkle, fast violett-blaue Farbe an. Für uns ist die Sonne nicht so gut zu sehen, sie versteckt sich immer wieder hinter Wolkenfeldern, die wie Berge aussehen, aber die Küste Kanadas ist viel zu weit entfernt. Sie geht in den Wolken unter, mit den ähnlichen typischen Sonnenuntergangs-Farbtönen und der Abend-Atmosphäre, die sich am Horizont entlang zieht. Es ist ein wunderbares Gefühl, dies zu beobachten und zu wissen, dass sie eigentlich auf dem Horizont rollt und nicht untergeht, wenn man sie ohne all die Wolken sehen würde! Daher ist es am späten Abend noch relativ hell und nur etwas dunkler wird es erst weit nach Mitternacht, was wir dann ja wegen der Nachtruhe nicht sehen. Gegen 22 Uhr ist die Mitternachtssonne gen Westen am Horizont ab und zu durch das Wolkenband zu sehen. Es soll stürmisch werden, meldet das Expeditionsteam. Das kann ja heiter werden, denn wir fahren in der Baffin Bay nach Westen mit dem Ziel Pond Inlet und werden zwei Tage auf See sein. Das Abenteuer hat begonnen, wir sind mittendrin – auf nach Kanada – in die hohe Arktis!                                                                                      Ein norwegischer Spruch ist sehr passend:

Den virkelige oppdagelsesreisen streber ikke etter nytt land, men for å se ting med nye øyne.                          Die wirkliche Entdeckungsreise strebt nicht nach neuem Land, sondern danach, Dinge mit neuen Augen zu sehen.

---> Wir Passagiere hören uns jeden Abend (auf der gesamten Schiffsreise) einen der interessanten Fachvorträge an, oder sehen einen Film. Das internationale Expeditionsteam, aus Geologen, Meteorologen, Archäologen, Naturwissenschaftlern und Reiseleitern hat dazu eine Menge Info über die Natur, Gletschern und Eisbären zusammengestellt, sie referieren zu aktuellen Themen der Gegend mit vielen Themen, rund um die Eiswelt, aber auch über die Polar-Forscher, Seefahrer und Entdecker, auf dessen Spuren wir uns ab jetzt Richtung Kanada bewegen, sowie der Entdeckung der Nordwest-Passage und geben Einblicke und Eindrücke in die Geschichte und ihre Region. Darunter sind immer Informationen zum Plan der nächsten Tage und die Wetter- und Windmeldungen. Besonders interessant wird ab jetzt die tägliche „Eis-Karte“, der wir alle noch keine große Bedeutung schenken, aber das soll sich noch sehr ändern.                                                            Die Diskobugt  69°0′0″N, 52°0′0″W (Qeqertarsuup Tunua) liegt in der Baffin Bay, an der mittleren Westküste Grönlands  bei der Diskoinsel. Der Name wurde ihr gegeben wegen der runden Form. Ca. 13 000 Menschen wohnen in den vier Städten: Ilulissat (Jakobshavn), Qasigiannguit, (Christianshåb), Aasiaat (Egedesminde) und Qeqertarssuaq (Godhavn) und mehreren Siedlungen im Küstengebiet. Haupterwerbszweig ist Krabben- und Fischfang. Die Verkehrsverbindungen bilden hier Schiffe und Hubschrauber. Die Bucht sowie die Insel gelten als einzigartige Naturschönheiten, prägend sind Eisberge, vom Gletscher, die ständig umher treiben. Es gibt viele Ausflugsmöglichkeiten. Trotz der Nähe zum Gletschergebiet hat diese Bucht ein recht stabiles Klima, durch einen der Arme des Golfstromes. Im Sommer kann es schon mal 20° warm werden, im Winter auch 20°, jedoch unter dem Gefrierpunkt. Im Winter sind die Hundeschlitten im Einsatz, im Sommer, der hier von Mitte Mai bis Juli dauert, kann man die Mitternachtssonne genießen. In diese riesige Bucht münden mehrere Fjorde an deren Ende Gletscherabbruchkanten vom Inlandeis auf dem Wasser liegen, so sieht es jedenfalls aus. Häufig brechen urplötzlich riesige Stücke vom Gletscher ab, oft mit lautem Getöse oder Knall-Geräuschen durch die immense Urgewalt des Eises und dann folgt eine Sturzwelle über das Wasser, nicht ganz ungefährlich! Und ein neuer Eisberg oder gar ein Eisgebirge beginnt seine Reise ist die Vergänglichkeit, die einige Jahre dauern kann, je nach seiner Größe. Manche Eisberge laufen auf Grund, sitzen vorerst fest, denn der größte Teil ihrer Größe liegt unter dem Wasser. Dann belagern sie die Bucht, bis sich ihr Weg durch die Gezeiten und die Strömung in Bewegung setzt. Viele frühere Expeditionen starteten von hier gen Norden oder Westen auf der Suche nach einer Passage. Diskoø (Disko Insel) 69°48′N, 53°21′W, in der Sprache der Inuit Qeqertarsuaq, das bedeutet „Große Insel“, ist mit 8578 km² eine der 100 größten der Welt und die größte Grönlands (zum Vergleich: Mallorca 3.640 km², Sjælland (die größte dänische Insel) 7.031,3 km² und Korsika: 8.680 km²), liegt etwa 60 km westlich von Ilulissat, vor der Westküste von Grönland in der Diskobugt / Baffin Bay, in einem Meer mit Eisbergen. Die vor 55 bis 65 Millionen Jahre entstandenen Bergzüge sind aus rötlichem Basalt, die höchste Erhebung misst 1919 m, die durchschnittliche Höhe beträgt 975 m. Der Permafrostboden der Insel lässt nur Tundra-Vegetation zu, landwirtschaftliche Nutzflächen und Bäume gibt es nicht. Die Insel ist auf Dänisch nach ihrer Form benannt, sehr dünn besiedelt und es gibt nur zwei bewohnte Orte. Im gleichnamigen Ort Qeqertarsuaq (dänisch: Godhavn) leben rund 1100 Einwohner, fast 500 km nördlich des Polarkreises. Der Ort, 1773 gegründet, hat sogar eine Cafè und einen schwarzen Basaltgestein-Strand, denn dieses Gestein beherrscht das Landschaftsbild und 35 km nördlich davon liegt die noch sehr ursprüngliche Inuit-Siedlung Kangerluk. Das Innere der Diskoinsel bedeckt zu einem recht großen Teil der 918 km² große Sermersuaq („Großer Gletscher“). Die Bræpasset-Eiskappe erstreckt sich über 254 km². Oberhalb von Godhavn liegt der kleinere Lyngmarksgletscher. Insgesamt sind 19 % der Inselfläche vergletschert. Heute stehen Fischfang und zunehmend Tourismus im Mittelpunkt der wirtschaftlichen Aktivitäten. Die Diskobugt ist das Hauptreiseziel in Grönland und wird von zahlreichen Kreuzfahrtschiffen angesteuert. In der Baffin Bay werden große Ölvorräte vermutet. 2010 gelang Cairn Energy in der Diskobugt ein Erdgasfund, der auf ein Ölvorkommen hindeutet. Interessant ist die Insel wegen ihrer mit Fossilien durchsetzten geologischen Formationen. In mineralogischer Hinsicht stellt die Insel eine Berühmtheit dar, da sie einer der wenigen Fundorte für Eisen ist. Außerdem ist sie reich an seltenen Pflanzenarten. An der Westküste liegen drei große Fjorde, das sind von Nord nach Süd: Nordfjord, Mellemfjord und Diskofjord (Kangerluk). Östlich von Qeqertarsuaq mündet das rote Wasser des Røde Elv ins Meer. Auf der anderen Seite des Flusses, nahe der steil zum Meer hin abfallenden 930 m hohen Basaltberge, zeigt vom Wasser ausgewaschenes Lavagestein sehr abstrakte Formationen. Entlang dem Røde Elv kann man gut wandern, bis auf die andere Seite der kleinen Halbinsel Disko-Fjord, im Winter fahren hier Hundeschlitten. Im nordöstlichen Teil befindet sich der 1919 m hohe Højryggen. Geschichte: Schon vor ca. 4000 Jahren haben dort Paläo-Eskimo gelebt, später besiedelten die Vorfahren der heutigen Inuit das Gebiet, aus der Zeit der frühen und der späten Dorset-Kultur. Ab 1100 etablierte sich die Thule-Kultur der heutigen Inuit. Die ersten Europäer, die die Diskobucht erreichten, war die Schiffsbesatzung von Erik dem Roten im Jahre 986. Permanente Siedlungen errichteten die Wikinger dort nicht, aber während der Besiedlung Grönlands suchten sie das Gebiet zur Jagd auf Robben, Wale und Walrosse im Sommer regelmäßig auf. Diese Jagdzüge, die wichtige Handelsgüter lieferten, endeten mit dem Scheitern der Wikingischen Besiedlung mit dem Beginn der kleinen Eiszeit, eine kühle Periode ab dem 15. Jhd. TRAGISCH: Auf der Suche nach der Nordwest-Passage ankerten am 4. Juli 1845 die Schiffe Erebus und Terror der Franklin-Expedition in der Bucht vor Qeqertarsuaq, um noch einmal Frischwasser aufzunehmen. Bis auf eine kurze Sichtung durch einen Walfänger auf hoher See, nur wenige Tage später, war dies das letzte Mal, dass die 129 Seefahrer lebend gesehen wurden. Spätere Suchmannschaften machten hier ebenso einen Zwischenstopp, bevor sie Richtung Nordwest-Passage weiter segelten. Das Städtchen war bis in die 50-ziger Jahre Walfängerzentrum und die Hauptstadt Nordgrönlands. Nur einige 1000 Menschen lebten bis 1970 lebten in der Siedlung Qutdligssat, die früher wegen der Kohlegruben bekannt war und fast ganz Grönland mit Heizmaterial versorgten. Mit den Jahren wurde es zu unrentabel und die Menschen zogen in die größeren Städte.                                                                                                    Die Davis Strait 67°N, 58°W (Davis Straße oder dänisch Davisstrædet) ist die Meerenge zwischen Grönland und Baffin Island. Sie verbindet die Labrador Sea mit der Baffin Bay, ist 700 km lang, 300 km breit und damit eine der breitesten Meerengen der Welt. Größter Ort an der Davisstraße ist Sisimiut, die zweitgrößte Stadt Grönlands. Der ca. 170 km lange und 1,5 bis 8 km breite, auf ganzer Länge schiffbare Fjord Kangerlussuaq, an dessen Ende der gleichnamige Ort ist, mündet breit, in einem felsigen Schären-Gebiet zu beiden Seiten, in die Davisstraße. Der Fluß hat keine Quelle, er besteht aus den beiden aus Richtung des 25 km entfernten Inlandeises kommenden Flüssen Akuliarusiarsuup Kuua und Qinnguata Kuussua.                          Geschichte: Um das Jahr 1000 durchquerte Leif Eriksson sie als erster Europäer in westlicher Richtung, worauf er Vinland entdeckte. Im Jahr 1585 wurde sie vom englischen Seefahrer John Davis erstmals in der Neuzeit befahren. Nach ihm trägt sie seinen Namen. John Davis (1550 -1605) war ein englischer Seefahrer und Entdecker. Er fuhr 1585 zu seiner ersten Seefahrt in arktische Gewässer und landete, auf der Suche nach der Nordwest-Passage, als erster Neuentdecker Grönlands, das er Land of Desolation nannte, im selben Jahr in der Nähe der heutigen Stadt Nuuk / Godthåb. >>> weitere Informationen über Davis stehen im Kapitel: Nordwest-Passage --- wo zum Teufel ist die Nordwest-Passage???

---> Ich stehe oft an Deck, an der Reling und schaue auf das schöne blaue, stahlblaue Meer, wünsche mir Wale, und Robben zu erblicken, sicher sind sie irgendwo da draußen. Ich fühle mich ganz verbunden mit dem Meer, fast so, als würde ich allein mit dem Schiff fahren. Die anderen Passagiere sind selten draußen zu sehen, sie schauen von drinnen durch die Fenster. Ich genieße die klare Luft, sie ist 7° kühl, aber so herrlich. Meine Gedanken schweben in Erinnerung an die Eiswelt und Eiswüste und all das Erlebte. Und auch hier mitten im Meer der Baffin Bay kommen vereinzelnd Eisberge des Weges. So scheint es, aber sie bewegen sich ja kaum, das Schiff kommt ihnen entgegen. Was zuerst am Horizont wie ein Schiff aussieht, denn danach sind meine Sinne ausgerichtet, ist natürlich ein kleiner Eisberg, der immer größer wird, je näher das Schiff kommt und tatsächlich ist er dann so hoch wie ein Hochhaus. Auch Form und Farbe verändern sich, fast so, als ob er ab und zu Licht an- und ausschaltet. Die Sonne spielt mit den Eisbergen und macht mit ihnen, was sie will. Mir fällt auf, das man unglaublich weit sehen kann, der Horizont ist weit und doch so nah. Er verschwimmt mit den einzelnen Eisbergen – was sind Eisberge und was sind Berge? Und wo sind dazwischen Lücken, oder der Eingang zum Lancaster Sound? In diese Richtung fahren wir und ab jetzt wird mir ganz klar, dass die Forscher und Entdecker früher oft nur erahnen konnten, wo genau der Seeweg weiterführt und wenn dann noch schlechte Sicht und dicker Nebel war – alles gut nachvollziehbar. Ich denke an die vielen damaligen mutigen Seefahrer und Walfänger, die hier in just diesem Seegebiet (jahrelang) umher segelten, ohne zu wissen, was auf sie zukommen wird oder worauf sie sich eingelassen haben, eine gewisse Gier, besonders bei den vielen Walfängern steckte immer auch dahinter. Gut, wir wissen auch nicht so genau, was auf unserer Expeditionsreise kommen wird, obwohl es einen Plan, eine Übersicht, eine Route gibt und sollte Nebel aufkommen, wir haben ja Schiffs-Radar. Es heißt aber immer wieder: vielleicht muss eine andere Route gefahren werden, als vorgesehen. Daran verschwende ich keinen Gedanken. Das Schiff fährt nicht schnell, schaukelt nur leicht im Wellengang. Sturm soll aufkommen, doch das kann uns, im Gegensatz zu den früheren Holzsegelschiffen, nichts ausmachen. Immer wieder oder eigentlich immer halten wir Ausschau nach Walen. Hier wäre es doch ideal, auf dem breiten, offenen Meer der Baffin Bay, aber es tut sich nichts – vielleicht ist die See nicht unruhig, oder das Schiff ist ihnen zu laut? Wale können sich über hunderte Kilometer Entfernung verständigen und hören über eine Distanz von ca. 1400 km. Der Blauwal ist stark gefährdet! Schade, dass wir keine Wale sehen, wo sind sie nur ?

Vor der Reise habe ich viele Bücher gelesen, rund um die Arktis und über frühere Seefahrer, nahezu verschlungen und war fasziniert von all den Geschichten, Berichten, Fotos und Eindrücken. Jetzt könnte ich stundenlang auf das Meer schauen, in Gedanken versunken. Ich betrachte die Form der Wellen und bemerke, dass sie sehr unterschiedlich sein können, je nach Windstärke. Mögen die Eskimo, wie es heißt, 100 Wörter für Schnee haben (wieviele gäbe es dann für Eis?), so könnte ich eine Menge Wörter für Wellen-Arten aufzählen: es gibt welche mit Schaumkronen, die kennt jeder. Dann gibt es Wellen, die haben eine Art tiefes Tal, sie schieben sich, peitschen hoch, drängen, schubsen oder sie schlagen gegeneinander, übereinander oder kreuzen sich. Andere Wellen versprühen ihre Schaumkronen, oder ziehen diese wie einen kleinen Teppich hinterher, es gibt tiefe, kleine und große Wellen und die bösen Monsterwellen, aber das tut hier nichts zur Sache. Natürlich kommen nicht alle Formen gleichzeitig vor. Jetzt hier haben wir fast gar keinen Wellengang, klar, bei Windstille. (Sind das jetzt schon 100 Wörter?? ... sind das bei den Eskimo wirklich 100 Schnee-Wörter? – das ist eine Menge, aber egal. Dazu mache ich mir später noch Gedanken. Ich war schon oft auf See unterwegs und „Wellen-gucken“ hat mich dabei schon immer interessiert, das hat also nichts mit dieser Reise und der momentanen Umgebung zu tun. Allerdings war ich noch nie in diesem Meeresgebiet, mit einer Tiefe bis zu 2900 m. Ich schaue zwischendurch immer wieder, ob nicht doch ein Wal zu sehen ist, das machen mittlerweile auch einige andere Passagiere. Einer würde ja schon reichen, wie er seine Fluke (Schwanzflosse) auf dem Wasser streckt, Sprünge vollführen höchstens die Jungtiere. Jedoch tut sich nichts, machen die Wale Sommerpause? Ob wohl die damaligen kühnen Expeditions-Seefahrer oft Walen begegnet sind?, mal abgesehen von den Walfängern. Wir lassen uns den spürbar stärker werdenen Wind um die Nase wehen, es sind 7° und das Schiff fährt überwiegend mit 12 Knoten (ist das schnell? Kommt uns nicht so vor). Meeresluft macht hungrig und so werden wir zum Essen gehen, dabei weiter auf das Meer schauen und den Sonnen-Horizont-Gang verfolgen und gehen später wieder an Deck, an die frische, klare Meeresluft. Abgesehen von etwas Wind und kleinen Schaum-Wellen sieht es ruhig aus, kein Hinweis auf einen Sturm, der erwartet wird, jedoch die Wolkenformation spricht dafür. Das Expeditionsteam hat wieder spannende Themen, davon können wir nicht genug kriegen und freuen uns über jede neue Information. Ich stehe an der Reling, schaue auf die Wellen, den Horizont und allmählich zieht mich das Abenteuer Nordwest-Passage in seinen Bann. Ich merke, wie die Spuren der alten Seefahrer in meine Gedanken kommen, wie mich das Abenteuer packt. Vielleicht hat es auch etwas damit zu tun, dass der Onkel von meiner Mutter und meinem „Reise-Onkel“ damals ein recht bekannter Seefahrer war. Gottfried Clausen, seinerzeit berühmter Kapitän des Lloyd-Segelschulschiffs „Kommodore Johnsen“. Der berühmte Windjammer ist eine aus Stahl gebaute Viermastbark (Segelschiff), wurde 1921 gebaut und erhielt dem Namen Magdalene Vinnen II. Im Jahre 1936 wurde die Bark vom Norddeutschen Lloyd erworben, als Schulschiff umgebaut und nach dem Lloyd-Kapitän und Kommodore Nikolaus Johnsen (1869–1930) umbenannt. Nach dem Zweiten Weltkrieg gelangte das Schiff 1945 in britischen Besitz, wurde an die Sowjetunion gegeben und erhielt 1946 seinen heutigen Namen Sedov (auch als Sedow bekannt), benannt nach dem russischen Marineoffizier und Polarforscher Georgi Jakowlewitsch Sedow (1877-1914). Sedow, wollte, wie viele andere Polarpioniere /Arktis-Eroberer, die Nordost-Passage (nicht Nordwest-Passsage) bezwingen und zum Nordpol gelangen. Tragischerweise wurde er dabei krank und starb. Die Sedov wird mittlerweile von Russland als Segelschulschiff genutzt, ist das größte noch aktiv segelnde traditionelle Segelschiff der Welt (117m) und das zweitgrößte überhaupt.

Gottfried Clausen (*1902 †1986), war von 1937-45 Kapitän/ Nautischer Offizier der Kommodore Johnsen und als Kaphoornier bekannt, ist 15 Mal mit einem Segelschiff um Kap Hoorn gefahren, davon 1 Mal als Kapitän der Kommodore Johnsen. 1986 starb mit Gottfried Clausen der letzte Deutsche, dem das gelang. Kurz-Info: Wer als Kapitän unter Segeln das Kap Hoorn (Landspitze auf der chilenischen Felseninsel Isla Hornos) umrundet hatte, wurde Kaphoornier genannt. Diese Kaphoorniers umrundeten Kap Hoorn schon als junge Männer. Ihr Symbol ist der Albatros – der größte Seevogel, der vor allem auf der Südhalbkugel lebt. Die Seeleute der Windjammer fühlten sich dem Albatros traditionell verbunden. Albatrosse folgten den Schiffen oft lange Strecken über die südlichen Ozeane. (Die Gorch Fock hat einen Albatros als Galionsfigur).

>>>>> So klein ist die Welt… da bin ich in entfernter Linie mit einem Kapitän verwandt, der von 1937-45 mit einem Segelschiff unterwegs war, was genau ein Jahr später, 1946, den Namen eines Polarforschers bekommen hat, dies weiß sicher kaum jemand… und plötzlich tauchen Gedanken-Verbindungen zu meiner Reise in die Arktis auf und bilden eine unsichtbare Aura um mich. Ein kleines Seefahrer-Gen steckt in uns allen. Nie zuvor habe ich mir darüber überhaupt Gedanken gemacht. Meine Mutter und auch mein Onkel reisen gerne mit (kleineren) Schiffen. Meine Mutter hat oft von seinen Fahrten erzählt, wir haben ihn auch ab und zu besucht, aber ich war damals noch zu klein, um das jetzt noch alles zu wissen. Jedoch immer, wenn ich auf See-Reisen bin, denke ich an ihn. Und noch etwas Erstaunliches: im Buch von Tina Uebel „ Nordwestpassage für dreizehn Arglose und einen Joghurt“ wird, auf Seite 171, ganz kurz über die Kaphorniers nachgedacht, was überhaupt nicht mit deren oder meiner Reise einen Zusammenhang hat. Jedoch beschreibt die Autorin, einer ihrer Segel-Reise-Kameraden, namens Jaap, sei mal auf einem Treffen der Kaphorniers gewesen „a bunch of old men“ (Buch-Zitat). Es kann somit rein zeitrechnerisch vielleicht möglich gewesen sein, dass er dabei meinen „Onkel Gottfried“ angetroffen hat, wer weiß??? Dazu will ich kurz erklären: bis 2003 gab es eine weltweite Vereinigung von Kaphoorniers, darunter auch eine deutsche Abteilung, der ein Großteil der deutschen Kaphoorniers angehörte. Weil inzwischen wohl alle Kaphoorniers gestorben sind, wurde die Vereinigung aufgelöst, ursprünglich 1937 in Saint-Malo/ Bretagne gegründet. (Geburtsstadt von Jacques Cartier, französicher Seefahrer und Gründer von Québec) >>> Kuriose Informationen über den berühmten Windjammer im Kapitel 12 -Die berühmten Entdecker- und Polarschiffe                                                                                                                                                                                                         Der 70. Breitengrad: während wir vorhin, kurz hinter Ilulissat, die Eis-Revue im Meerwasser der Baffin Bay bestaunt haben, wurde hier irgendwo, bei leichtem Wellengang, der 70. Breitengrad überquert! Wir sind sozusagen über ein Koordinaten-Kreuz gefahren: 70° Länge und 60° Breite. (Hätte es hierfür einen Schnaps gegeben???) Wir gelangen in die subpolare Zone, das sind die Breitengrade 60 bis 90°. Hat darüber der Kapitän informiert? Das weiß ich nicht so genau. Das kommt uns hier, in diesen Gebiet gar nicht so vor, sind wir tatsächlich schon so weit „oben“, sehr weit oberhalb des Polarkreises? Dieser arktische 70. Breitengrad verläuft durch Grönland, Nord-Norwegen, Nord-Russland, Ost-Alaska und Nord-Ost Kanada und durch 260 Orte. Wenn wir Cambridge Bay erreichen, sind wir unmittelbar unter dem 70. Breitengrad. In der Nacht träumen wir davon, zum Nordpol zu fahren, irgendwie kommt es einem am Tage ja auch so vor, bei all den Eis-Kolossen.                  ---> Wir verbringen einen Tag auf See, auf der Überfahrt nach Kanada und die Zeit vergeht wie im Fluge. Immer wieder sind wir an Deck und setzten uns, in Decken gehüllt, auf Liegestühle, genießen den Wind, das stahlblaue Meer, die Luft, die Stille, kaum Leute um uns herum. Mittlerweile scheint es, als ob wir Passagiere eine kleine, große Familie geworden sind. Sehr viele Nationen reisen mit: außer aus Norwegen sind einige Reisende aus Deutschland, Kanada, USA, Australien, Österreich, Schweiz, Dänemark. Wir bekommen die Möglichkeit, die Brücke des Schiffes zu besichtigen, das vermittelt einen guten Eindruck von dem, was unser norwegischer Kapitän von dort oben sieht. Und ich denke nochmals an den Kaphoornier Gottfried Clausen, ob er so eine Expeditionsreise auch geliebt hätte? Schade, dass er kein Buch geschrieben hat, er hätte unglaublich vieles berichten können. Ein Tag Erholung auf See und es gibt immer etwas zu erleben, denn wir halten uns häufig an Deck auf, schauen auf das Meer…immer noch kein Wal?? - nein.

Dafür immer mal wieder ein Schiff…ach nein, das ist ja ein Eisberg. Schiffen begegnen wir hier nicht, obwohl welche unterwegs sind. Das neue Schwesternschiff ist einen Tag hinter uns, doch das sehen wir erst ein paar Tage später, aus der Ferne, weil deren Route etwas anders verläuft. Wir befinden uns jetzt mitten im Gewässer der Baffin Bay (ca. 2900 m tief) und ebenso ist es hier mitten zwischen zwei Kontinenten, Europa und Amerika, auf dem Weg zur Nordwest-Passage und allmählich zieht mich das Abenteuer immer stärker in seinen Bann. Das nächste Ziel ist schon Kanada, Pond Inlet, ca. 600 Meilen entfernt, wo wir wieder an Land gehen können. Sehr schön ist es auch, beim Essen auf das Heckwasser des Schiffes schauen zu können. Am Nachmittag sehen wir einen spannenden Film über das Leben eines jungen Inuit, das sehr ergreifend ist und zeigt, mit welchen Schwierigkeiten die Inuit kämpfen müssen, in einer Natur, die seit der letzten Eiszeit im ständigen Wandel ist und damit auch zu einem gefährlichen Leben der „Eis-Bewohner“ und der Tiere ist und weiterhin auch sein wird. Am Abend ist der Sonnenuntergang, diesmal fast über der Bugspitze, das besagt, wir fahren gen Westen, der Sonne entgegen, die das Schiff zu locken scheint. Es ist recht stürmisch geworden, im Gegensatz zum Vormittag und das Gehen an Deck ist nicht mehr ganz so einfach, dennoch schön, am Bug zu stehen und die Wellen zu beobachten und von Kanada zu träumen, wie das wohl früher auch die Seefahrer gemacht haben? .. da ist es wieder, dies Abenteuer-Gefühl und die Spannung, was uns erwarten wird in der Arktis. Bisher waren wir „nur“ in Grönland, das fühlte sich schon etwas arktisch an, wir waren umgeben von Eisbergen und hatten zwischendurch das Gefühl, direkt am Nordpol zu sein. Ich gehe immer mal wieder für einen kurzen Moment an Deck, es stürmt, ganz schöner Seegang! Es ist kühl, ich schaue auf die Wellen, den Horizont und denke noch an den letzten Stopp mit all den Erlebnissen. Wovon träumen wir in dieser Nacht??? … von Eisbergen, die wir schon gesehen haben und die noch kommen werden, nur sind sie dann auf einem anderen Kontinent und „sprechen“ eine andere Sprache, aber im Wesen sind sie gleich: schön, bizarr, weiß und kalt, jeder anders geschaffen und einzigartig, wie wir Menschen --- wir haben also etwas mit Eisbergen gemeinsam. Nachts (und das habe ich mittlerweile fast immer auf Reisen, nach 3 Tagen) bekomme ich eine Art Heimweh. Mir fehlt meine Familie und das Gefühl, dass wir uns ja nun ständig weiter weg von ihnen bewegen, macht die Sache noch etwas schwieriger. Ich möchte so gern so vieles erzählen, was wir schon erlebt haben. Bis auf einige WhatsApp Kontakte und Fotos senden, ist man völlig ab von der Welt… hier oben, gerade mitten in der Baffin Bay, auf der Schiffsreise in die Hocharktis, dem Nordpol nahe, in einer einsamen Welt aus Öde und Leere und dennoch sind ja Tiere um uns herum, wir sehen sie nur nicht. Bin ich einsam in dieser Einsamkeit?? Nein, so ist es ja nun nicht. Mein Kopf steckt voller Erinnerungen an die Erlebnisse der letzten beiden Tage, er brummt nahezu davon und das erscheint mir mehr als nur drei Tage. Nun kommt das Ungewisse dazu: schaffen wir den ganzen Weg bis zum Ziel, oder wird uns das Eis den Weg versperren, so wie hin und wieder gemunkelt wird? Mit diesen Gedanken kann man nur Heimweh bekommen, anstelle sich auf das Abenteuer zu freuen. Wie ist es damals wohl den überwiegend jungen Seefahrern ergangen?- die hatten sicher auch Heimweh und noch dazu erlebten ein paar von ihnen auch, das einige Kameraden verstarben, dies muss oft die Hölle gewesen sein. Aber gut, ich bin dann doch müde geworden, durch die Seeluft, die Erlebnisse, das schöne Schaukeln des Schiffes, als ob man in einer Wiege leicht geschaukelt wird und dann kommt doch die Freude auf das Abendteuer auf und mit dieser Freude schlafe ich ein. Am nächsten Morgen bin ich hellwach und voller Abenteuerlust, das Heimweh kam nicht wieder.

In dieser Nacht überqueren wir nicht nur eine (unsichtbare) Landesgrenze im Meer sondern ebenso eine Kontinent-Grenze. Am nächsten Morgen sind wir in Kanada.

KANADA

Kanada: hat die längste Küstenlinie der Welt mit 202.080 km Länge und Grönland liegt an dritter Stelle dahinter, mit 44087 km, hinter Indonesien mit 54.716 km (Deutschland liegt an 50. Stelle, hat 2389 km Küste). Kanada, das weite Land der Bären und Wälder ist mit einer Fläche von 9.984.670 km², nach Russland das zweitgrößte Land der Erde und fast so groß wie Europa, mit nur rund 36.504.000 Einwohnern. Kanada ist ursprünglich ein Wort der Cree-Indianer, für Dorf und gemeint war Stadacona, das heutige Quebec. Kanada ist ein Land der absoluten Extreme: mit großen Entfernungen und reichen natürlichen Ressourcen, mit dem Eismeer zu einer Seite und dem Pazifik zur anderen, mit riesigen Bergen, Wäldern und Seen, großen, sehr langen Flüßen, tiefen Schluchten, mit Steppe, Prärie und Tundra sowie borealer Arktis und Hocharktis mit extremen Wetter: von sommerlicher Trockenheit bis eisiger Winterkälte. Außerdem gibt es eine einzigartige und vielfältige Flora und Fauna vom kleinsten arktischen Pflänzchen bis zu riesigen Wäldern und vom Kleinst-Insekt bis Bison, Braun- und Eisbären und einem extremen Fischreichtum in beiden Meeren, Seen und Flüßen. Weite Teile dieser Ur-Natur sind unbewohnt und wenig bekannt. Das Land hat eine lange und auch kriegreiche Geschichte, wurde 1867 zu einer selbstverwalteten Herrschaft, während die Verbindungen zur britischen Krone erhalten blieben. Wirtschaftlich und technologisch hat sich die Nation parallel zu den USA entwickelt, ihrem südlichen Nachbarn über eine nicht befestigte Grenze. Zu dem riesigen Land gibt es unendlich vieles zu schreiben, das führt hier aber zu weit. Die Baffin Bay 73°N, 68°W, früher auch Bylot Bai (grönländisch Avannaata Imaa) ist ein nördliches Randmeer des Atlantischen Ozeans. Der breite Meeresarm liegt zwischen Grönland und dem Kanadisch-Arktische Archipel, der mit dem Atlantik durch die Davis Strait, mit dem Eismeer nach Norden durch den Smith Sound und nach Westen durch den Lancaster Sound und den Jones Sound in Verbindung steht. Die Bucht wurde 1585 erstmals vom britischen Forscher John Davis entdeckt, sie ist aber nach William Baffin benannt, der sie 1616 mit Robert Bylot durchquerte. Die Bay ist Lebensraum von vielen Walen, wie Finn-, Pott-, Grind-, Buckel- und Seiwal, Orcas, Robben, vielen Seevögeln, wie Eissturmvogel, Krabbentaucher, Seeadler und vielen Fischarten. Das Becken der Baffin Bay ist etwa 1,5 mal so groß wie die Ostsee. Die größte Tiefe liegt auf halber Höhe zwischen der Insel Diskoinsel und Kap Raper auf der Baffininsel und beträgt 2905 m. In der Nordspitze der Bay, am Eingang des Smithsunds, liegt eine ganzjährig offene, im Sommer bis zu 80.000 km² große Polynja, das sogenannte Nordwasser (engl. North Water Polynya). Die Wasserbeschaffenheit sowie der Salzgehalt und seine Farbe ändern sich oft infolge der zeitweise eintretenden Schneeschmelze. Innerhalb der Bay liegen nur wenige Inseln, meist nahe der Küste. Im 19. Jahrhundert war die Baffin Bay ein beliebtes Gebiet für den Walfang der Wikinger. Vom Walfang ist früher auch die Insel Borkum zu Reichtum und Wohlstand gekommen. Küstenstädte in Holland und die dänischen Inseln Fanø und Rømø hatten ebenso mit dem Walfang zu tun und viele andere Städte entlang der Nordseeküste. Außerdem diente die sogenannte Grönlandfahrt vom 17. bis zum 19. Jahrhundert dem europäischen Walfang vor Grönland. Die meisten Reedereien und Häfen lagen an der Nordsee. An der Ostsee betrieben Kaufleute in Lübeck und Flensburg Walfang, der sowohl riskant als auch lohnend war. (Macht und Gier). Wohlstand brachte dies Unterfangen vor allem Emden und den Nordfriesischen Inseln. Aber oft sind die walfangenden Seeleute nicht zurückgekehrt aus Neptuns Welt. Durch die Baffin Bay verläuft in der Mitte die Staatsgrenze zwischen Kanada und Grönland. Der Grenzverlauf wurde zuletzt 1973 fixiert und ist in der Bay unstrittig. In der Baffin Bay verläuft eine Strömung gegen den Uhrzeigersinn, ein Grund, warum früher der Weg stets von Labrador und Neufundland zuerst nach Grönland führte. Baffin Island  69°N, 72°W (Inuktitut Qikiqtaaluk) ist die größte Insel des kanadisch-arktischen Archipels. Mit einer Ausdehnung von 507.451 km², etwa 1600 km Länge und zwischen 200 und 700 km Breite ist sie die fünftgrößte Insel der Erde. Der höchste Punkt ist mit 2147 m der Mount Odin, der höchste Berg auf Baffin Island und in den Baffin Mountains sowie der fünfthöchste Berg der Arktischen Kordillere. (Benannt ist er nach Odin, dem Hauptgott der nordischen Mythologie und der nordgermanischen Religion.) Die Nordseite ist vergletschert. Baffin Island, zum Gebiet des kanadischen Territoriums Nunavut gehörend, liegt nördlich der Provinz Québec und westlich von Grönland. Der geringste Abstand zum kanadischen Festland besteht gegenüber der Melville-Halbinsel, von Baffin Island nur durch die schmale, an ihrer engsten Stelle etwa 15 km breiten Fury and Hecla Strait getrennt ist. Die Nordostseite der Insel ist überwiegend gebirgig (Arktische Kordillere)und stark vergletschert. Die im Südosten gelegene Penny-Eiskappe, ein Relikt der letzten Eiszeit, erhebt sich bis auf knappe 2100 m Höhe. Der Westen und der Nordwesten bestehen aus glazial geformtem Tiefland mit den typischen abgeschliffenen Felshöckern des kanadischen Schilds und sind

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